Kit clignotants à LEDs pour vélomobile

richardel a écrit:

...A la limite, une petite résistance en série pourrait les protéger.....

Merci pour tes conseils qui sont très judicieux.

Tu mets le doigt sur un de mes soupçon quant à la mort de certaines LED
Mon Quest est effectivement en 12 V par une Batterie NiMh de 4500 mAh. Bien chargé, on peut s'attendre à 1,5V par élément, au moins au début de l'utilisation, soit 15 V au lieu de 12.
Soit plus de 50% de puissance en plus dans les dents pour les petites LED.

Les clignotants sont commandés par une petite carte micro, que je n'ai pas encore eu le temps d'autopsier. Mais je crains qu'il n'y ait pas de régulation de courant par hachage comme on le fait dans les applications industrielles. Mon doute est rejoint par le fait que certaines diodes encore en vie on une couleur qui dévie vers le blanc.

Enfin, bref, je ne veut pas être trop technique , mais je soupçonne un problème de conception dans le bazar et je vais mener l'enquête.

Comme tu le fait remarquer, les 3528 ne sont pas dispo actuellement. Ça me laisse du temps pour cogiter sur le circuit de commande.  

oui, si ce n'est pas un ruban prevu pour batterie, il est probable qu'il a été prevu pour 12v juste.
Au pif, si tu place une résistance d'une bonne vingtaine d'ohm en série avec l'alim générale des clignoteurs, tu les soulageras déjà pas mal (calcul fait pour 7*3leds 20mA (je ne sais pas combien tu en a a l'arrière)). ca éclairera peut-être un peu moins fort mais... plus longtemps.
Au besoin, tu prévois un interrupteur pour court-circuiter la résistance quand ta batterie est un peu moins généreuse en tension.

j'avais difficile de croire a 50% de puissance en plus... j'ai refais les calculs et tu as 100% raison... elles reçoivent 30mA au lieu de 20mA... Bien vu.

Citation :

Les clignotants sont commandés par une petite carte micro, que je n'ai pas encore eu le temps d'autopsier

là, ce serait encore mieux... si les pin de sortie pouvaient sortir du PWM, ce serait solutionné.
Sinon, une solution type arduino ne serait pas bien difficile.
On pourrait même asservir le PWM avec une mesure de tension de la batterie.

mais, a ta place, je choisirais un ruban avec des 5050 au minimum. Les 3528 font partie des "brontosaures électronique"

Amitiés

Puisque ça été mon métiers pendant quelques décennies, je te confirme que ce n'est pas difficile sur le principe...En pratique, c'est un peu chaud au niveau de la programmation du micro.

En pratique, les alimentations ne sont jamais stables et les composants, dont les LED sont sujets à une dispersion des caractéristiques importante. Il y a deux solutions pour résoudre le problème.

La moins onéreuse consiste a faire un circuit fixe en prenant une bonne marge de sécurité, comme la résistance série que tu préconise fort justement.
Ou bien on cherche à optimiser la luminosité et on rentre dans le compliqué.
D'abord, il est important de mesurer le courant avec une résistance série (de précision de 0,1 ohm par exemple) pour ajuster le PWM. Comme la réponse de la LED n'est pas instantanée, il faut mesurer la surface du créneau "patatoïdal" . C'est là que ça se complique.

Dans les applications sérieuses, on en profite pour faire fonctionner la LED en "flashing", c'est à dire, par exemple, qu'on lui balance 10 fois le courant max mais pendant 1/10 eme de temps. Les LED "haut de gamme" sont prévues pour encaisser ça.
Le gain de luminosité est spectaculaire. Pas de perte d'énergie dans une résistance, pas de diminution de la durée de vie.

Excusez moi de cette parenthèse un peu technique par rapport à l'objet du forum. Promis, j'arrête.  

Je vais tout de même regarder la petite carte qui pilote mon bazar et qui était là quand j'ai acheté mon VM. Je crois bien d'ailleurs que c'est une Arduino.
Et je vais regarder pour trouver au moins du 5050.

Citation :

Excusez moi de cette parenthèse un peu technique

Je ne t'aurais pas excusé de ne pas l'avoir faite... étant, aussi, technicien en électronique depuis (peut être un tout petit peu moins) longtemps que toi.

C'est exact mais le flashing ne s'effectue que sur des diodes de puissance (comme tu le dis, "prévues pour").
Pour les rubans led, la résistance est déjà incorporée au ruban. Le tout est de permettre l'évacuation de la chaleur pendant les périodes de repos du PWM. C'est probablement là la raison de la démission de tes leds.
Si c'est un arduino qui commande les rubans led (et s'ils sont connectés sur une sortie compatible PWM), il suffit de remplacer une instruction par une autre (du moins si tu as le code source d'origine). Sinon, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué mais si l'arduino ne sert que pour les clignotants, refaire le programme n'est pas si complexe (faudrait juste avoir le schéma).

NB je viens de faire de l'arduino toute cette soirée

Amitiés

[quote="richardel"]

Citation :

...étant, aussi, technicien en électronique ...

Alors ça va, on a la même déformation

Mais on va arrêter notre charabia pour ne pas faire fuir tout le monde.

Demain je regarde de plus près la fameuse carte et je te tiens au courant.

Amitiés

Patrick

Sans problème, Patrick, je te donnerais mon adresse e-mail si besoin pour ne pas embêter les autres (et tant pis pour eux )
Amitiés
Richard

juste pour info par rapport à la tension : mes rubans de LED ( type 5050, 30 led/m, blanches devant et rouges derrière) sont en 12V.
Quand j'ai changé ma 1ère batterie au plomb très lourde pour une LiPo, je n'ai pas pu trouver évidemment la même tension ; c'est donc 14,8V et rien n'a grillé depuis plus de 2 ans d'utilisation (+- 300h).
Maintenant, je sais bien que ça les fatigue peut-être un peu plus mais en attendant ça éclaire super bien ( la nuit ; le jour, on les voit assez peu donc peut-être un peu faible comme clignotant)

" une LiPo, je n'ai pas pu trouver évidemment la même tension ; c'est donc 14,8V "

Je complète : 14,8 V en nominal c'est donc une 4S (4 éléments)
la tension d'une 4S varie de 4*3=12V vide à 4*4,2= 16,8V pleine charge

doctoto a écrit:

Quand j'ai changé ma 1ère batterie au plomb très lourde pour une LiPo,

tu as un BMS sur ta batterie?

combien de temps elle dure avec allumage de ta bande leds et du phare avant?

tu aurais une référence?

beno a écrit:

doctoto a écrit:

Quand j'ai changé ma 1ère batterie au plomb très lourde pour une LiPo,

tu as un BMS sur ta batterie?

combien de temps elle dure avec allumage de ta bande leds et du phare avant?

tu aurais une référence?

Et la question subsidiaire : Quelle est la capacité annoncée de ta Lipo ?

Il faut reconnaître que pour regarder ton Waw la nuit, il faut être équipé

Salut
comme , comme beaucoup de monde, j'aime réinventer les trucs ronds et qui tournent, j'ai fait une carte de controle lumière.

http://fablabo.net/wiki/Controleur_de_Lumière

c'est pas révolutionnaire mais ça permet de programmer à volonter les fonctionalitées (vitesse des clignotants, fonction code/phare etc...)

Citation :

c'est donc 14,8V et rien n'a grillé depuis plus de 2 ans d'utilisation (+- 300h).

Et pourtant, tu passe de 20mA a plus de 35mA (a 16.8v) soit près du double... et encore, je parle pour 1 seul coeur des 3.
Drôlement volontaire les 5050...
Personnellement, je préfère les sous-volter. ca augmente l'autonomie et on ne perd pas tellement en luminosité car le rendement s'améliore avec un courant faible.

On se rejoint parfaitement sur l'efficacité limitée en plein soleil (là, je pense que des leds fort directives (type 20°) sont plus visibles).
En réalité, les plus puissantes (25 a 30000 mcd en 5mm sous 20mA) et regardées "dans l'axe ou presque"... ca éblouis.

@beno
une lipo doit toujours avoir un BMS (toutes batteries avec du lithium, je pense)
pour ma part, j'ai un ruban de 7 * 3 leds 5050 (mais un seul coeur activé), un feu DRL avant de 0.1A et les clignotants.
C'est une batterie 12v de 10AH qui les alimente et je la recharge tous les mois (soit après 40-45 heures d'utilisation)

Mais le mieux est de les alimenter (ainsi que les feux "code") sur la batterie de traction (via convertisseur, évidemment).
L'éclairage de base (ruban arrière, drl avant et clignoteurs) étant alimentable (via interrupteur) avec une petite batterie 12v de 2 ou 3 heures d'autonomie (type NIMH sans bms) pour servir en cas d'arret de la batterie de traction.
C'est vers cette solution que je me dirige.

Citation :

Il faut reconnaître que pour regarder ton Waw la nuit, il faut être équipé

j'ai encore les lunettes d'aout 1999 pour les eclipses solaires a vendre

@cdriko
pas mal ton article mais quand j'ai voulu voir le schéma électronique, la page a été enlevée... dommage.

Amitiés

la page existe toujours !?
quel lien ne fonctionne pas?

desolé, message doublon

oups
le lien en début de page signale que ce projet utilise de l'électronique (comme un thème)
le schéma est celui-ci :
http://fablabo.net/wiki/Controleur_de_Lumi%C3%A8re#Le_circuit_principal
si on peut appeler ça un schéma  

Ah, d'accord.
C'est vrai que je m'attendais a un schéma de principe du type de ceci :
http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_regul_moteur_simple_002.html
(descendre un petit peu).
ce que tu montre est un schéma d'implantation (l'emplacement des composants sur la carte).
Il est pratiquement impossible de raisonner sur ce type de schéma.

Soyons clair, c'est pas une critique, ce que tu as fait est très bien... il manque juste ce schéma qui aiderait a mieux comprendre.

Amitiés

réponse groupée aux diverses questions :

mes rubans de LED blanches sont ceux-ci :

http://www.velleman.eu/products/view/?country=fr&lang=fr&id=408968
achetés chez AG électronique à Lyon ; ils vendent en ligne mais j'aime bien rentrer dans cette petite boutique pour les conseils ; les rouges sont l'équivalent mais en RGB http://www.agelectronique.fr/ag/index.php

La batterie :


je l'ai achetée chez conrad : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/239015/Packs-daccus-Lipo-CONRAD-ENERGY-148-V-5000-mAh?ref=list

Je ne sais pas s'il y a un BMS vu que je ne sais pas ce que c'est...

pour environ 1h30 d'éclairage quotidien, je pompe environ 3000 mAh ( j'ai bien 20W de puissance, ça flashe!)

Mais maintenant que je suis motorisé, je me disais qu'effectivement il pourrait être intéressant de convertir une partie du courant 48V de ma grosse batterie en 12V :
2 questions : si je consomme 3Ah en 12 V, est-ce que je vais pomper 4 fois moins sur la batterie 48V ?
ou peut-on trouver ce genre de transfo?

Deux réponses dans l'ordre inversé des questions  

Le premier venu sur la toile :
http://fr.farnell.com/recom-power/rp30-4805sfw/converter-dc-dc-30w-05v-2-x1/dp/1793359
pas donné, il y a sûrement moins cher ...

oui 4 fois moins au prorata du rendement de la conversion 48 -> 12 V (90 % pour le modèle sus-cité) ce qui nous fait 0.84 Ah sur la batterie de 48 V

merci Doctoto, je vois que tu as la même autonomie que moi environ... 1h30, je trouve que ça fait pas beaucoup!...

Richardel dixit: C'est une batterie 12v de 10AH qui les alimente et je la recharge tous les mois (soit après 40-45 heures d'utilisation)

waouw! c'est quoi comme batterie? elle fait 15 kg?

par contre, je trouve l'idée de brancher les phares sur la batterie de traction pas très safe!

si tu as un problème de traction, en plus tu es dans la nuit noire...

perso, j'ai 3 phares arrières:
une bande led que j'utilise que de nuit (de jour elle invisible... ) et grille pas mal de jus;
et deux phares clignotants sur petites batterie indépendantes, un sur un mât et l'autre au c... du waw

je vines de monter une nouvelle batterie avec 4 éléments A123 et un BMS, mais j'ai pas encore testé

hello
sur mon alleweder j'utilise un DC/DC 48/12V de 20w

je ne retrouve pas la référence exacte mais ça resemble à ça :http://www.vpelec.com/fichiers/pdf/conversion-energie/convertisseur-dc-dc/ec-0067-convertisseur-dc-dc-20w-petite-taille.pdf

j'ai branché ça sur ma batterie de traction 48V. ça marche bien. par sécurité, je recharge la batterie tous les soirs plutot que tous les deux soirs.

En cas de problème, j'ai toujours une frontale dans le velomobile et de petites lampes à led sur mon antenne : du coup si j'ai une panne de batterie de traction, j'ai quand même de la lumière (pas trop pour voir mais au moins pour être vu)

Oui, installer un convertisseur pour avoir du 12V à partir de la batterie de 48 est une bonne chose, mais je pense que cela ne dispense pas d'avoir un système en secours.
A l'avant j'utilise la Saferide 80 sur le 48V mais j'ai quand même une autre loupiote qui peut fonctionner sur la petite batterie de 12V au cas où.
Pat.

@doctoto
ici, un convertisseur 48v (qui tient 60v (batterie bien chargée)) qui donne du 12v 10A (soit 120W alors que d'après ce que tu as dit, tu as 24W). Avec  une telle réserve, pas de problèmes de chaleur.
http://www.ebay.com/itm/120W-Voltage-Reducer-Converter-Regulator-DC-48V-Down-To-12V-10A-For-Golf-Cart-/161407470186?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2594a28a6a

@beno
Tu n'as pas lu ce que j'ai dit... tout sera alimenté par la batterie de traction (grande autonomie) et en cas de problèmes, on commute sur une petite batterie de réserve de 12v (10 "piles rechargeables AA" NIMH de 1.2v) qui donnera une autonomie de 2 ou 3 heures. Largement suffisant pour rentrer en sécurité.
En realité, cette batterie devrait être proche de 2AH. elle me donnera 10H d'autonomie (plus qu'espéré).

Mais ca, c'est le futur. Actuellement ma batterie est une Lifepo4 (4 cellules de 10AH chaque).
http://eclipsebikes.com/headway-lifepo4-38120s-10ah-p-1011.html
elle ne fait pas 15kg mais 346 grammes * 4.

En fait, je suis simplement moins gourmand que vous...
Ma lampe DRL avant consomme un courant de 0.1A
Mon bandeau led arrière est constitué de 7*3 leds 5050 avec 1 seul coeur alimenté et même un peu sous volté soit 0.1A aussi.
Les deux autres coeurs serviront pour les "stop" (pas encore opérationnels actuellement).
Ca fait, au total, 0.2A. la batterie fait 10AH donc l'autonomie est de 10AH / 0.2A = 50 Heures. CQFD.
En fait, c'est un peu moins car, quand il fait brouillard, j'augmente un peu le courant dans les leds.

Amitiés

beno a écrit:

merci Doctoto, je vois que tu as la même autonomie que moi environ... 1h30, je trouve que ça fait pas beaucoup!...

! je n'ai pas dit que j'avais 1h30 d'autonomie ; j'ai dit que pour mon trajet quotidien d'1h30 je pompais environ 3000mAh... mais ma batterie en à 5000 en stock ( cf photo)
donc j'ai de la marge, même si je dois réparer une crevaison, je peux me permettre de tout laisser allumer sans risquer de finir dans le noir.
Et moi aussi j'ai toujours une frontale et une petite lampe rouge en secours

Pour le convertisseur, j'ai un 12V 20W de www.ebikes.ca,
www.declic-eco.fr doit en avoir.

J'ai réussi à le faire chauffer en rechargeant ma tablette et mon téléphone en même temps.

J'ai des feux led rouges de ebikes.ca à l'arrière, ils fonctionnent en 48V.

J'ai maintenant aussi mes 5m de ruban LED jaunes dites 5050

Comme j'aime bien savoir j'ai commencé par détricoter le circuit et SAUF ERREUR :
Le circuit élémentaire de base est constitué en série de +12V - R=56 ohms - LED - LED - LED - R=56 ohms - 0V
Un circuit de base occupe 5cm du ruban mais 2 circuits de base consécutifs sont imbriqués ce qui fait que la coupe n'est marquée que tous les 10cm

Il ya donc 100 circuits de base en parallèle sur 5m

Intensité consommée par 5m de ruban:
sous 8V --> 1,15 A
sous 12V --> 3,4 A
sous 16V --> 5,6 A

soit sous 12V : 3,4/100=34mA par circuit de base
les 12V se répartissent entre les résistances et les LED: (34/1000)*(56+56) = 3,8V pour les résistances

Aux bornes des 3 LED en série il reste 12 - 3,8 = 8,2 V soit 2,73V sur une LED
La puissance d'une LED sous 12v est de : 34 * 2,73 = environ 100 mW

Mettre 16V8 aux bornes (batterie Lipo 4S chargée) monte l'intensité à 60mA et la puissance à près de 200 mW (échauffement?) mais peu de lumière en plus ! mais pour un clignotant il ne doit pas y avoir de problème.