Construction trike

Mes soudures sont de bonne qualité. Elles sont moches mais sans plus ...

La jonction qui a sauté :


TROU LAISSE APRES LA SOUDURE.

Il existe pourtant une règle d'or en construction de châssis :

Les pièces doivent être soudée tout le tour.

Ce trou est devenu le siège de contrainte importante, qui à permis la naissance de microfissures.

si tu avais voulu appliquer une regle en or comme tu dis, tu aurais du commencer par jonctionner tes 2 tubes en croix par de petits goussets bien meilleurs pour la repartission des efforts et des contraintes sur les zones soudées !!!!!!
quant aux amateurs comme le dit Alineth, heureusement que certains font mieux c'est sur qu'il ne faut pas se contenter de griller 10 baguettes pour se dire soudeur !!!!!!!

J'aimerai bien acheter un post à souder à fil.

Je me suis dis que si j'achetais du fil enrobé et que je le pousse à la main ?

Alors voilà :

J'ai acheté du fil 0.9 mm. L'enrobage est à l'intérieur.

J'ai acheté des buses 1mm :


Fil enrobé et buses.

J'ai placé la buse dans mon porte électrode de soudure à l'arc qui lui utilise des baguettes de 1.6 mm. J'ai dû faire une passe au tour à la buse pour qu'elle entre dans le porte électrode.

J'ai laissé le fil dépassé de 50 mm et j'ai attaqué le soudage.

Ca ne fonctionne pas !


Je me suis dit qu'il fallait bien maîtriser la vitesse du fil et j'ai trouvé sur Internet la documentation du post à fil pour ce fil enrobé.

La vitesse est de 0 à 10 mètres par minute.

10 m/min = 10 m/60 secondes = 17 centimètres par seconde.

Conclusion c'est assez rapide.

Si je pars de l'idée qu'il avance à 100 mm/ seconde cela signifie :

Qu'il faut que je laisse dépasser le fil de la buse de 10 cm et que je consomme ce fil en 1 seconde. Glups !!!

amidesign a écrit:

La vitesse est de 0 à 10 mètres par minute.

10 m/min = 10 m/60 secondes = 17 centimètres par seconde.

Conclusion c'est assez rapide.

Si je pars de l'idée qu'il avance à 100 mm/ seconde cela signifie :

Qu'il faut que je laisse dépasser le fil de la buse de 10 cm et que je consomme ce fil en 1 seconde. Glups !!!

Le mien est beaucoup moins rapide que ça. A la très grosse louche, parce que je n'ai pas mesuré, ça doit être situé à quelque chose entre 1 et 3 cm par seconde.

Cela dit, ça me parait quand même hasardeux ton montage

Face avant de l'appareil.

Je lis 10.3 m/min

La vitesse c'est la distance sur le temps.

10
÷
60
=
0.166 m/s
=
17 cm/s

Bien sûr que cette vitesse c'est quand il faut souder du 5 mm à 100 A.

2 ou 3 cm seconde c'est bien ce qu'il faut pour nos applications.

le debit du fil sur 1 Mag est fonction de l'intensite de soudage
un potard te permet de regler ce debit
suivant ce debit la soudure est + ou - creuse en faisant du bord à bord
avec le fil fourré( no gaz) pas besoin de bouteille ( atal)..ou équiv
j'ai jamais utilisé de fil fourré....plutot reservé aux postes 1er prix
par contre ce systeme permet des soudures plus fines ( assez faible intensité ) mais n'attendra jamais les perf d'un Tig ou il faut obligatoirement du gaz ( et pas forcement argon)
j'ai fait cet investissement( tig ac/dc pulsé+plama intégré 200a) mais pas que pour mes velos
certe l'investissement est lourd ...le prix d'un kit cadre d'un VC espagnol, mais je suis vraiment pas décu...j'arrive à souder bord à bord du 0.5mm à 20a...dès fois,à moins !!!!!!!

ce qui ne m'empeche d'utiliser mon chalumeau pour braser certaines pieces
comme nous disons chez nous mais certainement ailleurs, quand on s'attaque à un chantier ( j'estime que construire un velo de qualité acceptable en est 1) avec la "bite" et le couteau, on n'a pas le cul sorti des ronces !!!!!!!!
désolé........

je vien de voir la plaquette de ton poste
90a 10% ca va disjonter souvent si tu veux souder costaud
potable à 45 ... 50A
c'est pour l'application '' velo''
bon entrainement !!!!!

Oui au fait ça veut dire quoi ce :

90A 10%
45A 60%

ce % est le facteur de marche
à 100% tu soudes en continu donc tu pourrais vider ta bobine de fil en 1 seul cordon sans jamais désamorcer.
en fait c'est du theorique et tu ne peux pas realiser des cordons comme un robot !!!
en plus , il faut prendre en compte l'amorcage, qui lui fait chauffer plus les composant electroniques.
dans le cas de nos velos, tu vas avoir des cordons de max 50mm de long ( a realiser d'1 trait ) soit environ un temps de soudure de 10s ...une epaisseur de 1.5 mm j'estime qu'à 65 - 75 A maxi tu dois realiser ta soudure...ce type de poste est suffisant pour ton application.
attention en théorie car la qualité de la soudure n'est pas que le reflet du soudeur...les petits composants dans le poste, la torche, la qualité du fil (enrobé), la qualité de la ferraille ( attention aux aciers recyclés...et beaucoups de profilés sont fabriqués avec).
derniere info mais tu le sais peut etre ...au Mag , c'est en poussant contrairement à la baguette ( en trirant)...pour réaliser le cordon
apres, il faut en bouffer des metres et des metres !!!!

gruig a écrit:

tu aurais du commencer par jonctionner tes 2 tubes en croix par de petits goussets bien meilleurs pour la repartission des efforts et des contraintes sur les zones soudées !!!!!!

Serait-il possible d'avoir une explication sur ces goussets ?
Question d'augmenter ma culture personnelle et d'utiliser cette méthode quand je serais à la soudure... j'ai encore le temps mais bon cela peut avoir une incidence sur les plans que je réalise...

Merci d'avance.

Florent

Gousset = pièce d'assemblage triangulaire.

J'ai craqué, je me suis acheté le poste à fil fourré.

Je vais lire la documentation et je vous tiens au courant (alternatif).

21:36

Voici la photographie du poste :


Poste à souder au fil fourré.

00:31

J'ai lu le mode d'emplois. Selon ce qui est écrit ce poste convient pour du 1.5 à 5 mm d'épaisseur. J'espère que ça jouera pour mes tubes de 1 mm.

00:58

Ah ! J'ai un visiteur de minuit. Il va se brûler les ailes s'il tourne autour de moi.


Papillons de nuit.

Petit récapitulatif de mon activité créative :

1) Le quadricycle.

2) Le trike cassé.

Alors voilà :

Depuis le début, avec l'ami-SWB :


Ami-SWB.

Puis avec l'ami-LWB :


Ami-LWB.

J'ai gardé la même distance dossier lombaire axe de pédalier.
Dans cette configuration, la jambe allongée, j'ai le genou plier à environ 130°.
Je n'ai jamais rencontré de problème de genoux, bien que j'ai une scoliose de 2 centimètres qui provient certainement que j'ai une jambe plus longue que l'autre.

J'aimerai conserver cette position avec le quadricycle. Mais là je change un paramètre important : c'est la différence de hauteur bas du siège hauteur de l'axe de pédalier.

Ami-trike : 114 mm

Ami-velomobile : 352 mm.

Que' est ce que quel qu'un en pense ?

Voici une photographie de la position du vélomobile :


Nouvelle position pour le vélomobile quadricycle.


Je me dis que si je modifiais le trike pour tester la nouvelle position du vélomobile

Non le trike va rester le trike.

Le hic, c'est que lorsque des pièces mécaniques sont soudées, il se produit un effet de cintrage.

Donc si je coupe colle l'essieu avant. Que je coupe colle la poutre. Puis que je les soude. Puis que j'ajoute les goussets. Au final le pont avant serra cintré vers le haut est je vais avoir du carrossage négatif.

J'avais lu dans un ouvrage sur la soudure que les éléments soudés doivent être redressé après la chauffe.

Le carrossage négatif n'est pas un inconvénient.

Personnellement je trouve ça inesthétique.

Je vais voir ...

Je vais prochainement attaquer ce chantier. Le vélomobile attendra un peu. Car avec les beau jours j'ai vraiment envie de rouler.

Voici l'intérieur du post :


Post à souder.

Et les premiers testes :


Teste de soudure.

En bas du 1.5 mm d'épaisseur. J'ai rapidement trouvé l'avance optimum.

En haut sur du 1 mm, je crois que c'n'est pas encore ça ...

En passant au centre de bricolage, j'ai regardé les profilés en acier. A ma grande surprise j'ai vu que le petit tube carré est du 16 x 16 x1 mm.

J'avait publié des plans le Mer 15 Avr 2009 - 18:11, page 22, où apparaissait du 15 x 15 x 1mm.

J'ai corrigé le plan du cadre en page 22 en mettant du 16 x 16 x 1.
Certains angles ont légèrement changé.

Les plans à jour sont bien évidement sur mon site en page :

http://www.amidesign.ch/ch_vph-trike.htm

J'ai attaqué le démontage de l'ami-trike :


Nettoyage de la chaîne dans du pétrole lampant.


Vue du cadre désossé.


Détail de la réparation de fortune.

14:25

La réparation de fortune a créé un cintrage du pont :


Cintrage de la réparation de fortune.

Si je reconstruis le pont et le cadre. Et que je les soude en croix et que j'ajoute les goussets, tout serra cintré. Bonjour le chalumeau et la masse pour redresser.

Idée :

Réaliser la croix avec les goussets d'abord avec deux tubes de 200 mm. Puis souder les demis ponts et la bôme et l'arrière du cade indépendamment.

15:03

J'ai scié le trike :


Ami-trike scié.

15:05

Maintenant je publie mes photographies avec Picasa. Il n'y a pas de publicité.

15:21

Elimination de la peinture près des futures soudures :


Elimination de la peinture avec masque de protection.

17:22

Voici les pièces de la croix :


Eléments de la nouvelle croix. Ancienne croix à droite.

Le montage pour pointer :


Montage pour pointer.

Les éléments pointés :


Pointage.

La nouvelle croix :


Nouvelle croix avec les goussets.

Demain j'attaque le remontage du trike.

23:39

J'ai pris une photographie du cintrage après soudure de la croix :


Cintrage de la croix.

Ecublens, dimanche 26 avril 2009, 21:28

J'ai monté à blanc le pont avant. La croix ne rentre pas entre les deux demis ponts. Lorsque j'avais coupé les tubes pour la croix j'avais ajouté 2 mm :


Montage à blanc.

Je vais donc ajuster la croix pour laisser le minimum d'espace.

Ce matin j'ai soudé le pont avant :


Pointage.


Soudure.


Pont terminé.

Le pont s'est rétrécis de 3 mm. L'angle a aussi changé.
Pour l'angle je vais le laisser comme ça.
Ca fera un carrossage négatif de 1/2 degré par roue.

20:58

Je suis en train de tester une manière de redresser quand même le pont :


Chauffe au centre du pont.

Ma lampe à souder n'apporte pas assez d'énergie thermique : le métal n'arrive pas au rouge. La quantité de métal est trop importante.

J'ai quand même placé le pont dans sont gabarit pour lui imprimer la bonne forme :


Pont en vue de redressement.

Je suis sûr que ça va louper ...

21:26

Le pont n'a pas changé d'un centième de millimètre

22:40

Montage à blanc du pont et du cadre arrière :


Cadre et pont sans bôme.



Ce n'est pas encore aligné mais je vais utiliser un truc qui me vient de l'aéromodélisme :

Scotcher un fil, par exemple au sommet de la roue arrière, en son centre et comparer deux points symétriques sur le pont. Ainsi le pont serra perpendiculaire comme une aile par rapport à un fuselage.



Pour la chasse je vais utiliser un niveau à bulle et un rapporteur.

Non, non et non, le trike n'aura pas de carrossage négatif. Je trouve ça si moche, c'est comme si une voiture était surchargée et que ses roues ployaient sous le poids :


Carrossage.

Alors, voilà ce que j'ai entrepris :

J'ai donné deux coups de scie sous le pont. De la profondeur de la lame. Ensuite j'ai soudé les fentes et le pont, en refroidissant, s'est redressé :


Coups de scie.

amidesign a écrit:

J'ai donné deux coups de scie sous le pont. De la profondeur de la lame. Ensuite j'ai soudé les fentes et le pont, en refroidissant, s'est redressé

La soudure, à l'arc ou avec le nouveau poste ?
Est-ce plus "facile" avec le fil fouré pour ce type de soudure ?

Florent

Le châssis de l'ami-trike est enfin ressoudé :


Détail de la croix.


Vue d'ensemble du trike.

@ Asocat :

Tout le travail de soudure est réalisé avec le nouveau poste. Pour moi qui suis un piètre soudeur c'est cent fois plus rapide. J'ai réglé à 4 mètres par minute et 90 Ampères. Il faut juste se veiller que le métal soit bien propre, un coup de brosse métallique suffit.
Les soudure sont réalisées sur du tube de 1.5 mm d'épaisseur avec du fil fourré de 0.9 mm. Je n'ai pas encore testé de souder du tube de 1 mm. Un voisin serrurier m'a dit qu'il arrive à travailler du 0.5 mm au fil mais avec bouteille de gaz.

Un ami soudeur aussi m'a dit que je peux travailler par points successifs, c'est comme ça que sont réalisées les belles soudures qui font des petites vagues. Il m'a aussi dit que au fil je peux charger, c'est à dire que si je perce je peux combler le trou. Ce qui m'est arriver deux ou trois fois.

A la baguette si tu perces il faut combler avec des bouts de clous et souder par dessus.

Le trike est terminé. Je l'utilise depuis deux jours :

- J'ai fermé la poutre sous le siège.

- J'ai peint l'intérieur du cadre avec de la peinture diluée.

- J'ai ajouté un frein arrière :


Frein arrière.

- J'ai réglé le parallélisme des roues avants au millimètre près.

- J'ai installé un nouveau compteur. L'ancien m'ayant été volé.

- J'ai huilé la chaîne avec de l'huile pour machine à coudre.

Salut Amidesign,

Je te felicite pour ton travail manuel et cerebral

La maman de ma petite fille et moi-même allons nous lancer dans la realisation d'un petit trike. Les roues vont être en 14pouces...

J'ai bien compris le truc pour le deport, mais peux tu me dire comment tu as choisis les 5cm de chasse ? Je doute qu'elle sera adaptée pour de petit diam de roues.

merci par avance.

Salut jo49,

Pour la chasse, j'avais pris 50 mm au hasard et parce que cela m’arrangeait pour les calculs

Bien plus tard j'ai appris que la valeur de la chasse est empiriquement égale à la largeur du pneu

Mes pneus font 47 mm de largeur

Et ma valeur de 50 mm, prise au bol, c'est révélée très bonne

Le trike a un très bon comportement quelque soit la vitesse
Je n'ai aucune vibration ou instabilité
La direction n'est ni dure ni légère

Cette valeur d'une largeur de pneu est un bon compromis entre stabilité, auto alignement et force nécessaire pour diriger les roues

ah ok super ! merci pour cette reponse qui est tres facile a retenir

Bon là je suis bloqué sur les roues de 14p qui ne semble pas trouvable avec un moyeu de diam15 et frein a disque.
Je vai surement me rabattre sur du 16p. Mais je cherche encore avec frein a disque