Régénération sur batterie pleine

décharger systématiquement ta batterie jusqu'à coupure du BMS , pas bon pour la durée de vie ça !

Il y a un moyen simple: descendre sous la vitesse de regen naturelle, et ne pas activer la regen. Ainsi, pas de soucis même à batterie pleine.

Pour rester sous la vitesse regen il faut freiner......en freinant j'active la regen!

dur,dur

dans mon cas, pente forte mais courte, je descend sur les freins (patins) à toute petite vitesse

Cas extrême, en cas de bivouac en haut d'un col, ne pas recharger

Tu peux, dans ce genre de cas, juste tirer la prise du capteur activant le regen, et plus de soucis pour servir les freins. Ou mettre un basculeur 3 positions, pas regen, commandée, on. Cela permet à l'inverse de laisser la regen sans freiner, pour un long col.

pasteque a écrit:

ça y est , je le savais , snickers est un " cheval de Troie"!!

Non une fouine !

Oui, une autre c..ie destructrice !
C'est d'oublier de couper sa batterie...
un fois déchargée par le controleur+..., malgrés la coupure BMS elle ne vivra pas bien longtemps...

l'avenir du VAE/TAE ne fera pas l'économie d'un système automatique de dissipation d'énergie, comme ça se fait depuis des lustres avec les éoliennes connectées en systèmes autonomes
pour chauffer de l'air ou de l'eau, ou dérivation vers une batterie secondaire genre piles à recharger par exemple, mais dissipation d'une manière ou d'une autre ; avec les systèmes autonomes PV / eol / batt. toute la régul. est automatique, le VAE/TAE devra un jour ou l'autre arriver à ce niveau

ah oui, on avait proposé la bouilloire ou la cafetière dans la remorque et hop, en bas de la descente, le café est prêt !

chabizar a écrit:

l'avenir du VAE/TAE ne fera pas l'économie d'un système automatique de dissipation d'énergie, comme ça se fait depuis des lustres avec les éoliennes connectées en systèmes autonomes
pour chauffer de l'air ou de l'eau, ou dérivation vers une batterie secondaire genre piles à recharger par exemple, mais dissipation d'une manière ou d'une autre ; avec les systèmes autonomes PV / eol / batt. toute la régul. est automatique, le VAE/TAE devra un jour ou l'autre arriver à ce niveau

Le problème de l'éolienne est d'éviter qu'elle s'embale et parte en morceau...

Le plus simple sur le TAE/VAE est quand même de séparer la décharge de la recharge de la batterie.
On peut ainsi laisser grimper la tension à l'entrée du BMS de la batterie sans la recharger. Il faut juste que le BMS soit capable de couper intégralement la charge et supporte un surtension de par exemple 100V pour avoir une marge confortable.
Le controleur devra aussi être capable de supporter 100 V.
Avec mon moteur cela ferait une vitesse en descente de 80 Km/h.
Le surcout sera bien moindre que d'essayé d'évacuer des calories...surtout que l'on atteint vite 1 à 2 Kw !

Si je regarde mon montage, il faut 1 diode bien refroidi pour séparer la décharge de la recharge. changer le mosfet du BMS (75V -> 100V) La diode d'entrée du BMS est une 150V donc c'est bon
Le controleur à un transirtors 150V en régulateur de tension les mosfet sont des 100V, donc c'est bon. Les capa des 63V, il faudrait des 100V
Un partie du controleur est à modifier pour controler le doubleur de tension pour la commande des mosfet "haut" afin de ne pas dépasser 100V.

Le CA suporte aussi 100V
Finalement rien d'insumontable...
Il est certain que si mon parcours était montagneux avec un départ en haut d'une colline, l'ensemble serait déjà modifié...

Et au-delà de cet aspect en effet indispensable pour rouler tranquille en montagne, il est également bon de prévoir simplement 20 % de plus de batterie, et de ne pas recharger à fond.
Un batterie plus grosse sera moins stressée par un courant donné, vivra plus longtemps, subira moins de décharges profondes à usage égal et permettra de toujours laisser un peu de marge pour récupérer cette précieuse énergie potentielle, en ayant au passage le bonheur d'avoir des freins toujours prêts à encaisser le pire freinage et le plaisir de rouler plus longtemps sans devoir changer de plaquettes et/ou de disques. Moins d'usure, moins de consommation, c'est pas mal comme solution, non?

Je suis passé de 200 à 350 à 560 à 720 pour finir à 960 Wh, je sais de quoi je parle; avoir de l'énergie à bord permet de mieux gérer et d'optimiser ses trajets, et de réduire le nombre de cycles annuels donc de prolonger la durée de vie des batteries, ça compte.

je ne peux que appuyer ces derniers dires , pensons a garder de la marge , pour la sortie un peu plus longue , les jours ou il fait froid , etc.......

cavallo pazzo a écrit:

Et au-delà de cet aspect en effet indispensable pour rouler tranquille en montagne, il est également bon de prévoir simplement 20 % de plus de batterie, et de ne pas recharger à fond.
Un batterie plus grosse sera moins stressée par un courant donné, vivra plus longtemps, subira moins de décharges profondes à usage égal et permettra de toujours laisser un peu de marge pour récupérer cette précieuse énergie potentielle, en ayant au passage le bonheur d'avoir des freins toujours prêts à encaisser le pire freinage et le plaisir de rouler plus longtemps sans devoir changer de plaquettes et/ou de disques. Moins d'usure, moins de consommation, c'est pas mal comme solution, non?

Je suis passé de 200 à 350 à 560 à 720 pour finir à 960 Wh, je sais de quoi je parle; avoir de l'énergie à bord permet de mieux gérer et d'optimiser ses trajets, et de réduire le nombre de cycles annuels donc de prolonger la durée de vie des batteries, ça compte.

Je suis en total opposition...
Il faut à mon sens embarqué le juste nécéssaire pour effectuer les parcours enviseagés.
Il faut plutôt prendre un produit plus robuste en therme de nombre de cycles, durée de vie. La capacité doit être exploitable à 100% !
Augmenter la taille (et donc le poids) de la batterie pour compenser les faiblesse et les rapides pertes de performance (capacité, nombre de cycle,...) est illusoire.

gui13 a écrit:

dans tous les cas faire un descente en regen avec une batterie pleine : IL ne faut pas !!!!

Et c'est maintenant que tu me dis ça?

Bon ceci dit ça s'est produit 2 fois en 3 semaines de voyage et sur 500m maxi mais je me suis effectivement posé la question.
La solution que j'avais trouvé: ne brancher la batterie qu'après la 1ère descente.

he les copains , même si on le dit pas.... quand une cruche est pleine si on en rajoute, ça déborde......voyons........

Et... l'évaporation?

pasteque a écrit:

he les copains , même si on le dit pas.... quand une cruche est pleine si on en rajoute, ça déborde......voyons........

C'est justement ce que je me suis dit

oui pour l'évaporation , de même pour la batterie si tu la charges a bloc et ne l'utilise que au bout de six mois!
en tous cas t'es arrivé yves , désolé pour le rendez vous manqué!

gui13 a écrit:

dans tous les cas faire un descente en regen avec une batterie pleine : IL ne faut pas !!!! d'ailleurs un membre de ce forum en a fait les frais ( controleur HS, condensateur et 2 mosfets )

le fait de couper le contrôleur par l'inter ( coupure commande ) ne change rien ! reste la solution de débrancher le moteur du contrôleur ....

donc attention a ce cas tres particulier .....

et oui c'est moi
pas l'habitude de partir d'en haut je partais toujours d'en bas habituellement (grenoble) et un jour, sejour en montagne de 3 jours et me voila repartis avec la batterie pleine; au bout de 7 ou 8 km de descente moteur presque bloqué heureusement coup de fil a guillaume j'ai réussi a rentrer en debranchant
alors un conseil ATTENTION

marcel a écrit:

et oui c'est moi
pas l'habitude de partir d'en haut je partais toujours d'en bas habituellement (grenoble) et un jour, sejour en montagne de 3 jours et me voila repartis avec la batterie pleine; au bout de 7 ou 8 km de descente moteur presque bloqué heureusement coup de fil a guillaume j'ai réussi a rentrer en debranchant
alors un conseil ATTENTION

En même temps s'il faut 7 à 8 km de descente c'est pas tous les jours non plus, j'ai l'air malin avec mes descentes de 500m

pasteque a écrit:

oui pour l'évaporation , de même pour la batterie si tu la charges a bloc et ne l'utilise que au bout de six mois!
en tous cas t'es arrivé yves , désolé pour le rendez vous manqué!

Pas grave je reviendrai un de ces jours.
Oui je suis arrivé, hélas...
C'est fini, sniff...

si ça arrive, faut descendre un tout petit peu, puis faire demi-tour, grimper à fond sur le moteur, sans pédaler, histoire de vider un peu la batterie.
Sachant qu'en descente on récupère maxi 40-50% de l'énergie consommée dans la montée à condition de pédaler, ça laisse de la marge.
Donc 1km en faisant chauffer les freins mécaniques, 1km de montée, 5km de descente régénérative ?

yvesg83 a écrit:

En même temps s'il faut 7 à 8 km de descente c'est pas tous les jours non plus, j'ai l'air malin avec mes descentes de 500m

oui mais avant mon depart il y a quelques personnes qui ont fait mumuse avec mon engin donc on vidé un peu la batterie

Snickers a écrit:

cavallo pazzo a écrit:

... il est également bon de prévoir simplement 20 % de plus de batterie, et de ne pas recharger à fond

Je suis en total opposition...
Il faut à mon sens embarqué le juste nécéssaire pour effectuer les parcours enviseagés.
Il faut plutôt prendre un produit plus robuste en therme de nombre de cycles, durée de vie. La capacité doit être exploitable à 100% !
Augmenter la taille (et donc le poids) de la batterie pour compenser les faiblesse et les rapides pertes de performance (capacité, nombre de cycle,...) est illusoire.

Je n'y vois aucune opposition: je n'ai jamais parlé de négocier sur la qualité, l'idée n'est pas de prendre une batterie 2x plus grosse au même prix en espérant que ça passe...
A qualité égale, donc à éléments égaux, plus de capacité stressera moins la batterie.
Sur mon engin de 170 kg à pleine charge, tirer 6.5 kg ou 9.8 kg de batterie ne se verra même pas, donc le poids est un non problème pour moi.
Et il n'y a pas de parcours envisagés: je ne suis pas pendulaire, mon vélo est ma voiture, il est important de pouvoir bouger, vite, loin, sans penser à tout et à chaque instant. La durée de vie, si elle est de 300 cycles réels par exemple, ne fera pas la même distance avec 450 Wh ou avec 900 Wh, c'est assez clair pour moi et valable pour toute personne capable de faire ce nombre de cycles dans un temps raisonnable, disons 3 à 4 ans maxi afin de ne pas avoir trop de vieillissement chimique qui lisserait tout.

Souvent, lorsque l'on a jeté son dévolu sur un fournisseur, la question de quelle taille de batterie prendre se pose. Et à moins de faire moins de 60 kg avec un coursier électrique qui en pèse 15, je ne crois pas que d'ajouter 2 kg puisse changer du tout au tout la consommation de l'ensemble, même en côte sévère.
La chasse aux kilos est un problème réel mais qui ne doit pas se faire au détriment de l'usabilité du vélo.
Je fais 13 km à la fois pour le boulot, pourtant ma batterie me permet 100 km dans les pire conditions. Et 200 km si j'acceptais de rouler à l'économie.
Avantage: je ne fais que 1 à 2 cycles par semaine, et servant encore le vélo le soir, les weekend, dans n'importe quelles conditions. Si je dois vite aller chercher un truc à 20 km, pas de soucis.
J'ai testé une batterie à fort courant de demi capacité: elle fournissait un excellent travail et me réduisait de 5 kg l'engin. Génial pour porter le vélo, mais insensible sur route, et plus moyen de gérer l'imprévu, trop peu de réserve.

Différents usages, différents besoins, différentes réponses.

En tout cas, nous sommes d'accord pour ne pas négocier sur la qualité, je crois.

cavallo pazzo a écrit:

Je n'y vois aucune opposition: je n'ai jamais parlé de négocier sur la qualité, l'idée n'est pas de prendre une batterie 2x plus grosse au même prix en espérant que ça passe...
A qualité égale, donc à éléments égaux, plus de capacité stressera moins la batterie..

Là on parle de Lipo de qualité surfaite contre Lifepo4 de qualité moyenne… n'est ce pas ?

cavallo pazzo a écrit:

La durée de vie, si elle est de 300 cycles réels par exemple, ne fera pas la même distance avec 450 Wh ou avec 900 Wh, c'est assez clair pour moi et valable pour toute personne capable de faire ce nombre de cycles dans un temps raisonnable, disons 3 à 4 ans maxi afin de ne pas avoir trop de vieillissement chimique qui lisserait tout.

Je ne suis pas persuadé que la pertes de capacité soit essentiellement due aux cycles, à la profondeur et la vitesse de décharge sur les batteries classiques. Je pense que le veillissement chimique est la principale cause de perte rapide de capacité ! Malgrés ce que certain peuvent dire...

Je m'explique, ma batterie est annoncé pour une durée de vie de 10 ans…si je considère que sans faire de cycle au bout de 10 ans elle a perdu 20% de capacité. Cela fait une perte de 2% par an.
Ma batterie à 2 ans…j'ai perdu 5% de capacité.
Si le vieillisement est responsable de 4% de pertes, les cycles (environ 300, 100% DOD et 600 recharges) sont responsables de 1% de perte de capacité. On voit bien que c'est le temps qui use la batterie de facon préponderante et pas les cycles…


J'ai bien l'impression que nombreuse batterie (lipo notamment) ont 1 an de durée de vie (soit une perte de 20% de capacité en 1 an). Indépendamment du nombre de cycles (de 20 à 150), les capacités de ces batteries sont de 50-60% au bout de deux ans.

3 à 4 ans, je veux bien y croire pour les LiFepo4 de qualité moyenne mais aucunes mesures…

Les vendeur n'incite surtout pas à faire des mesures…
"Il ne faut surtout pas remplir la batterie à bloc et la vider à bloc ! C'est très dommageable pour sa durée de vie !"
Foutaise moi je dis !
Je conseille d'évaluer régulièrement la capacité de sa batterie…Ne serais ce que pour pouvoir planifier son remplacement !
Ce n'est pas 1 cycles 100% DOD de temps en temps qui vont changer le cours de sa vie…Il sert à quoi le BMS sinon ?
J'ai dû évaluer à 1, 2, 5 ,10 , 20 ,50 100, 150 , 200, 250, 300 cycles 100% DOD, soit 11 cycles/300 et cela donne une bonne idée de son comportement dans le temps.
C'est uniquement par ces retours que l'on pourra faire évoluer nos batteries vers des produits de qualité…

cavallo pazzo a écrit:

Avantage: je ne fais que 1 à 2 cycles par semaine, et servant encore le vélo le soir, les weekend, dans n'importe quelles conditions. Si je dois vite aller chercher un truc à 20 km, pas de soucis.

Je ne vois pas cela comme un avantage par rapport à ce que je viens d'écrire.

cavallo pazzo a écrit:

Je fais 13 km à la fois pour le boulot, pourtant ma batterie me permet 100 km dans les pire conditions. Et 200 km si j'acceptais de rouler à l'économie.

J'aurrais probablement scinder les deux utilisations…
Une petite batterie très robuste légère de 10 ans de durée de vie pour les petits trajets de taf et les déplacement de semaine. Genre 48V 6,9Ah = 330 Wh en 3P15S A123 (4 Kg)
Une grosse pour la réserve du week-end probablement au plomb car elle ne fera pas beaucoup de cycle
Pour ne pas tirer trop sur le plomb, je cable en parallèle l'autre étant là pour écrèter le besoin. Je pense que les tensions sont compatible avec du 15S lifepo4 (48V nominal) (une batterie plomb (48V) chargé affiche 52,xV et ma A123 52,xV
Les batteries plomb seraient monté sur une remorque à double fond ! 48V 15Ah…cela fait 20 Kg. C'est pas énorme par rapport à la masse total ! On arrive à un total utilisable robuste d'environ 1 Kwh…avec une puissance crète possible quasi illimité.
Un peu beaucoup HS...si un modo passe par là il faudrait recoller cela dans le sujet voyage !

Une fois l'argent sorti, on l'oublie... Mais la qualité reste.

Donc je te suis pour avoir un excellent pack, mais avec 1 kW de A123 prismatiques, pas de remorque, réserve tous les jours dispo, et advienne que pourra pour la durée de vie...
En espérant que tu sois plutôt pessimiste, hein !

J'avais quand même espoir d'avoir une influence des cycles, à condition d'en faire dans les 100 par années pour atteindre les 300 cycles sur une durée de vie chimiquement correcte, donc 3 ans.
On verra ce que cela donne avec mon gros pack.

Qualité du LiPo surévaluée, oui: une 48/10 hors de prix est en train de me claquer entre les doigt, entre hier et aujourd'hui... J'ai perdu quasi complètement un des 13 éléments, suis vert...

Bon, pour remplacer correctement la voiture, il me faut de l'autonomie, pas juste 30 ou 50 km, mais de quoi faire 80 km sans y penser. Donc pas le choix: il faut de toute manière au moins 800 Wh exploitables à bord, donc 1000 Wh à 80 % DOD.
Ce n'est probablement pas le besoin standard.
Du solaire aide aussi pas mal, parce que faire 80 km demande quelques heures, et que l'énergie commence à affluer sur une période aussi longue.
Mais il ne faut pas avoir tout le trajet de nuit, c'est à prévoir aussi.

Pour revenir à le regen sur batterie pleine, une regen sur batterie foutue est marrante aussi: 46 V, 47, 48, 51, 55, ahhrghhh ! vite couper la regen (de 250 W) puis 50, 48, 47 V ... Regen douce à 50 W, ok, monter à 300 W et rebelote, 55 V.
Pack malade...

Snickers a écrit:

Je m'explique, ma batterie est annoncé pour une durée de vie de 10 ans…si je considère que sans faire de cycle au bout de 10 ans elle a perdu 20% de capacité. Cela fait une perte de 2% par an.
Ma batterie à 2 ans…j'ai perdu 5% de capacité.
Si le vieillisement est responsable de 4% de pertes, les cycles (environ 300, 100% DOD et 600 recharges) sont responsables de 1% de perte de capacité. On voit bien que c'est le temps qui use la batterie de facon préponderante et pas les cycles…

Tout ton raisonnement repose sur le fait que le vieillissement induirait une perte de capacité linéaire dans le temps. Je n'ai jamais rien lu qui permette d'affirmer ça.


A propos de régénération avec la batterie pleine (ou de frein régénératif sans batterie), sur le forum endless-sphere, certains font le choix de dissiper l'énergie en chaleur dans une résistance. Cette résistance est en fait simplement un long fil qu'il enroulent autour du cadre de l'engin pour mieux dissiper la chaleur. Ils relient directement les phases du moteur à ce montage et switchent entre ce montage et le controleur généralement avec des relais (commandés par un interrupteur au guidon).