Moteur pédalier ou roue ?

Avantages d'un moteur de moyeu
Les moteurs à moyeu constituent le moyen le plus polyvalent et le plus simple de convertir un vélo ou un tricycle en assistance électrique. Contrairement aux systèmes à entraînement central du marché secondaire tels que le Bafang BBSHD, ils n'exercent aucune contrainte supplémentaire sur votre transmission existante et fonctionnent en toute indépendance de votre transmission à pédale. Si votre chaîne se brise, si le dérailleur s'accroche, si les pignons sont chargés dans la neige, etc., le moteur du moyeu continuera à propulser le vélo même si vos jambes ne le peuvent pas. Sans parler des énormes avantages du freinage par récupération .
Il existe une quantité considérable de fausses informations dans l'espace des vélos électriques en ligne selon lesquelles les vélos à entraînement central sont supérieurs aux moteurs à moyeu. Dans la plupart des cas, les arguments sont de fausses généralisations et résultent de personnes extrapolant du fait que la plupart des vélos électriques d'usine à bas prix sont des moteurs à moyeu et que les vélos de marque coûteuses sont des moteurs centraux Bosch ou Shimano. À moins que vous ne pratiquiez principalement les randonnées récréatives et le VTT tout-terrain, un moteur à moyeu suffisamment puissant répondra généralement aussi bien à vos besoins avec un entretien bien moindre et une meilleure fiabilité.

Entraînement à engrenages ou entraînement direct
D'une manière générale, il existe deux classes de moteurs de moyeu : à engrenages et à entraînement direct.
       
Dans un moyeu à engrenages, le moteur tourne en interne à un régime élevé et une transmission à engrenages planétaires réduit ce régime au faible régime de la roue du vélo. Cela permet à un moteur électrique relativement petit de fournir un couple de roue substantiel. Les moteurs à moyeu à engrenages pèsent généralement entre 2 et 4 kg et ont un petit diamètre, ce qui leur permet de rester assez discrets sur le vélo. Pour un certain nombre de raisons, presque tous les motoréducteurs comprennent également un embrayage à roue libre afin que la roue tourne librement et ne fasse pas tourner le moteur si vous roulez en roue libre.

Dans un moteur à moyeu à entraînement direct, le moyeu EST le moteur, il n'y a donc pas d'engrenage interne. Le régime des roues est le même que celui du moteur. Cela présente d'énormes avantages en termes de simplicité, sans aucune pièce mobile à l'intérieur, mais pour produire un couple adéquat, les moteurs à entraînement direct doivent avoir un grand diamètre et être relativement lourds. Ils pèsent généralement entre 4 et 9 kg et mesurent plus de 20 cm (8") de diamètre. Les moteurs à entraînement direct n'ont pas d'embrayage, ce qui leur permet d'effectuer un freinage par récupération, mais cela signifie également qu'il y a une petite traînée du moteur en roue libre, car les aimants le sont. en passant toujours devant le fer du stator.

Avantages du motoréducteur Avantages de l'entraînement direct
⦁ Diamètre discret plus petit ⦁ Meilleure efficacité à haute vitesse
⦁ Poids léger ⦁ Freinage régénératif
⦁ Roue libre ⦁ Fonctionnement silencieux
⦁ Meilleure efficacité en montée   ⦁ Aucune pièce mobile susceptible de tomber en panne
En général, nous constatons que les motoréducteurs sont le plus souvent préférés par les personnes qui apprécient leur taille et leur poids réduits, qui ont besoin d'un moyeu avec une bonne efficacité lors des montées de côtes et pour qui la capacité de rouler en roue libre sans traînée l'emporte sur les avantages du freinage par récupération.
Les moteurs de moyeu à entraînement direct brillent généralement le plus dans les applications où une vitesse élevée est nécessaire, où le freinage par récupération est utile, où un silence complet est primordial et où le poids supplémentaire du moteur n'est pas considéré comme trop problématique.  

Freinage récupératif?
Le freinage par régénération est disponible sur les moteurs à entraînement direct et les motoréducteurs avec embrayage bloqué. Il peut être activé via une gamme de signaux de commande. Le freinage régénératif consiste à utiliser le moteur comme frein pour aider à ralentir le vélo sans user vos freins mécaniques. Cela se traduit généralement par une augmentation de 3 à 8 % de votre autonomie grâce à l'énergie récupérée et une réduction massive de la fréquence à laquelle vous devez régler et remplacer vos plaquettes de frein. Il n'y a aucun inconvénient ni compromis à avoir une régénération si vous avez un moteur de moyeu à entraînement direct.

Avant contre arrière ou les deux ?
Les moteurs de moyeu peuvent être installés sur la roue avant et sur la roue arrière. La prochaine grande question concernant la sélection du moteur dans le moyeu est de savoir si le moteur doit être placé à l'avant ou à l'arrière du vélo. Il y a une TONNE de désinformation sur Internet et sur Reddit/endless-sphere en particulier qui dit que vous devriez toujours choisir un moteur de moyeu arrière et que les moteurs de moyeu avant sont dangereux/instables/déconseillés. C'est complètement faux. Nos ventes sont presque exactement réparties à 50 :50 entre les configurations avant et arrière et la satisfaction du client est la même dans tous les cas. Les motoréducteurs plus petits ont tendance à être plus à l'avant qu'à l'arrière, tandis que les plus grands moyeux à entraînement direct ont tendance à vendre plus à l'arrière qu'à l'avant.

Habituellement, nous recommandons un moyeu avant, sauf s'il y a une raison impérieuse de placer le moteur à l'arrière, car c'est une installation plus facile. Il n'y a généralement aucun problème à installer un moteur de moyeu sur un vélo avec des fourches à suspension, des fourches en carbone ou autre. Tant que vous disposez d'un bras de couple correctement installé afin que la rotation de l'essieu ne propage pas les pattes, les forces de traction qu'un moteur exerce sur une fourche sont BEAUCOUP plus petites que les forces présentes lors du claquement des freins avant ou de la collision avec un nid-de-poule.

Les avantages d'un moyeu avant sont les suivants :

Aucun conflit ni modification de votre transmission
Possibilité d'utiliser des moyeux à engrenages internes à l'arrière
Installation plus simple
Meilleure répartition du poids si la batterie est à l'arrière
Le principal inconvénient d'un moyeu avant est lié au fait que sur la plupart des vélos, la majorité du poids du cycliste repose sur la roue arrière plutôt que sur la roue avant, de sorte que la quantité de traction disponible sur la roue avant n'est pas aussi élevée et peut Il est possible que la roue dérape à plein régime. Rouler sur la chaussée, cela ne devient un problème qu'à des niveaux de puissance assez élevés (> 1 000 watts), mais lorsque vous gravissez des collines sur des chemins de gravier ou de terre, vous pouvez vous retrouver avec la roue avant qui dérape assez facilement, même à des puissances assez modestes, à moins que vous ne vous penchiez délibérément sur le guidon.

Inconvénients d’un Front Hub :

Traction limitée pour les routes à puissance élevée (> 1 000 watts) ou en gravier meuble
Pas entièrement discret, surtout à entraînement direct
Pour les installations arrière, le moteur est mieux rangé avec les pignons et les sacoches, et il est possible de fonctionner à des niveaux de couple très élevés sans perdre de traction. Cependant, le moteur doit également être lié à la transmission mécanique.

Avantages d'un moyeu arrière :
Ça a l'air très discret
Possibilité d'avoir un capteur de couple intégré au moteur, sans avoir besoin d'un capteur de pédalier
Presque aucune limite à la capacité de puissance en termes de traction et de maniabilité

Inconvénients d’un moyeu arrière :
Aucune possibilité d'utiliser des moyeux à engrenages internes
Problèmes de compatibilité de transmission (roue libre vs moyeu libre, 7,8,9,10,11 vitesses, cassettes route vs montagne)
De notre point de vue, le choix des moteurs avant ou arrière est assez simple. Vous choisirez généralement un moyeu avant pour sa facilité d'installation et sa polyvalence, à moins que la conception de votre véhicule ne le permette pas (par exemple, un tricycle à têtards), ou que votre situation de conduite présente des problèmes de traction (montée d'une route de terre ou puissance très élevée), ou vous pensez juste que pour des raisons esthétiques ou personnelles vous voulez le moteur à l'arrière. Heureusement, il y a beaucoup moins de problèmes de compatibilité avec les moteurs à moyeu arrière maintenant que toutes nos options de moteur utilisent des moyeux libres à cassette et un alignement correct des disques. Historiquement, lorsque la plupart des moteurs à moyeu arrière utilisaient des roues libres filetées, cela signifiait souvent une dégradation de la transmission du vélo.

j'ai pu faire l'expérience sur des pistes VTT en montées assez raides avec des ravinements de graviers par endroits,
la roue avant motrice patinait au point de perdre le contrôle et d'être obligé de finir le raidillon à pied. Dans ces conditions extrêmes, le report de poids en montée se faisant sur l'arrière, préférence au moteur roue arrière.

Superbe prose, mais que la boussole nous avais soumise sur la page d'avant!

Remarque, ça fait une piqure de rappel pour les durs de la comprenette!    

Juste par curiosité, si on veut de la régen sur un moteur roue réducté, quelle est la modif nécessaire ? Possible sur un moteur type celui du kit Yosepower cité plus haut ?

Et qu'en est il de la gestion de la batterie pour ne pas la "surcharger", je pense que c'est comme ça que j'avais flingué celle de mon BionX (certes d'une technologie ancienne en LiMn de mémoire). Il faut un cycle analyst ?

Merci

Je ne pense pas que l'on puisse régénérer avec un moteur réducté, il se met en roue libre quand la vitesse maxi programmée est dépassée.

Sur les batteries lithium actuelles, le BMS (qui est le cerveau de la batterie) permet d'éviter la surcharge.

Les batteries Bionx sont équipées d'un fusible; j'ai pu le constater lors d'une expérience malheureuse relatée sur cette page:

https://velorizontal.1fr1.net/t5106p75-bionx?highlight=bionx

Pour quelqu'un qui a des vrais cols, le moteur pédalier qui tournera toujours à son bon régime si on sait se servir du dérailleur, est plus sûr.

Avec une roue de 26, si on choisit un moteur roue, il faut un moteur puissant qui permette de monter vite, sinon, ça chauffera. Quand ça existe, il faut choisir le "bobinage lent"

La Boussole a écrit:

Je ne pense pas que l'on puisse régénérer avec un moteur réducté, il se met en roue libre quand la vitesse maxi programmée est dépassée

Le moteur GMAC de Grin Technologies est un des rares moteur réducté dépourvu de roue libre, il peut dès lors régénerer.

Comme dit sur un autre fil, il y a aussi le SX8 qui peut bénéficier de la même transformation de Grin technology : le collage de l'embrayage

Mais pour monter des cols, je prendrais le GMAC de Grin -qui est peut-être ce que vend Declic eco mais ??

Tiens, avant hier, j'ai encore profité d'un avantage du moteur roue :

J'ai cassé ma chaine à 4 km de chez moi ; j'ai mis la chaine dans la sacoche et je suis rentré en "mobylette" (il faut quand même pédaler pour que le PAS valide l'utilisation du moteur)

Pour info, dans mon garage j'ai mis 2 h pour changer la chaine (ce que j'aurais du faire avant car mes vitesses sautaient de temps en temps et je ne voyais pas le défaut qui existait surement au niveau d'un axe)

2 heures pour changer une chaine ! T'as bu combien de bières pendant tout ce temps ?

Et pourtant j'ai enlevé quelques tubes guide chaine ce qui facilite l'opération
2 explications :
- J'ai mis 1 (3) chaines neuves : il faut compter les maillons ...
- Je ne maitrise toujours pas très bien la façon de défaire les "noeuds" qui se forment à tout bout de champs !!

Pour travailler sur mes trikes je les mets sur une vieille table de jardin (le grand plateau c'est super pratique) la longueur de mes chaines est noté (comme tout le reste d'ailleurs, pneus, plaquettes, piles des capteurs vitesse, pédalage et cardio ainsi que toutes les bricoles qui sont faites) en achetant toujours des chaines de même longueur, je n'ai donc qu'à compter les maillons à retirer (2 sur 2 chaines et 3 sur la dernière)

Concernant les noeuds, je déroule mes 3 chaines sur le plateau de la table, j'en positionne une, je raccorde la seconde, je fais coulisser la chaine jusqu'à pouvoir assembler la troisième. sur le VTX vu la faible longueur des tubes ça va tout seul pas besoin de guide et pour le Tricon en retirant l'ancienne je lui attache un morceau de ficelle qui va me servie de messager. Il faut juste être très vigilant pour ne pas vriller la chaine dans un tube.

Le temps d'installer le trike sur la table et de le redescendre ensuite, c'est une opération qui me prends entre 20 et 30 minutes en toute décontraction.

Oui mais du coup avec ta solution Grand Pierre tu bois beaucoup moins de bière

Oui mais non plutôt que de la boire tiède et debout je la bois bien fraiche et vautré dans le canapé

Oui, ben moi je suis dans mon parking mal éclairé, à 4 pattes ... Et mes longueurs de chaine varient souvent car je fais encore des essais de position du siège (13 ans après l'acquisition du trike !) qui m'obligent à allonger ou rétrécir la chaine (utilisation du FB ou du FC ICE, inclinaison du dossier ...)

Le plus important : je ne mets plus que des attaches rapides pour rabouter les chaines car je soupçonne mes montages au dérive chaine d'introduire une certaine faiblesse dans l'ensemble

En fait, on n'est pas hors sujet car si j'avais un moteur pédalier, qui sollicite plus la chaine, vous voyez les contraintes pour moi !

"je n'ai donc qu'à compter les maillons à retirer (2 sur 2 chaines et 3 sur la dernière)"

pourquoi ne pas oter 7 maillons que sur une chaine ?

C'est peut-être uniquement psychologique mais je préfère savoir que mes 3 chaines sont de la même longueur (ou presque)

ok. Moi je retire que sur une chaine et je garde les maillons dans la trousse de secour au cas ou!

Avec ma roue AR de 20 je récupère presqu'une demi chaine (je compte pas, ça m'énerve, je mets les 2 chaines côte à côte, l'ancienne et la remplaçante

bonjour à toutes et tous

en vue de changer la roue arrière du trike de mon épouse tricon 26/20, d'après ce que j'ai lu , je partirai bien sur un moteur roue arrière.
étant très réfractaire à l'élec, pouvez vous me renseigner sur le moteur adéquat niveau caractéristiques

Nombre de watt plus important entraine plus de puissance mais batterie plus lourde car en 36 V, si c'est bien ça

d'autre le kit yosepower , inclu de la câblerie mais j'imagine que pour un trike il faut des rallonges ?

dernièrement , faut il changer les manettes de frein ? Il faut aussi dérayonné la roue , auquel cas il faut les même caractéristiques diamètre rayon

d'avance merci beaucoup

Les kits Yose sont complets, kit, accessoires et même outillage (clef allen, arrache manivelle, démonte RL, fouet à chaîne).
Ces moteurs roues sont montés dans une roue, pas besoin de rayonner sur l'ancienne jante.  Les câbles sont normalement assez longs.
Le capteur de pédalage fourni n'est compatible qu'avec des axes carrés, prévoir un autre capteur si ce n'est pas le cas ou si montage sur une roulette de chaîne.
Fourni aussi avec deux poignées de frein avec capteur de freinage.

48V ou 36V, à capacité égale (en Wh) les batteries font le même poids.

Bref, ce sont d'intéressants petits kits, pas chers et d'une bonne finition.

Merci pour ces renseignements
Ok pour les manettes munies du capteurs
Par contre l usage de ce moteur serait de façon ponctuel sur les sorties ( fin de trajet difficile, montées ) , on peut donc "couper " l assistance électrique a volonté et si j ai bien compris avec les moteurs moyeu il n' y a pas de risque que cela " freine" quand ils ne sont pas en fonction ?

Les moteurs roues réductés (Yose, Shengyi, Bafang, eZee, ...) ont une roue libre interne (clutch) qui permet de pédaler sans résistance.
Avec une électronique Grin Technology, on peut simuler la roue libre interne sur des moteurs à entraînement direct (ou des réductés clutchless) en envoyant quelques watts au moteur pour "briser" la résistance.

Il y a longtemps que je ne monte plus de poignées spéciales pour les freins
Ca dépend des controleurs mais mes controleurs chinois pas chers, KTxxx, arrêtent l'assistance pratiquement dès l'arrêt du pédalage et mêrme immédiatement si on pédale un peu en AR

Je te conseille de prendre du 48 V avec le bobinage le plus lent pour le moteur (s'il y a le choix). Ca favorise l'aisance en côte (au détriment de la vitesse max)

impec si je peux éviter de changer les poignées ca m'arrange.

Pour la batterie , je me posais la question des cellules utilisé , car j'ai lu , que c'était mieux d'avoir une marque reconnu, plutôt que du basique ( 18650) , donc là aussi à voir par rapport au kit de yose entre autre (il propose des cellules 18650 )
après je me prend peut être la tête pour pas grand chose

Donc peut être partir sur 36 v 350w (il ne propose pas 48 v )

j'ai encore des post à lire sur les kit élec , plus je lis plus je me pose de questions

18650 n'est pas une marque, mais bien le type de cellules utilisées dans la batterie, à savoir qu'elles ont un diamètre de 18mm pour une longueur de 65mm. https://en.wikipedia.org/wiki/18650_battery