Roue 406 à roulement grippé

apres avoir roulé 2 fois 18 km sous la pluie (voir le fil "Trikie fête ses 80 ans sous la pluie" ,rubrique régions) lors du nettoyage de la roue j'ai trouvé le roulement grippé , tournant difficilement à la main.
apres avoir mis un peu de dégripant (WD 40) ,la roue tourne , mais mal , et on "sent les billes".
il s'agit d'une roue DID 406 non disc , je n'ai pas réussi à démonter les roulements...j'ai donc graissé de l'extérieur , mais bof...

une solution?
(à part changer la roue , çà j'y ai déjà pensé!)

Alain

Ben la premiere chose a faire c est d aller consulter un pro ,un vrai ,ceux qui ont les outils et qui savent s en servir..........................
Parce que changer les roulements couteras moins cher qu une neuve non?
Et puis si tu postait une photo du moyeu ca donnerait peut etre des idees?

Je ne sais pas si c'est du roulement industriel, j'avais fait un fil sur le bleu :
http://bentrideurs.forumactif.fr/forum-du-materiel-f7/roulement-qui-accroche-t896.htm
Si cela peut t'aider ?
Tu peux trouver ce type de roulement assez facilement chez un revendeur industriel.

si ton roulement est rentré dans un sens, il doit sortir d'ans l'autre mais faut certainement un expandeur pour le brider et la presse pour le sortir mais si tu tiens à jeter la roue , gonfle la bien et balance la dans l'Arize à Daumazan...je la recupererais du coté de Rieux, avant qu'elle finisse à Garonne
si tu ne trouve personne ,cause au Gruig en mp... quant aux roulements, il y a de quoi sur Toulouse

[quote="Leloublan"]
"Parce que changer les roulements couteras moins cher qu une neuve non"
[quote]

en fait c'est pas pour le plaisir de jeter , mais qqu'un m'a fait remarquer que mon baron avec une roue de 451 aurait peut-être une meilleure géométrie (+ de chasse donc + stable ) ;
de toute manière, cette roue ne me convient pas trop pour plusieurs raisons:
-rayons d'origine tres fragiles , cassé 2 en 1000km (remplacés par dtswiss merci chabiz)
-freinage faible (il faut vraiment serrer le levier , çà crispe à force) et peu endurant (chauffe) ; j'ai pris sans disque pour le poids...
-confort moyen ; pour ne pas crever par pincement sur nid de poule il faut au moins 5 à 5.5 kg.
en attendant que cette idée murisse , je vais qd même la garder et la faire fonctionner au mieux.

quelqu'un a-t-il entendu parler d'un baron en 451/650?

merci d'avance
Alain

Ben si jamais tu veux la revendre pense a moi

On en a déjà parlé......,mais où?!

là!!!
https://velorizontal.1fr1.net/trikes-f8/montage-d-axes-de-roues-av-sur-catrike-t7605.htm

isard09 a écrit:

apres avoir roulé 2 fois 18 km sous la pluie (voir le fil "Trikie fête ses 80 ans sous la pluie" ,rubrique régions) lors du nettoyage de la roue j'ai trouvé le roulement grippé , tournant difficilement à la main.
apres avoir mis un peu de dégripant (WD 40) ,la roue tourne , mais mal , et on "sent les billes".
il s'agit d'une roue DID 406 non disc , je n'ai pas réussi à démonter les roulements...j'ai donc graissé de l'extérieur , mais bof...

une solution?
(à part changer la roue , çà j'y ai déjà pensé!)

Alain

si le roulement est grippé,il est cuit sur le court ou moyen terme(usure des billes).

Ca se change aisément.
les miens étaient aux normes américaines:un peu difficile pour s'y retrouver en fraction de pouce ou en décimale de pouce.
Du coup,j'en ai acheté un pack de 50 ,quassiment au même prix que la dizaine.....histoire d'avoir de quoi faire.

2 roues avant= 2x2 = 4 roulements tout de même!!!.

Je prépare un fil qui sera pratique pour éviter ce genre de problème!!!
(pompé honteusement sur un vieux vélo hollandais).

isard09 a écrit:

-confort moyen ; pour ne pas crever par pincement sur nid de poule il faut au moins 5 à 5.5 kg.

Je ne sais pas ce que tu as comme pneu mais dans un Stelvio 1"1/8 ou Durano 1"1/10 je mets 7 bars.

Bonjour,

Je cherche à changer les deux roulements annulaires d'une roue avant 451 (M5 sp451), en effet je trouve que l'un des deux roulements oppose une résistance trop forte; je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais j'ai trouvé ce lien :

http://www.123roulement.com/roulement.php

recherche de roulement :
Diamètre intérieur : 15 mm
Diamètre extérieur: 32 mm
Épaisseur : 9 mm

Etanchéité : 2 flasques Synthétiques

J'ai trouvé :

roulement à 12 euros :
Roulement à bille haut de gamme
6002-2RS-SKF

ou roulement générique à 3,1 euros
Roulement à bille générique
6002-2RS-IBU
Quand pensez vous ?

Merci d'avance pour un avis, j'ai pas trop d'expérience dans les changements.

Ma fourche (sp451 de m5) est monobras, j'ai presque tout démonté il y a un roulement encore fixé sur l'axe et un autre qui est resté sur la roue (je travaille dans mon appartement, sans étau , sans atelier, bref , à la mano -- ça prend du temps, mais j'avance...
ci - joint une photo de l'axe monobras avec un roulement en place que je n'ai pas encore réussi à enlever; sur le joint , il est indiqué 6002DU NSK

Pour que ma roue avant tourne le plus librement possible j'ai enlevé les joues d'étanchéîté des roulements (2 rlts = 4 joues). Elle tourne maintenant mieux qu'un haut de gamme



Avec le déflecteur monté en bout de moyeu je ne vois pas d'utilité à ces joints si ce n'est des frottements parasites (je ne lave pas mon vélo au Kärcher)

A l'arrière j'ai choisi le moyeu Shim XT sur cônes/billes protégés seulement par un déflecteur

merci Zapilon pour l'aide , je n'avait pas pensé à enlever les joints ; je vais cependant réfléchir car le moyeu n'a pas de réflecteur, je vais voir ce que ça fait en enlevant les joints internes .

Bonsoir,

Il semble en effet que les roulements soient à changer.

J'ai eu le même pb sur ma roue M5 monobras

M5 a pu me fournir les roulements de remplacement pour un prix trés modique.

Démontage en poussant de l'intérieur, remontage en forçant un peu pour qu'il retrouve sa place.

Le porte à faux des fourches monobras doit contribuer à une usure + rapide.

zapilon a écrit:

Pour que ma roue avant tourne le plus librement possible j'ai enlevé les joues d'étanchéîté des roulements (2 rlts = 4 joues). Elle tourne maintenant mieux qu'un haut de gamme



Avec le déflecteur monté en bout de moyeu je ne vois pas d'utilité à ces joints si ce n'est des frottements parasites (je ne lave pas mon vélo au Kärcher)

A l'arrière j'ai choisi le moyeu Shim XT sur cônes/billes protégés seulement par un déflecteur

J'ai fait presque la même opération pour les roues avant de mon trike,mais en conservant toutefois le joint côté sortie de l'axe (= 3 sur 4 d'enlevés).

Pour le futur,je pense tarauder un trou pour y fixer soit un mini graisseur,soit une simple petite vis au milieu du moyeu,et de graisser directement les roulements (flasques internes retirés) soit avec de la graisse en bombe (liquide lors de la mise en place),ou avec un graisseur.

J'y vais assez mollo avec le Karscher,mais ça gicle quand même un peu dessus.
les causes principales:
Le sel des routes de montagne.....
Le sable des pistes cyclables de bord de mer (Landes),....
La haute vitesse de rotation de la roue (descente de cols),
la chaleur de la canicule l'été (graisse plus fluide)....

Et la graisse finit toujours par sortir des roulements avec le temps.
L'effet électrochimique intervient (effet pile),les billes rouillent,et dès lors le roulement est HS.

Je suis en train de tester la nouvelle graisse (bien collante) de chez D4:la rouge.
Un peu moins collante que de la blanche.

Merci ... eil et el sombrero pour les informations, je peux donner un retour : j'ai enlevé les joints d'étanchéité intérieurs (= 2 joints) et j'ai gardé les joints extérieurs car il n'y a pas de déflecteurs.
J'ai constaté que la roue a bien gagné en fluidité, peut être pas aussi bien qu'une roue avec cone + cuvette + bille , ç'est pas parfait mais acceptable. Les roulements ne sont à priori pas usés, je n'ai pas senti de jeu et, mon vélo n'a que 400 km.

Outillage indispensable (pour bricoleur amateur pas trop manchot) : un maillet en plastique acheté chez "Casto." et un bout de bois pour taper sur les cages de roulement et sur l'axe, je pense que c'est moins agressif pour le métal.
Je m'occuperai plus tard du roulement de la roue arrière (etrto 451 aussi).

Je vais remonter le moyeu sur la fourche monobras; je songe à créer bientôt une discussion sur le sujet (j'ai plusieurs problèmes sur ma fouche) mais auparavant je vais dabord lire celles qui sont déjà existantes (mot clef = "fourche" - il y a rien avec "monobras).

lolonovo a écrit:

(mot clef = "fourche" - il y a rien avec "monobras").

Hum...

evites de taper sur les cages de tes roulements..c'est mieux

Gardes un des roulements usés pour remettre les neufs.

Il ne faut pas forcer sur la bague interieure pour les rentrer dans leurs logement mais se mettre en appui sur la bague externe d'ou l'interet du roulement usé..

Au demontage:
si tu n'as pas d'outil dédié,quelque soit soit la matière de l'outil (bois,teflon)
tu vas poussé sur la bague intérieure du roulement opposé en travers ,avec le risque de marquer le chemin définitivement.
Si le roulement n'est pas sorti tres facilement,il est préférable d'en remonter un neuf
(d'ailleurs pourquoi l'avoir démonté s'il était en état?)


Au remontage:
laisse tomber ton bout de bois Lolonovo ,tu peux frapper avec un marteau en ferraille mais sur le roulement usé qui est posé sur le roulement neuf au dessus de son logement,en aucun cas directement sur le roulement neuf (meme avec un maillet...)

ne pas graisser l'extérieur du roulement avant de le rentrer dans son logement,tout au plus un film d'huile fine fera meilleur usage.
Afin de moins forcer au demontage comme au remontage, un petit passage au decapeur thermique (gaffe tout de meme) ou de seche cheveux du moyeu permet l'extraction/mise en place des roulements plus aisée

Merci à Jéjon pour le lien "Hum..." je vais bien étudier le sujet des fourches monobras avant éventuellement de lancer une conversation; j'ai sans doute mal rédigée ma requête avec le mot clef "monobras" car je n'avais pas réussi à avoir autant de rubriques.

Merci à Armandos , je vais noter sur mon carnet de bricolage la combine du vieux roulement (pour faire pression sur les cages externes) ; effectivement j'ai du un peu abimer un des deux (ou les deux c'est possible) roulements au remontage (je pense) car , quand je fais touner à la main ma roue ça gratte très très faiblement (limite perceptible, je ne l'ai pas senti tout de suite) , cependant, maintenant j'ai le plaisir de voir ma roue tourner avec fluidité ,elle ne s'arrête pas au bout de deux ou trois tours.
Je vais commander deux roulements génériques à l'adresse que j'ai déniché : http://www.123roulement.com/roulement.php
Pour le remontage / démontage dans les règles de l'art, je suppose qu'il faut un ou plusieurs outils , gruig a mentionné "un expandeur pour le brider et la presse pour le sortir" ...
C'est vrai que, caler le roulement opposé sur une planche à pain en bois pendant que je tape de l'autre coté avec la tige de l'axe ça fait pas très "mécano - pro" ...

>Ce que tu appelles "Cages externes" se nomment "Bagues exterieures"

La cage est le dispositif en tole ou polyamide qui separe les corps roulants(billes ou galets) entre eux,caché par les deflecteurs ou les joints

le fait de frapper sur la bague intérieure fait que les billes vont marquer les chemins (les pistes chez les mecanos).
Les traces ainsi amorcées ,vont dégrader tres rapidement la rotation du roulement et abréger très nettement la durée de vie de celui.ci.
d'ou l'interet de manoeuvrer uniquement la bague exterieure.

bon bricolage

Plus généralement, je ne tape pas un roulement pour le mettre en place, je le presse. Une manière simple de le faire est avec des bagues d'appui, les anciens roulements sont bien pour cela, de grosses rondelles et une tige filetée équipée d'écrous. Ainsi l'on peut rentrer un roulement en ne s'appuyant que là où il faut, et surtout le rentrer droit. En tapant c'est du grand n'importe quoi, il va se mettre de guingois à tous les coups et forcer joyeusement avant de trouver à peu près sa place avec l'énergie apportée par les coups. C'est dommage de faire cela alors qu'une force continue et bien dans l'axe fait le boulot sans histoires, sans chocs et sans bruit.

pas de probleme Patum
tu peux enlever sans angoisse les joints intérieurs de tes roulements..
et t'en profites pour les intervertir

(roulements gauche passent a droite/ interne passent a l'externe).
.
N'enlève qu'un joint sur 2,par précaution vaut mieux protéger les roulements exterieurs du moyeu


Mais je doute que le gain sur un trike soit sensible.
Barbara et Aurélien,certainement mais nous

j'en mesure un cette semaine au boulot avec et sans joint et je vous tiens au courant sur le gain réel et mesuré

Ce n'est pas parce qu'on est pas très fort qu'il ne faut pas chercher à optimiser, au contraire! Ce genre de chose (roulements, roulettes, etc...) a plus d'importance face à l'aéro à des vitesses peu élevées.

Moins on a de watts, mieux il faut les utiliser. Je vais d'ailleurs me programmer un bon gros nettoyage de vélo ce WE (tube de chaine, galets de dérailleur, vérif des roulements et serrages divers et variés)

Armandos a écrit:

Mais je doute que le gain sur un trike soit sensible. [...] J'en mesure un cette semaine au boulot avec et sans joint et je vous tiens au courant sur le gain réel et mesuré.

Oui, ce serait intéressant ! Personnellement, je doute que ce gain soit très significatif (avec ça, je ne m'avance pas, hihi ; alors allons-y : ), qu'il atteigne le watt. Une roue, surtout légère, a peu d'énergie cinétique, peu d'inertie : un rien la freinera, une très faible force suffira à la faire stopper au bout de quelques rotations. Le phénomène est encore plus remarquable sur un axe de pédale : le frottement des joints qui protègent ses roulements agit de manière spectaculaire sur le faible moment d'inertie d'un objet léger et peu distant de son pivot. Mais clipsez donc une chaussure (vide !) à cette pédale, et elle tournera déjà bien plus longtemps... Sur la masse d'un vélo complet, quelques joints ne doivent guère influer, à mon humble avis.