AE : avant ou arrière ? Conseils pour un profane SVP

En raison de mes difficultés en côte (malgré mon régime je galère toujours autant en montée) et aux suggestions reçues de m’équiper d’une assistance électrique, je me suis penché sur le sujet et j’ai lu pas mal de choses sur la section AE du forum.
Mon intention n’est pas celle d’atteindre des grandes vitesses. J’aimerais plutôt avoir une discrète assistance en côte, et allier si possible une bonne autonomie. J’ai un Performer High Racer avec 2 roues de 700, triple plateau et cassette 10 vitesses.

La question est donc, moteur avant ou moteur arrière ? La première solution est sans doute plus facile à installer. Quelques doutes ont été soulevés par d’autres participants au forum car le moteur sur la roue avant perturberait la direction. Quid d’un frein à disc… ? Un autre inconvénient serait le risque que la roue avant accroche mal au sol car le poids est déporté à l’arrière. Ceci dit, quelqu’un n’a pas rencontré de problèmes majeurs avec un moteur à l’avant, et même selon eux le poids serait mieux reparti, avec celui du moteur à l’avant et celui de la batterie à l’arrière.
Le moteur arrière présenterait l’inconvénient de réduire le nombre de vitesses disponibles (apparemment compensé largement par l’assistance), mais certains utilisateurs déplorent les difficultés de réglage des commandes de vitesse, quitte à les changer. Ceci dit, un revendeur me propose un moteur monté sur jante de 28 équipé d’un corps de cassette 10 vitesses.

J’ai donc contacté sur internet deux revendeur qui m’ont fait deux offres bien différentes.
1) Kit light 36 volts, 250 W, avec moteur 8fun monté et rayonné sur jante de 28 pouces, contrôleur 16Ah (équipé du système "drive soft" offrant une progressivité totale dans les montées en régime du moteur, sur 3 plages d'assistance, et supprimant ainsi les "à-coups" au démarrage), batterie Li-Po 36v en 17Ah pour une large autonomie, support de batterie porte-bagages, ainsi que connectique, chargeur de batterie, console, accélérateur au pouce ou poignée tournante. En gros on est sur les 800 €, peut-être quelque chose de plus si on rajoute quelques gadgets. Monsieur Jean-Jacques a été très gentils aussi bien par téléphone que par e-mail. Il m’a assuré qu’avec une batterie 17 Ah on peut atteindre sans problèmes les 100 Km si on maitrise l’assistance seulement en cas de besoin et sans capteur de pédalage (30 Km de montée, 30 de descente et 40 sur du plat ou faux-plat). Il m’a également assuré qu’une motorisation à l’avant ne pose aucun problème à la fourche carbone de mon vélo et que jusqu’à présent aucun de ses clients n’au eu de casses. Le kit ferait en total 9 Kg.

2) Monsieur Josselin m’a envoyé un long e-mail, disant qu’il connaissait le Performer, et il me conseille un montage à l’arrière, avec un moteur 500W réducté (j’ignore la marque) équipé d'un corps de cassette 10 vitesses, 4,4 Kg, prix 400 € environ, monté sur jante de 28 pouces. Alors là je suis un peu surpris, car je pensais qu’avec une motorisation à l’arrière on ne pouvait pas monter un corps de cassette à 10 vitesses… Avec un moteur de 500W il semble impératif rajouter un torque arm sur le hauban de façon à renforcer le cadre. S’ajoute à cela une batterie Panasonic 36 v et 23Ah, 3,7 Kg à 760 € (ou en alternative une Samsung, même ampérage, à 620€ et environ 4.6Kg), un contrôleur 500W à 75 € et 15 € pour l’accélérateur, et il reste à voir la console d’affichage (je pense qu’on devrait être sur les 40-50 €). On en arrive à 1.300 €… voir plus… car il me faut un porte-bagages et on n’a pas parlé de chargeur et connectique. Selon les dires de Monsieur Josselin ce kit devrait faire largement l’affaire au niveau de l’autonomie.

Différences de budget importantes… maintenant qui fait la véritable affaire ?

Messieurs les vélocouchistes assistés… SVP… quelques avis avisés.

Merci d’avance

Les deux solutions sont bonnes dans l'absolu. Je ne sais pas laquelle serait "la meilleure" pour toi! Selon la vitesse espérée et l'autonomie souhaitée, tu pencheras vers la formule légère ou la puissante! Suivant le porte-monnaie aussi! Pour le frein à disque il faut vérifier si le moteur est compatible, s'il a les 6 trous taraudés et le plan de pose du disque.

Les moteurs réductés (présents il me semble dans les 2 offres) sont bien, pas trop lourds et avec zéro freinage lorsque l'assistance est OFF. Par contre amha ils ne conviennent pas trop pour qui veut "sérieusement" faire de la montagne, car il n'est pas possible de régénérer. La montagne bouffe les garnitures de frein. Avec l'AE qui ajoute des kg, ça bouffe encore plus. Sauf s'il y a la régé, alors le budget freins (et le risque de détérioration thermique) tombe à zéro! Accessoirement, la régé permet d'aller 15 à 20% plus loin (en montagne) avec la même batterie.

Donc pour la régé il faut un moteur à entraînement direct, mot clé "phantom, superphantom"...

J'ai choisi un moteur AR pour pouvoir l'utiliser tantôt sur le VC, tantôt sur le trike ... en théorie   
Je l'ai fait, ça marche bien, mais pas si souvent que ça, et surement de moins en moins car ce sera trike exlusivement sous peu. Donc pour moi c'était le bon choix.
Si je n'avais pas eu ce critère principal, j'aurais quand même pris un moteur AR, surtout si j'ai une fourche carbone à l'AV

Tu as raison de vouloir électrifier ton véhicule pour les côtes
Pour cet usage, "l'autonomie" est un critère qui ne veut rien dire car on ne met le moteur que dans les côtes justement ; sur le plat le musculaire va bien et n'est absolument pas pénalisé par un moteur réducté, et peut-être pratiquement pas sur certains moteurs directs qui "accompagnent en consommant très peu ( Bion X ?)

Pour moi, il faut "déterminer", = estimer, la puissance moteur disponible
Avec un moteur roue, il faut une puissance importante si
- on doit gravir des % élevés
- on est lourd
- le moteur est sur une grande roue
- on a une puissance musculaire faible
Sinon, le moteur ne tournera pas à un bon couple et il va chauffer

Une puissance faible suffit ... si c'est tout l'inverse

Entre les 2 ???

Evidemment le moteur chaine ou pédalier répond à tout car il bénéficie du dérailleur

Ensuite, pour la capacité de la batterie, il faut voir en fonction de la dénivelée à franchir
C'est l'élément le plus cher ... et le plus vite obsolète
Si on n'a pas besoin d'une grosse capacité pour les premiers usages prévus, je ne trouve pas que ce soit un bon choix de surinvestir avec une "grosse" batterie. Il faudra voir plus tard et il sera aussi possible d'en acheter une seconde
Je regrette que ma batterie nécessite un porte bagage ; je préférerais les batteries "bouteilles" qui se montent comme les porte bidons ; mais je ne sais pas si ça tient bien

Et quid d'une solution "à la Cancellara"?
http://www.cycloblog.fr/index.php?post/2010/06/07/Assistance-electrique-Gruber-Assist-Cancellara-non-coupable
Je fais référence à Cancellara non seulement pour le type de moteur ni AV ni AR, sur pédalier mais aussi à la stratégie supposée d'un complétement d'assistance de qq W, disons <100W pour l'aide en montée. Peut-être un moyen de rester contenu en poids et encombrement tout en bénéficiant d'une autonomie intéressante.

Si c'est une assistance light, ça peut passer à l'avant. Si c'est plus musclé l'arrière.
Les deux propositions me semble cohérante avec le vélo...ensuite il y en a un qui assitera plus que l'autre en montée.
 
Les 10V ne sont pas plus large que les 9V...alors comme on arrive à moter des 9V, le 10V ne doit pas poser plus de problème.

Le kit light est un peu léger pour la montagne et on tombe vite en dessous de 10 - 12 km/h et le moteur a tendance à chauffer et à griller sur les montées de col un peu longues et pentues.

Les moteurs réductés sont une solution légère et quasiment sans frein sur le plat quand on les utilise pas.
Choisis les modèles avec une roue libre shimano externe et non avec une roue libre interne (différence de 10 km/h (76 au lieu de 66)en descente près de chez moi entre les deux types de roues libre sur mon trike).

Les moteurs proposés sont probablement des 8FUN choisi le modèle avec plus de couple type VICKY 4 qui te permettra de maintenir une vitesse supérieure à 15 km/h même chargé et en petite forme jusqu'à 10% de pente et plus et ne chauffera pas.

250W sont largement suffisant pour une utilisation loisir et on tiens 35 km/h sur le plat sans problème

Le moteur pédalier est la meilleure solution en montagne mais très déconseillée en VC à cause du porte à faux AV donc à oublier dans ton cas.

les Kits Cyclone sont une bonne solution un peu dépassée techniquement et bruyante mais indestructible et efficace.

Voire avec Ludo technologie qui propose un système équivalent dont on parle sur le forum mais que je ne connais pas

Enfin les moteur à entrainement direct ont l'avantage d'une fiabilité supérieure, de la régénération et du frein moteur en descente avec un poids supérieur et un frein plus important quand on ne s'en sert pas.

j'espère ne pas avoir été trop long ...

En complément du post précédent
Au niveau autonomie compte 1Ah en 36V pour 100m de dénivelé sur une balade de montagne 100 kms sont facilement atteints avec 17 Ah et je dépasse régulièrement les 150 Kms avec 22 Ah/36V

Bonjour JPL75

Tu dis que sur une grande roue le rendement du moteur n’est pas optimal et que cela risque de chauffer ou même de griller. J’en déduis qu’il faudrait que je change la fourche avant pour y installer une roue de 20 pouces avec frein à disque. Une fourche en acier c’est 100 € + le prix de l’étrier de frein (même frein à disque mécanique) + le disque… à la fin cela reviendrait pas loin de 1.000 €… Mis à part le côté financier, est-ce que c’est préférable pour une motorisation à l’avant ? Et « in fine » c’est mieux à l’avant ou à l’arrière ?

Un moteur qui grille c'est un mauvais moteur, sauf s'il a été vraiment surchargé... Les solutions les plus simples étant les moins compliquées, je pense qu'il vaut mieux ne pas changer le diamètre de la roue. J'aime bien les moteurs avant, mais pas sur une fourche carbone. Le plus délicat est de bien installer un (ou plutôt 2) torque arms pour ne pas bousiller les becs avec l'axe du moteur et ses plats qui ne demande qu'à ouvrir (ou casser) les becs pour y tourner en arrière.

Le moteur à entraînement direct ne freine pas tant que ça lorsqu'il n'est pas alimenté, à condition bien sûr de ne pas le court-circuiter! Le court-circuit moteur par un dispositif discret constituant d'ailleurs un antivol très efficace...

La régé que l'on peut exploiter pour ralentir dans les descentes a aussi pour conséquence d'aggraver les contraintes de couple entre l'axe et les becs (sollicitation dans l'autre sens) et nécessite d'autant plus un montage hyper solide et sans jeu des torque arms.

Le frein moteur des non réducté, c'est un peu de la légende. En pratique c'est très faible et ne représente que quelques watts de perdu facilement compensé par un filet d'electrons. Ce qui les pénalise surtout c'est leur masse mais il y a bien d'autres avantages

Le moteur arrière est quand même plus instinctif question motricité; sur le mouillé ou s'il faut emprunter un bout de chemin de terre un peu raide. Le controle de l'adhérence est bien plus facile.
Un autre avantage des moteurs réductés, c'est la possibilité de rouler très lentement en montagne, par exemple en compagnie de malheureux non-assistés!  

Aldo Viano a écrit:

Tu dis que sur une grande roue le rendement du moteur n’est pas optimal et que cela risque de chauffer ou même de griller.

Dans une côte à fort pourcentage, car avec la grande roue, le moteur tourne plus lentement. Si c'est pour rouler vite sur du plat, la grande roue est très bien

Les 2 fournisseurs que tu cites offrent des kits équivalents roue AR, quasiment au même prix, autour de 700 €
Sachant que  tu vises les côtes, je choisirai aussi une roue AR

Quand on se sert de l'assistance pour les loisirs, on peut jouer sur tout : le parcours, les km, la vitesse, l'effort physique

Alors de mon point de vue, pas la peine de trop réfléchir, l'apport de l'assistance, quelle quelle soit sera merveilleux, voire vital ds certains cas. Il vaut donc mieux s'équiper vite plutôt que "d'optimiser" trop  

Pourquoi pas un moteur pédalier?

Quand je suis passé du VICKI3AuVICKY 4 pour avoir plus de couple en montagne,j'avais discuté du moteur pedalier 8 fun qui venais de sortif avec Philippe d'ebike discount
Il l'avais monte sur un VCet avais trouvé le comportement très perturbant en descente a cause du poids très haut placé et tres en avant du moteur.
Ce qui explique que je l'ai déconseillé plus haut.

Roue AV ou roue AR, vu le prix de la fourche carbone je ne prendrais pas le risquede la casser.
torque arm obligatoire a l'avant comme à l'arrière
la conduite avec un moteur AR est plus naturelle en velo droit

Je serais tenté plutôt par une motorisation à l'arrière, même si l'installation serait moins compliquée sur l'avant (et encore... vu les posts précédents).

Ceci dit, pour ne pas me contenter des devis reçus par e-mail, j'ai fait un saut à Nice, hier après-midi, chez un vendeur de cycles qui commercialise aussi des VAE et des kits. Il n'a jamais fait une installation sur un VC ni sur un trike et il a fallu que je lui montre sur internet le modèle de mon vélo.
Il me semblait très hésitant, car il installe surtout des kits sur des VTT. Il prends quand même du temps pour m'illustrer son travail. On parle moteurs, batterie, etc.

Il installe seulement des moteurs et des batteries Bosch, qui pour lui sont les meilleurs sur le marché (pour le moteur au pédalier il a peut-être raison, mais je n'ai pas les compétences pour le démentir).
Quant à la batterie, lorsque je lui dis que j'ai reçu une offre pour une batterie Panasonic à 23Ah à 720 Euro, il me fait des grands yeux   et il me répond qu'une Bosch à 11Ah vaut au moins 680 Euro et qu'il ne voit pas comment une batterie 23Ah pourrait coûter aussi peu ! Il dit qu'une 23 AH a plus que le double de cellules à l'intérieur et que pour qu'elle coûte qussi peu il doit y avoir "à boire et à manger" dedans...

Il m'assure qu'avec ses montages avec une batterie 11Ah on fait 1.000 mètres de dénivelé positif sans problèmes (il affirme qu'il est plus raisonnable de compter en dénivelé qu'en kilomètres).   

Toujours est-il qu'en ce moment l n’a pas le temps et que pour un montage sur un VC le devis dépasserait facilement les 2.000 Euro (ça tombe bien, nous manquons tous les deux de quelque chose, lui, de temps, moi, d'argent...)

Mince , il va falloir que j'augmente mes prix   

le prix de la batterie est assez simple à comprendre , montage par moi même et pas d’intermédiaires, les éléments sont les même, voir meilleurs que sur certaine Bosch ... après , pour la capacité rien n'oblige à avoir 23Ah , c'était juste la réponse par apports à la demande, avec une 17Ah on gagne 160€...

pour le moteur pédalier , ce n'est pas seulement un problème de poids , dans mon cas , je déforme déjà un cadre acier de vélo de course avec le 500w je n’imagine même pas la déformation du cadre d'un VC , sauf modèle très rigide , les contraintes risque même de venir à bout du cadre ..

( particulièrement le performer qui n'est pas un modèle de rigidité)

le 500W est en effet un 8fun

pour ce qui est de la taille de la roue , il n'y a pas de souci a avoir une grande roue , c'est juste le bobinage qui change entre 20" et 28"

après , il est vrais qu'en montagne un moteur qui régénère est un plus , mais pour une bonne régénération , il faut au moins un moteur de 6kg ...

c'est un choix ... mais il faut quand même voir que , comme déjà dit , il y a moyen de gagner du poids en diminuant la capacité de la batterie car , grâce à la régénération , on gagne entre 10 et 20% d'autonomie , de plus , le moteur direct drive est un peut moins cher ...

ne pas oublier non plus que le moteur bosch est limité à 25KM/h !!

Oui, Bosch ne fait que des choses tristement "réglementaires". Et pour le prix de la batterie, c'est bien cela, tu payes du Bosch. Comme pour les voitures, si tu veux une marque allemande! Et le boire et le manger, c'est quand même de la bonne nourriture!   

joss76 a écrit:

pour le moteur pédalier , ce n'est pas seulement un problème de poids , dans mon cas , je déforme déjà un cadre acier de vélo de course avec le 500w je n’imagine même pas la déformation du cadre d'un VC , sauf modèle très rigide , les contraintes risque même de venir à bout du cadre ..
( particulièrement le performer qui n'est pas un modèle de rigidité)

Et un moteur pédalier sur un trike (Ice Adventure pour info) ?

sur le "bon coin" un vélo AE complet avec en plus une dynamo-moyeu SON

http://www.leboncoin.fr/velos/662229369.htm?ca=17_s

pour le ice , le cadre ne me parais pas bien épais , mais il faut tester avec un appuis sur les pédales sur le rapport le plus cours et avec les freins bloqués si l'on a une sensation "d'élasticité" dans la chaîne si la sensation est présente , elle sera largement amplifié par le moteur et c'est donc à déconseiller , ou alors il faudra limiter la puissance

il faut aussi savoir s'il est suspendu ou non , la suspension n'est en effet pas géniale , car cela risque de forcer sur l'articulation

( je peux reprogrammer des BBS01/2 si besoin )

[quote="joss76"]pour le ice , le cadre ne me parais pas bien épais .......
il faut aussi savoir s'il est suspendu ou non , la suspension n'est en effet pas géniale , car cela risque de forcer sur l'articulation
quote]

Mon Ice Adventure n'est pas suspendu.

J'ai aussi lu tous les posts "moteur pédalier 8fun

http://velorizontal.1fr1.net/t17577p60-moteur-pedalier-8fun

où "voyageur34" et "tricycletour" donnent des témoignages assez positifs de leur motorisation pédalier.
Les deux ont des trikes Azub, et j'ignore s'ils sont plus robustes que le Ice

A première vue , le azub parait plus solide , j'ai un doute supplémentaire lié au pliage , et j'ai peur que cela force sur la charnière , mais le fait de tester directement le vélo avec une forte traction sur la chaîne pour vérifier les déformations reste le meilleur moyen !!

joss76 a écrit:

A première vue , le azub parait plus solide , j'ai un doute supplémentaire lié au pliage !!

Merci Joss, je n'ai pas encore essayé. Toujours est-il que les 2 Azub en question sont aussi pliables... mais le retour des utilisateurs (avec un usage plutôt intensif) semble assez positif.

joss76 a écrit:

il faut tester avec un appuis sur les pédales sur le rapport le plus cours et avec les freins bloqués si l'on a une sensation "d'élasticité" dans la chaîne si la sensation est présente , elle sera largement amplifié par le moteur et c'est donc à déconseiller , ou alors il faudra limiter la puissance

il faut aussi savoir s'il est suspendu ou non , la suspension n'est en effet pas géniale , car cela risque de forcer sur l'articulation

Avec un moteur pédalier, pour rester avec un truc qui s'apparente plus à un vélo qu'à une moto, 250 W permet déjà de grimper aux arbres si on a un développement assez petit ...   

Je ne crois pas que l'effort du moteur pose pb car :
- il est régulier
- il s'applique plus prés de la bôme, il n'est pas excentré comme les pédales

La suspension ? là encore, le mouvement régulier du moteur ne doit pas accentuer le pompage alors que c'est facilement le cas quand on pédale

Ice m'avait dit travailler sur un modèle électrifié ... il y a 2 ans ; j'ai rien vu

Un petit moteur réducté à l'AR   (en plus comme ça on reste sur le sujet du fil)

Il faut garder des solutions pour plus tard, pour quand l'assistance devra prendre une part plus importante à l'avancement