Anaglyphes (photos 3D panoramiques pour lunettes rouge et bleue)

avec un peu de retard....
....quelques vélos en 3D du rassemblement de Rauzon 2011:

-le rendu n'étant pas très bon en compression sur le serveur Serving.com,
je présente ici des vignettes avec le N° de chaque photo,
pour ceux qui se reconnaitraient et/ou qui désirent le "portrait" 3D de leur vélo:qu'ils me communiquent par MP la liste des N° des photos pour obtenir les photos 3D en format Jpeg (environ 1 Mo la photo 3D)

mon "préféré";pour le rendu 3D:
même si la 3D en est limitée par la compression du serveur!

Très flatté !
Il ne me reste qu'à trouver des lunettes.

Pour réaliser de très beaux panoramas à l'aide de photos côte à côte,
j'utilise avec succès 2 programmes gratuits.
Pour mon utilisation,j'utilise des photos faites avec un maximum de pixels (3 à 4 Mo)
et les panoramas obtenus gardent cette qualité du détail,
ce qui permet de délicieusement zoomer dans le panorama!!!+++++
Certes les programmes suivants permettent directement de compresser la photo panoramique  obtenue,pour une diffusion plus rapide sur le net,mais c'est dommage:

1)Photo Maker 4 (ou version :5 ou 6):
-très simple d'utilisation,
-rapide,++++++
-mais peu faire des artéfact disgracieux (mauvais chevauchement des photos) comme un ciel ou un paysage avec des couleurs/contrastes/luminosités différentes  qui trahissent les jointures des photos.,
-peu paramétrables pour le fichier de sortie.
-c'est mon préféré en terme de rapidité et de simplicité ,en première approche.
-1 fois sur 2 :il est largement suffisant!
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-attention!!!! lors de son chargement à bien décocher toutes les propositions commerciales (une page en particulier est peu explicite( "annuler" =refuser la proposition commerciale complémentaire) et à refuser le changement de la page d'accueil du navigateur.

2) programme open source et multi-plate forme: HUGIN
-hautement paramétrable!!!!.....
-mais très automatisé ...aussi,si on ne veut pas se compliquer la vie.
-moins intuitif,
-il homogénéise :la luminosité,le contraste,etc.+++++++:les jointures sont parfaites!
-(avec des gros fichiers ".raw" qu'in accepte (non compressés),c'est bluffant aussi!)
-il reconnait dans un fichier les photos prises juste l'une après l'autre.
-il est long en temps processeur,surtout avec des photos de départ lourdes en MO,
mais un peu de patience sera récompensée par le résultat.
-c'est bien sûr mon préféré,de loin, en terme de qualité.
-il existent plein de tutos sur le net pour le prendre en main.
-le programme prédétermine le choix en sortie par défaut en ".tiff" (c'est plus rapide),mais je lui préfère le ".Jpeg" plus universel,mais nécessitant un ré-encodage supplémentaire (plus long).
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-pour le télé-chargement,le programme est souvent compressé et peut nécessiter  un dézippeur.

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Quand on fait plusieurs milliers de photos par an comme moi ,en particulier l'été quand je cyclo-campe,
il n'est pas toujours facile et rapide de retrouver les photos réalisées pour faire ces panoramas.

Mes astuces:
-je sacrifie la première  "photo" en photographiant ma main,les suivantes sont ainsi forcément....destinées au panoramique.
-pour un résultat de qualité maximale/photos d'origine ,je vais dans les "propriétés" des photos,j'en repère le nombre de pixels VERTICAUX,pour en faire un copier-coller sur le fichier de sortie (seulement valable pour Hugin).

N.B.:+++++
-avec un appareil photo et son mode vidéo,on peut faire à main levée un panoramique vidéo,
mais il est facile de constater qu'il faut -à un moment ou un autre- tourner sur place pour le réaliser,
et qu'au visionnage,ça bouge finalement beaucoup et c'est....raté!
Néanmoins on peut en faire des captures d'écran (pour les images bien stabilisées),pour les ré-exploiter avec le traitement panoramique.
-avec les 2 programmes ci-dessus ,la zone de recouvrement d'une photo à l'autre n'a pas besoin d'être importante (10% ou moins!),si il y des repères "mathématiques":
#verticaux:arbres,poteaux,pylônes,...
#horizontaux:ciel/terre,chaîne de montagne,lac,....
-pour un bon résultat et un bon calcul de la distance focale,il est primordial de bien rester sur place en tournant sur soi pour prendre le lot de clichés faites pour le panoramique.
C'est moins vrai quand il s'agit de photographier la montagne dans le lointain.
-l'appareil photos doit être tenu le plus horizontalement possible!++++
-idem pour la verticalité:on ne montera pas  ou on ne descendra pas l'objectif entre les clichés sinon le programme va trop rogner en hauteur sur les photos.

-avec 2 photos,on n'obtiendra pas un "360°",mais avec 2 ou 3 photos (pour un "180°) ,
le résultat est déjà très plaisant!

Un "360°" réalisé avec 8 clichés de 4 Mo donnerait théoriquement 8x4=32 MO.
+++Avec les zones de recouvrement le résultat final n'est jamais aussi lourd,mais si on garde au maximum la qualité de départ,le panoramique sera évidemment lourds en terme de pixels.

exemples avec Panorama Maker....4:
(avec la compression,on perd -hélas- l'avantage du zoom).

1)bout du lac de Tignes (accessible à vélo,à l'opposé du barrage)
le panoramique original ne fait "que" 1.60 Mo!....
Le serveur à bien sûr largement comprimé ce panoramique à +/- 220°



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2)lac du Mont Cenis: (3.5Mo d'origine,panoramique sur 220° environ,très fortement comprimé pour le forum)

el sombrero a écrit:

-pour un bon résultat et un bon calcul de la distance focale,il est primordial de bien rester sur place en tournant sur soi pour prendre le lot de clichés faites pour le panoramique.
C'est moins vrai quand il s'agit de photographier la montagne dans le lointain.
-l'appareil photos doit être tenu le plus horizontalement possible!++++
-idem pour la verticalité:on ne montera pas  ou on ne descendra pas l'objectif entre les clichés sinon le programme va trop rogner en hauteur sur les photos.

La seule facon d'eviter les problemes de parallaxe (deplacement relatif des sujets proches et lointains entre les differents cliches du panorama) consiste a trouver le point "nodal" et a tourner autour. Normalement, ce point est qqpart dans l'objectif.

Pour reduire aussi autant que possible les 2 autres soucis, l'ideal consiste a utiliser un pied (et donc, une plaque de montage particuliere permettant de tourner autour du bon point).

Ca c'est la theorie photographique. En pratique, pour ceux qui ont comme activite principale le velo avec accessoirement des photos pour les souvenirs et/ou les copains, si deja on fait comme explique plus haut ou en tournant l'appareil sur lui-meme, c'est deja bien.

PS: si l'on cherche a faire des panos sur 360 degres... il faut se poser la question de l'exposition; un mode qui fige les valeurs est conseille (mode manuel ou autre), car en tout auto il y aura des differences de luminosite entre les images, qui compliquent la creation du panoramique par la suite.