trike td

Oui oui Willy !! coque coquelicot ! dans ces différents style ...  ou ...

ou ...

ou...

ou encore ...

faut que je me décide ... ???

Beau boulot! belle finitions...

j'avais loupé ce sujet...grrrrr!!!
c'est super ce que tu nous fais là, pour ne pas changer!
concernant les BB7, il ne faut pas oublier que d'une manière générale, les trikes n'ont pas de freins arrière, donc 2 disques freinants moyennement est toujours plus performant que rien!
j'ai expérimenté pas mal sur le couplage hydraulique de 2 étriers sur un levier sans succès.
concernant la tendance à "verser", clairement, il faut baisser le centre de gravité, et le mosquito XX du championnat du monde nous le prouve tous les jours.
il faut vraiment apprendre à connaitre le comportement de ce nouveau véhicule
nous avons baissé la hauteur du CG de 5 ou 6cm entre les modèles spezi 2013 /2014 et celui des championnats et cela nous a permis de nous passer du système de tilt arrière...
c'est là que réside la difficulté : avoir un cadre suffisamment rigide associé à une hauteur de CG "basse"...
bonne continuation, pressé de voir le même en bois d'arbre!

Y a 3 poignées de freins ?
Ce serait bien, l'avant pour freiner, les arrières pour diriger ... un peu car il n'y aura pas bcp d'adhérence en descente à grande vitesse

Enfin pour moi, avant de faire une carrosserie, je vérifierais bien que c'est utilisable

selon notre expérience de développement et d'utilisation de ce type de géométrie depuis maintenant plusieurs années, et à la différence des trikes tadpole, les freins arrières ne sont pas là pour diriger, mais sont un réel atout de ralentisseurs.
2x 180mm qui "lèchent" dans les grandes descentes permettent de dissiper un peu d'énergie "en continu" et conservent largement leurs potentiels pour s'exprimer fermement si besoin.
l'avant étant réservé pour le freinage franc.
les arrières sont couplés par une répartiteur

Bravo Jean, encore magnifique

Oui Olivier !Un cadre rigide , je l'ai il me semble , tout acier , malgres une vingtaine de boulons afin que la partie arrière soit démontable , j'ai une garde au sol de 15 cms , mais mon siège a 23 du sol pourait etre plus bas pour le CG ,je reste ainsi pour l'instant , la voie arrière est de 85 cms .

Merci JC25  et Martin  

Non jpl ! j'ai 2 poignées de freins , les 2 BB7 arrières sont sur une meme poignée a droite , et l'hydraulique avant sur la poignée de gauche .
Pas beaucoup d'adhérence a grande vitesse ? ah bon ? il est vrais que je n'ai pas encore dépassé le 30km/h , les trikes ne sont pas stable a grande vitesse ? la ! je reconnais n'avoir aucune expérience en trike , si tu peut m'en dire plus jpl , tu m'inquiéte !

Pour le poids
la solution pourrait être de ce baser sur le chassie d'un handbike.  
Tu y gagnerais aussi probablement en aérodynamisme et en tenue de route. (un train arrière avec moins d'empattement et des roues arrières avec plus du carrossage)

En plus le handbike est étudier a l'origine pour 2 roue a l’arrière et une roue avant
alors, que le trike c'est le contraire.

Sur le Kett, où il y a surement plus de poids sur l'AR que sur ton OVNI, je bloquais les roues AR très facilement. Le freinage d'urgence était impossible en descente ; il fallait vraiment y aller progressivement ...
Mais pour inscrire la bête ds un virage, un petit coup de blocage de la roue intérieure, ça marche ; seulement il faut des poignées indépendantes
Or tu as raison de dédier une poignée pour le frein AV qui sera de très loin le plus sûr

Mon clone "Mosquito" est tout de meme bien différent d'un Ket , de part le CG , l'empattement , la voie , mes prochains test seront donc de voir si comme tu dit jpl la tenue de cap ne pose pas de problemes , dans de bonnes descentes , si ça n'embarque pas a la moindre mauvaise route dégradée ? ou si le rapport des bras de direction n'est pas trop sensible ?

Effectivement Milles pattes ! il y a pas mal de chose a voir du coté chassis handbike ... et meme en carbon ... et CV tres bas

Bonjour Mr L'étrange constructeur génial,

je voudrai savoir qu'elle est le plus difficile à réaliser dans cette construction ? Y a-t-il des règles pour le réglage de la direction? Je pense notamment aux points d'encrage des câbles sur les tubes (l'original) ou les câbles sur le triangle en bois pour votre construction ?

Si je devais démarrer une construction avec ce type de direction arrière, je serais plutôt tenté par le système Jouta ? Quelle raison pouvez-vous me donner sur votre choix ?

Y a-t-il des interférences entre pédalage et sensibilité des poignées de direction ? En clair, est-il aisé de tenir sa ligne avec ce genre de direction ? Y a-t-il possibilité de faire un renvoi(genre ressort ou élastique) pour avoir une meilleure trajectoire.

Y a-t-il un angle à respecter sur la partie arrière, côtes entre l'axe de la barre des roues arrières et le point de pivotement sur le siège mais également angle formé par la barre de roue et les tirants (en bois pour vous) de chaque côté du siège.
On pourrait réduite la largeur arrière jusqu'à 800 millimètres ?

J'arrête...

Merci

LL

Je me permets de répondre en partie.
Ce n'est pas parce que la direction (le système en l’occurrence) se trouve derrière que la ou les roues directrices sont derrières. Tout dépend de la géométrie. Et là nous avons une roue avant directrice ; en gros si tu te places derrière le vélo, que tu imagines les axes qui prolongent les 2 bras, à un moment ils se coupent et c'est là qu'ils rencontrent l'axe (incliné à 60°/ au sol) qui vient du point de chasse (devant le point d'appui de la roue avant) et qui s'appelle axe de direction. Donc contrairement à un vélo classique l'axe de direction n'est pas matérialisable par la colonne de direction mais est bien là tout de même.

Pour le jouta, je vois bien l'engin, mais je pense que c'est un direction arrière. A confirmer par des connaisseurs. Et pour les choix de notre étrange homme, je le laisse répondre.

Je confirme l'explication de Jagut,

pour ce qui est de la géométrie du 4 barres, oui, il y a tout un tas de relations qu'il vaut mieux respecter:
- afin d'avoir un axe de rotation virtuel qui reste le plus aligné possible avec l'axe de rotation souhaité, celà implique une taille de bielles la plus longue possible avec des pivots les plus éloignés possible
- l'inclinaison du pivot de direction et la chasse souhaitées ainsi que l'empattement vont determiner le rayon de braquage, il faut cependant veiller à ne pas placer le CG trop loin de cet axe de direction. légèrement en dessous (quelques mm à cm ) me semble le mieux après moultes expérimentations
- le tirage des cables: plus il est long plus la direction sera précise, et enfin, maximiser tous les leviers, donc accrocher les cables le plus loin sur les bielles. il faut veiller à la bonne rigidité de tous les éléments de la chaine de commande, le guidage des cables doit être parfais, ne pas lésiner sur la taille des poulies, etc... le tout pour une douceur et précision de fonctionnement sans jeux. Il faut prévoir aussi un système de tension du cable facilement accessible, ceci afin de corriger les différences d'allongement entre été chaud et hiver froid et usure progressive des pièces.

enfin, il existe autant de géométries possible qu'il y a de vélos dans le monde. C'est une affaire de goût, de terrain, de relief, d'usage, de poids, de pratique, etc...

celle que nous avons choisis sur le mosquito après 6 années de recherche non stop nous a conduis à adopter à une solution, mais elle est propre à notre usage pour un vélomobile. Si tous les ingrédients plus haut sont adoptés il n'y aura jamais besoin de quelques amortisseur de direction que ce soit.

enfin, oui, on peut réduire la voie en deça de 800mm, veiller alors à avoir une hauteur du centre de gravité la plus basse possible, et environ à la moitié de l'empattement
-

j'ai oublié de répondre concernant le dandinage: comme n'importe quel autre trike en sprintant au delà de 130 tours/minutes . ce n'est pas tant à cause de la direction mais plutot lors du couplage du mouvement des bras avec la direction.
il faut bien se souder au vélo et bloquer ses bras le long du corps.
celà aussi dépend de la rigidité du cadre.
si le cadre est bien conçu il n'y a pas de phénomène de résonance. Sur le mosquito, les premiers modes en torsion sont aux alentours de 100Hz, alors qu'un pédalage à fond est aux alentours de 2 Hz

Bonjour Gluondufou,

Merci pour ces précisions , elles sont essentielles ! Mais je ne comprends pas tout et bientôt, je posterai une photo ou des photos pour demander des détails. j'ai très envie de me lancer dans cette construction mais je ne voudrai pas me retrouver coincer comme en ce moment avec ma construction que je vais dévoiler, et pour laquelle je pense ne pas avoir de solution de finition ayant loupé un détail qui a sont importance. Aujourd'hui, mon vélo auto construit est impilotable: je crains de devoir mettre le cadre à la benne à ferrailles ou bien, donner cet engin afin que quelqu'un fasse les modifs qui s'imposent...
à suivre bientôt

LL

A vrais dire Lolorizon les 2 Frères géniteurs de ce systéme Mosquito , sont plus aptent que moi a répondre a tes questions , et on a interet a observé leurs plans , au plus approchant , meme si on se veut inovant , pour que ce futur VM soit agréable a conduire et en sécurité pour freinage et tenue de cap ,mon freinage est au RV avec un hydraulique avant et 2 bb7 arrière sur lequels je doit leur adjoindre de la gaine corecte , la tenue de cap ... je n'ai pas encore dépassé les 30km/h , ça m'a permis tout de meme de me retourné en braquant a fond violemment , c'est normal ! mais je lache les poignées sans que cela n'embarque , donc a 60 ou 80 km/h j'espere le meilleur  

Le pédalage n'a pas d'influence sur la direction , ou certainement un mini pourcentage , mais insignifiant .

Un ressort de rappel dans la direction ? ... a la rigueur quand on braque fort a l'arret , donc finallement inutile.

Il me semble que le Jouta soit en direction arrière , et donc ... avant le braquage souhaité , l'arrière se déporte a l'extérieur de la direction souhaitée ... en braquant tout le train arrière vers la droite on va tourné a gauche ... c'est un peut le cirque

Pour mon angle des bras en cp , c'est 53° , quand a la voie arrière , je l'ai mis a 85 cms , et bien sur la voie du vrais Mosquito a 95 est bien plus plausible , il serat plus rapide dans les ronds points , et c'est aussi en rapport au centre de gravité ... bas a tres bas .

Si ton vélo Lolo est impilotable (td?ou ...) en acier , alors il est possible de rectifié , a tout probléme une solution !!

Oui, merci pour ces infos complémentaires !

Mon vélo est une TD effectivement et je dois dire que Mr L'étrange, vous n'êtes pas étranger à mon envie de partir dans l'étrange construction d'un TD !

Photo en soirée et après avoir revu le document qui donnent les grandes lignes à la fabrication d'une TD, je pense que ça se situe au niveau du boitier de pédalier que j'ai trop éloigné de la roue. L'axe du boitier est bien à l'aplomb du devant de la roue mais il se situe bien au dessus ! j'ai manqué me casser la figure à très faible allure, le guidon ne peut absolument pas me permettre de tenir et de contre tirer...

à+...à ce soir

LL

Me revoici avec quelques questions pour les concepteurs.

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Sur cette photo, les croix positionnées sont bien sur une pièce que vous appelez la "Biellette" ? Ces croix sont numérotes pour exemple et pour savoir qu'est-ce qui va déterminer le point d'encrage du câble sur un de ces trois positionnements ?

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Qu'est-ce qui va déterminer cet angle (en rouge) et quelle est son importance ?

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Cet angle en rouge est, d'après ce que j'ai compris, de 60° ? Il semble que sur la photo on soit plus aigu que 60°, est-ce un effet d'optique ?

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Cet écart entre les deux traits est déterminé par quelle démarche ?

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Le point de gravité doit situer selon vous un peu en dessous de l'axe de rotation mais où situez-vous le point de gravité sur un cycliste à semi allongé ? Milieu du bassin, pubis ou fesses. À mon avis cela à une importance.

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Avez-vous quelques photos de ce détail entouré en rouge. Et les écueils à éviter ?

Ce proto tout en tube carré alu me plait bien aussi, ça me donne des idées . Peut-on envisager de baisser encore le siège. Je trouve le cycliste très assis.

Quelle est la côte entre l'axe de pédalier et le fond du siège ? (au niveau de l'assise)

Par avance merci

Laurent

Houlà, tu as beaucoup de questions. Comme dis plus haut je ne suis pas spécialiste, mais je vais tenter de t'aider.

Sur la photo 2 cet angle est complémentaire de celui de la photo 3, puisque l'angle entre les biellettes et l'axe de direction est de 90° . Si mes souvenirs sont bons, l'angle photo 3 est de 40°, donc photo 2 il est de 50°.

Pour le centre de gravité lorsqu'on est debout c'est au niveau du nombril, donc dans la position du cycliste couché il se trouve un peu à la verticale au dessus du nombril.

Il me semble que la longueur des biellettes c'est le plus long possible. Les mosquito-boys confirmeront.

Bonsoir lolorizon ! je vais répondre a tes questions , ou tout du moins te faire part de ce dont je peut mesurer sur mon trike td .

Pour le tirage des cables et leurs encrages sur les bras arrières , chaques bras en bois fait 40cms de long et le point d'acroche du cable est a 10 cms du bas de bras , en rapport avec mon secteur ou demi poulie de 30 cms de diametre , donc en position 3 ...



Pour determiné l'angle d'inclinaison par rapport au sol , pour moi de 53° par rapport a mon empattement de 1060 mm,et a partir d'une chasse au sol de 8 cms que j'espére corecte , tout est sur cette photo (j'espere )...



Pour le point de gravité en ce qui concerne ce trike , le mieux serat au plus bas possible , mais on est tributaire de la garde au sol , et du dit secteur situé en dessous , ça nous limite pas mal , j'ai un siège a 25cms du sol , je peut encore le descendre a 20cms mais pas plus car je ne tient pas a changé les tirants du secteur qui me procure une direction satisfaisante pour l'instant , il me reste a voir cela a bonnes vitesses .

Au raz des paquerettes ... mais mais ... les tirants sont plus courts en dessous et cela raidi la direction ... ?  

qq détails sur une façon différente et plus esthétique que ma façon ...





je trouve cela bien compact .

Si ça peut satisfaire une partie de ta curiosité ? ... Jean .

Euh !!!  petite errrrreur sur ma photo 2... c'est 90° a la jonction des deux bras qui se rejoingnent en haut  ...

Pour ton siège , c'est comme sur ton Performer , et selon ton entre-jambe .

Merci Jean, merci Jagut,

ce sont des infos explicites et importantes pour tenter une construction similaire.

Et merci aux concepteurs du Mosquito de ne pas être avares d'infos.

Questions supplémentaires:

Sur le Mosquito d'origine, il y a la traverse arrière (qui relie les deux roues) qui est en V et qui semble assez légère. C'est quelle matière ?

Pourrait-on mettre une roue avant plus grosse genre 650 et quel intérêt cela pourrait avoir mais aussi quels inconvénients ?

Ce genre de constructions me parle plus que la construction d'un cadre plus classique. C'est plus en corrélation avec ce que je suis capable de faire et surtout, ce que j'aime faire.

@+

Laurent