Connectique spécifique à nos applications

cavallo pazzo a écrit:

Pour 100 W sous 24 V donc 4 A si tu prends du 2.5 mm2 tu sera déjà du bon côté.

8A du panneau au convertisseur, panneau 12V/100W
4A du cv à la batterie
mais d'après la liste de la page précédente, le 2.5mm² supporte jusqu'à 25A, c'est tranquille.

cavallo pazzo a écrit:

Pour le XLR fais gaffe, c'est du 3 pôles et un coudé 90° est plus pratique pour ne pas risquer d'arracher la prise.

y'a un pole qui apparamment ne sert à rien dans notre application, une histoire de résistance qui évite le sur-remplissage quand on charge à partir du 220V, mais là le MPPT se charge de ce boulot.
J'ai testé le coudé (phare) et le droit (prise allume-cigare)... pas vu de gros risque avec le droit malgré une sacoche ortlieb juste devant... et c'est plus facile à retirer. Le coudé, le coude étant trop proche, faut vraiment mettre les 2 mains, une pour appuyer sur le bitoniau et l'autre pour retirer la prise. Faisable, mais un peu moins pratique.

cavallo pazzo a écrit:

En sono boum-boum les standards sont 2.5, 4 et 6 mm2 pour les haut-parleurs et 8, 16, 21, 35 et 50 mm2 pour la puissance.
Souvent dispo en rouge, noir, blanc, bleu ce qui permet de faire une différenciation entre l'alim' et le courant pulsé, en plus.

mais ces câbles, tu les prends avec quels embouts? y'en a sans embout?
parce qu'en sono t'as un truc au bout, jack, xlr...

Et le certissage, ça se fait comment?

le sertissage se fait...a la pince a sertir!!
pour la connectique ce sont les anderson powerpole tu choisis l'intensité qui te convient , dans ton cas de 30 suffiront!!
heu , le mail du vendredi machinchose est passé a la trappe je crois....
possible d'en renvoyer un pt'i???

alors, les powerpole 30, j'ai rien compris...

on passe le cable dans le cylindre, et il va jusqu'où ?
comment tu branches/débranches le bazar au panneau ? (qu'est-ce qui fait le contact? et comment ça se fixe dans les 2 trous du panneau?)

Dans ton MP, tu me parles de fil de 6MM2 acheté en magasin brico semi souple, c'est pour relier quoi ? (j'attends toujours ton schéma...)

bon si vraiment tu n'y arrives pas , je veux bien ton panneau et ton mppt.



ps : si tu veux des powerpole je peux te depanner .

J'ai pas mal galéré pour trouver des powerpoles pas trop loin.
Je donne l'info si ça intéresse quelqu'un:
http://www.4QD.co.uk
Sur ce site j'ai également trouvé les cables et controlleurs pour moteurs brush.

MaL a écrit:

J'ai pas mal galéré pour trouver des powerpoles pas trop loin.
Je donne l'info si ça intéresse quelqu'un:
http://www.4QD.co.uk
Sur ce site j'ai également trouvé les cables et controlleurs pour moteurs brush.

Je me réponds, pour ceux qui souhaitent avoir une idée du délai j'ai passé ma commande le 9/12/2008 et aujourd'hui 17/12/2008 j'ai été livré par UPS (ils étaient déjà passé hier mais n'avaient pas trouvé la maison).

momo05 a écrit:

Jean-François, t'es une mère pour moi.
Pour ceux qui voudraient raccorder 2 fils sans ce servir de soudure; il existe des cosses à sertir isolées avec de la gaine thermo rétractable; j'en ai utilisé pour insérer le shunt du CA dans le cable controleur/batterie; ça fait des connexions très solides, rien ne bouge.
les professionnels disent que le sertissage est plus fiable que la soudure; mais JF préfère la soudure.
On en trouve chez AES (www.autoelectricsupplies.fr/account). le site est en français, mais c'est une entreprise anglaise. j'ai reçu la commande rapidement, en quelques jours; on peut payer par chèque.

----> Oui, ces cosses sont très bien... Celà dit, ca revient moins cher, c'est plus précis, et plus polyvalent de commander du tube de cuivre de diam intérieur adéquat, et de couper dedans des bouts de 2 cm de long... et hop, les cosses sont prêtes... Ensuite, aussi acheter un bout de gaine thermo qu'on peu couper et utiliser à loisir. Pour déterminer le diam intérieur du tube de cuivre, si vous avez du fil 6mm 2 par exemple, et bien, de la surface frontale du fil (ou si vous voulez la surface en mm2 de la "tranche" de fil que vous couperiez comme un saucisson... Cette surface = rayon x rayon x pi... Donc depuis la surface pour revenir au diamètre, il faut faire surface (en l'occurence 6 mm2) diviser par pi (3,141592), = 1,909... Ensuite faire la racine carrée = 1,382 soit le rayon, ensuite multiplier par 2 = le diam = 2,764 mm de diam... Donc vous prenez légèrement supérieur, donc 3mm de diam. intérieur pour le tube en cuivre, et avec ca + une bonne pince à sertir, vous vous faites des connexions au ptit oignons pour pas bien cher... non ? parfait quand on a plus besoin de démonter, avec la gaine thermo ça bronche plus... Une petite astuce encore : vous avez souvent 2 fils à reconnecter ensemble... Et bien il vaut mieux éviter de le faire de manière à ce que les connexions soit au même niveau sur le fil, car si jamais la gaine thermo s'use et se déchire, il y a nettement moins de risque de cours jus

Pour les prises spéciales pour pouvoir monter par ex. 2 batterie en // facilement, il y a ça... vraiment top qualité...

http://www.solarenergy-shop.ch/index.php?cat=KAT29&product=P0293 ou ca : http://www.solarenergy-shop.ch/index.php?cat=KAT29&product=P0294
c'est pour les Y... et parfaitement étanche...

et ça, je l'ai utilisé pour les batteries et moteurs de mes cyclones :
http://www.solarenergy-shop.ch/index.php?cat=KAT29&product=P0263
Faut juste éviter de connecter le + et le - de la batterie ensemble avec les prises... , ce qu'il est possible de rendre impossible simplement en attachant ensemble les deux câbles + et - près de la prise avec une petite attache rapide en nylon... C'est des connecteurs un peu chers effectivement, mais tellement bien... Parfaitement étanche, ne chauffe jamais (même si en téhorie limité à 20amp alors que le cyclone 500 watts peut tirer jusqu'à 40amp)... Comme disait Henry Royce : "Quality is remembered long after price is forgotten..."
Salut !

M.

y sont jolis tes connecteurs , mais le risque d'inversion.....
limités quand même a 20A , même si tu dis que ça passe.....

moi je reste fidèle aux anderson powerpole.....

à propos du sertissage des cosses :
le fait de souder une cosse (ou autre contact) rend le fil cassant. Sur un vélo il y a des vibrations, donc risque de casse. Je préfère donc le sertissage.

Une bonne pince à sertir coûte environ 80€ à 150€ pour des cosses rouges / bleues / jaunes. Méfiez vous des mauvaises pinces, courrez embêtez votre revendeurs / monteur pour qu'il achète une vrai pince (Facom, Mecatraction, homologué et double sertissage) Quand je vois les courants que vous faites passer, je pense aux dégâts que pourrait faire un mauvais sertissage.

Un câble contient plein de chose écrite dessus, dont les normes, la section en mm2 et la jauge (AWG) Plus le fil est gros, plus la jauge est petite (encore un truc des anglais).
La section correspond à la surface utilisable par le courant. il s'agit donc de la section réelle.
La jauge correspond à l'encombrement de la section du fil en prenant en conte les espace entre les brins. Bien sur pour un monobrin, la section et la jauge iront tjrs de paire…

La couleur des cosses indique la section ou la jauge des conducteurs.
rouge / bleu / jaune jusqu'à 6mm2 (de mémoire)
Au dessus, il n'y a plus de gaine de couleur.
En embarqué, sur des petites cosses, le sertissage doit être double : vérifiez bien que la cosse écrase aussi la gaine du fil. La cosse bien doit résister à la traction, et cette traction est calibrée en usine sur la pince à sertir.

je vous invite à consulter le site http://www.mecatraction.fr/ et en particulier leur catalogue pour leurs conseils de bon sertissage et la quantité de cosses en fonction de l'utilisation.

Pour la gaine thermo, il existe plein de choses : gaine haute température, gaine UL anti inflammable, gaine autocollante (ça j'aime bien sur des connecteurs, c'est solide et très propre) et d'autre encore.

Un bon câblage est également bien fretter.
Bref, câbler c'est un métier, il faut en apprendre les rudiment au moins pour ce que vous faites je pense !

JNZ a écrit:

à propos du sertissage des cosses :
le fait de souder une cosse (ou autre contact) rend le fil cassant. Sur un vélo il y a des vibrations, donc risque de casse. Je préfère donc le sertissage.---> moi aussi, sans compter que c'est extrêmement plus rapide à faire...

Une bonne pince à sertir coûte environ 80€ à 150€ pour des cosses rouges / bleues / jaunes. Méfiez vous des mauvaises pinces, courrez embêtez votre revendeurs / monteur pour qu'il achète une vrai pince (Facom, Mecatraction, homologué et double sertissage) Quand je vois les courants que vous faites passer, je pense aux dégâts que pourrait faire un mauvais sertissage.

---> pour info, ma pince à sertir m'a coûté 120 euros il y a 12 ans, et elle est nickel... Possible de sertir des bouts de câble de dérailleur jusqu'au cable électrique de 20 mm2. C'était loin d'être suffisant pour les karting Asmo en compét voir ici : http://www.asmokarts.com/ , ou parfois, on tirait sur 1-2 secondes 1200 ampères à 48 volts... Bouton court circuit de l'électronique, et un très très gros relais couplé à un bouton on/off au milieu du volant... Ca dégommait... Mais on a grillé un certains nombre de moteurs avec ce traitement... Mais gagné aussi beaucoup de courses...


Un bon câblage est également bien fretter
------> ce qui veut dire ???

Bref, câbler c'est un métier, il faut en apprendre les rudiment au moins pour ce que vous faites je pense !

----> sans doutes, le câblage est très important, et peut faire beaucoup gagner en efficacité... (voir aussi les câblage dans les sonos... La différence de section/qualité des câbles s'entend tout simplement...)

A la limite, grossir un peu les câbles partout et surdimensionner un peu les connecteurs n'est pas si mal sur un vélo... A part si on cherche la chasse au poids absolument ou pour des questions d'esthétique... C'est le cas pour un avion solaire par exemple ou la, toutes les sections des câbles sont optimisées de manière à être suffisamment importantes, mais pas plus non-plus... Quand on voit les kilomêtres de câble qu'il y a dans le pathfinder par exemple... Voir ici : http://www.aerovironment.com/ADC_Project_Details.asp?Prodid=44

J'ai eu la chance de pouvoir l'examiner de près en février 1997 non loin de Los Angeles, sur le site d'Aerovironement. (Maintenant, je crois qu'il est au Smithsonian museum à Washington... (Un musée qui doit être hyper intéressant d'ailleurs, voir ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Smithsonian_Institution ).

C'était vraiment une expérience unique de pouvoir discuter avec les gens d'aerovironment (NDLR : compagnie fondée par Paul Mc Cready)... Ils ont presque tout conçu eux mêmes sur le Pathfinder... Probablement une optique assez différente du Solar Impulse de Bertrand Piccard voir ici : http://www.solarimpulse.com/ (qui s'est d'ailleurs largement inspiré des différents projets d'aérovironment). Mais les fonds pour le Pathfinder étaient avancés par la NASA et l'US army (pas par des sponsors...), ce qui aide pour pouvoir passer + de temps en R&D. Les moteurs qu'ils avaient développés pour le Pathfinder avaient un assez bon rendement... 89%... Ce qui en soit n'est pas exceptionnel... En revanche la plage d'efficacité à ce niveau l'était : sauf erreur de 200 à 2000 tours/min (A Cavallo : ill est strictement exclu d'aller au Smithsonian piquer un moteur du Pathfinder pour en faire un moteur de moyeu pour le Jurassic Test )... Ils avaient besoin de cette très large plage d'efficacité maximum, car l'hélice au décolage tournait à seulement 300 tr/min, mais à 15'000 mètres, elle tournait à 2000 tr/min (air moins dense qu'au sol)... Hors ils voulaient absolument une transmission directe du moteur à l'hélice... Il est encore amusant de noter que la puissance maxi de chacun de ces 8 moteurs n'est que de 250 watts ... En effet, la puissance totale nécessaire pour faire voler cet avion en palier à 15000 mètres n'est que de 2000 watts... Au niveau de la mer, cet avion peu se contenter de 350 watts pour voler.. Oui, oui, vous avez bien lu, 350 watts en tout, pas par moteur... ...

J'ai repensé maintenant à ce voyage d'il y a 12 ans, car justement en ce qui concerne le câblage électrique du Pathfinder, ce qui m'avait le + particulièrement, sidéré, c'était la petitesse de certains câbles... Je n'en avais tout simplement jamais vu de si petits... Et c'est la que l'ingénieur m'avait expliqué tout le travail d'optimisation des sections des câbles sur cet avion pour pouvoir gagner du poids... la première version du Pathfinder que j'ai vue faisait 30 m d'envergure pour 250 kg il me semble...

A part ça, ce que dit JNZ est juste... A savoir que le câblage est un métier... Celà dit, il me semble qu'avec un peu de bon sens, et quelques conseils avisés (comme ceux de JNZ justement), il n'est pas impossible pour un bricoleur de faire un bon câblage pour monter un vélo électrique...

Salut !

M.

petite question a ceux qui utiliseraient des power splitter powerpole.....
sur celui-ci je lis "one input , three output" , ok ,ok, mais peut on imaginer "two input et one output" avec ce modele ou ne peut il y avoir qu'une entrée?

pasteque a écrit:

petite question a ceux qui utiliseraient des power splitter powerpole.....
sur celui-ci je lis "one input , three output" , ok ,ok, mais peut on imaginer "two input et one output" avec ce modele ou ne peut il y avoir qu'une entrée?

Citation :

Description

This unique device is simple and convenient to use either at home or in the field. Some other unique features are:
45 amps at 58 VDC capabilities
Any connection point is an input / any connection point is an outlet
...
No resistive devices that waste energy such as fuses or indicators

Chaque point de connexion est une entrée ET une sortie... donc j'imagine qu'on peut mettre plusieurs entrées, je ne vois pas où c'est dit le contraire.
Pas de résistance ou fusible qui pourrait gaspiller de l'énergie

J'achèterai cette croix powerpole le jour où j'aurai plusieurs panneaux... hop, en // tous en entrée du Solar Converter.

Il y en a une sur chacun de mes vélos, avec : batterie, contrôleur, MPPT et accessoires qui squattent les 4 bornes.
Totalement passif.
Attention, les Rigrunner en revanche ne le sont pas: il y a bien des entrées et des sortie, et une tension définie. Souvent 13.8 V.

impec' ,merci les copains!

Tous les problèmes de connectique ont disparus depuis 10 ans ?
D'autres fils ont pris la relève ?
Je suis le seul à avoir du mal dans cette jungle ?

Dans beaucoup de posts je conseille d'aller chez un spécialiste
C'est ce que je ferais s'il n'y avait pas le confinement, si j'en trouvais un pas trop loin

La normalisation ne dépasse pas le cadre d'une marque, et encore, sur une période de temps courte

Sur la photo suivante, on voit 3 types de connecteurs pour la liaison batterie-contrôleur
et 2 types de connecteurs pour la liaison contrôleur-compteur



Pour la "puissance", je me cale sur les cosses cylindriques qui doivent me suffire car j'ai limité le courant à 12 A ; elles sont faciles à sertir ce qui ne veut pas dire que je maitrise la fiabilité du résultat

Pour les petits courants de commande le problèmes est plus complexe
On trouve des liaisons à 8, 6 ou 5 fils . Mais même quand on a la chance d'avoir des composants (compteur, contrôleur) qui utilisent le même nombre de fils, on n'est pas sauvé : la disposition des "pinoches" n'est pas toujours la même : certaines n'utilisent pas le milieu, d'autres si …

Je me suis fait une adaptation (je suppose qu'il y a standardisation des couleurs)



Ce cordon peu fiable va être sur le trike fiable à moteur roue
L'autre trike à moteur pédalier a des raisons supplémentaires de m'inquiéter un peu

Il y a ce site Higo qui offre un bon choix de connecteurs, mais quand j'en sélectionne un, je vois que je vais avoir un cordon de 1 m !! C'est pas comme ça que je me ferai un adaptateur. Surtout que dans ces cordons, les prises sont moulées, je ne sais rien démonter

https://www.higoconnector.com/

Même si ça marche, je pense que je ferais refaire tout mon cablage par un pro et que je cumulerai 2 avantages

- la satisfaction d'avoir fait un truc qui marche par moi même
- la réduction des chances de me trouver loin de chez moi sans assistance

non rien de résolu, au point que j'ai meme pas lu tout ton post.
- base de batterie incompatibles
- connecteurs divers pas ok entre marques (quand c'est pas pire)
.
.
.
.
incompatibilités entre les chargeurs et les connecteurs dans les batteries

Velosteph a écrit:

non rien de résolu, au point que j'ai meme pas lu tout ton post.
- base de batterie incompatibles
- connecteurs divers pas ok entre marques (quand c'est pas pire)
.
.
.
.
incompatibilités entre les chargeurs et les connecteurs dans les batteries

Pour moi la connectique, dont je ne suis pas un spécialiste, se résume à ces 3 variantes :

- Anderson 45  



Cette cosse hermaphrodite (mâle et femelle ) permet 45amp d'uitlisation, mais n'offre pas une utilisation à long terme acceptable si on la manipule fréquemment, la surface des contacts est faible, la pression entre les contacts est insuffisante et provoque une chauffe des contacts qui les recuit et provoque des dysfonctionnements, à éviter...

XT 90  




Elle offre 90 amp d'utilisation, une bonne surface de contact et un pression suffisante , la version "S" est doté d'une résistante qui évite l'arc électrique à la connexion.


XT150




150 Amp d’utilisation, le top pour oublier les problèmes de connectique !

A savoir que lors de l'achat d'une batterie, on peut généralement choisir entre Anderson 45 ou XT90 .

Sur youtube, on trouve pléthore de tutos pour réaliser un montage soigneux et bien soudé !  

Jean-Louis

Bonne synthèse pour la puissance Startairlane, merci  

Mais le spécialiste que tu es, mais si mais si, ne voit pas la difficulté des amateurs :
Mettre les prises males dans les femelles, je sais faire (même si ça se raréfie )

Mais la liason avec les fils ???
Pour les Anderson, c'est sertissage ? avec une pince à eux ? avec le bon diamétre de fil !

Pour les XT90 il faut souder ... avec un fil qui soit soudable. j'avais un cable fait de petits fils aussi fins que des cheveux, je n'ai jamais pu le souder

jpl83 a écrit:

Bonne synthèse pour la puissance Startairlane, merci  

Mais le spécialiste que tu es, mais si mais si, ne voit pas la difficulté des amateurs :
Mettre les prises males dans les femelles, je sais faire (même si ça se raréfie )

Mais la liason avec les fils ???
Pour les Anderson, c'est sertissage ? avec une pince à eux ? avec le bon diamétre de fil !

Pour les XT90 il faut souder ... avec un fil qui soit soudable. j'avais un cable fait de petits fils aussi fins que des cheveux, je n'ai jamais pu le souder

Tu trouves différentes cosses Anderson suivant le fournisseur, personnellement je les soude toujours et j'utilise de la gaine thermorétractable sur les assemblages...il est indispensable d'uitliser un fer à souder de bonne puissance ou de chauffer à la flamme les cosses auparavant (pour les XT150)....



















on passe à la pratique !!!!!

Voilà Chef, c'est fait
J'ai bien suivi ton conseil, j'ai utilisé un fer bien chaud !



J'ai plus qu'à attendre le déconfinement pour aller m'acheter une autre prise

jpl83 a écrit:

Voilà Chef, c'est fait
J'ai bien suivi ton conseil, j'ai utilisé un fer bien chaud !



J'ai plus qu'à attendre le déconfinement pour aller m'acheter une autre prise  

Ah, un peu trop chaud

Je peux t'en envoyer une si tu veux je pense que j'en ai une en trop.

TU as quoi comme fer?

Merci bien Diatoun, mais j'en ai un peu rajouté pour le folklore

J'en ai aussi en rab mais surtout je me suis rabattu sur des cosses à sertir qui devraient me suffire
Tout roule dans mon parking.
Avec les vibrations, on verra ; s'il y a un problème, ça prendra du temps car j'ai mis de la mousse autour des points faibles, j'ai solidement attaché le tout pour limiter les tensions sur les fils, bref j'ai des gros paquets … qu'il faudra que je prenne en photo pour mettre à l'aise ceux qui hésitent à se lancer eux mêmes

jpl83 a écrit:

Merci bien Diatoun, mais j'en ai un peu rajouté pour le folklore  

J'en ai aussi en rab mais surtout je me suis rabattu sur des cosses à sertir qui devraient me suffire
Tout roule dans mon parking.
Avec les vibrations, on verra ; s'il y a un problème, ça prendra du temps car j'ai mis de la mousse autour des points faibles, j'ai solidement attaché le tout pour limiter les tensions sur les fils, bref j'ai des gros paquets … qu'il faudra que je prenne en photo pour mettre à l'aise ceux qui hésitent à se lancer eux mêmes

Si jamais tu as utilisé des powercore anderson il existe des petits clips pour éviter les déconnexion. Je ne connaissais pas l'existence de ces trucs et franchement je dois dire que c'est efficace. lien