Problèmes de CORROSION

@FC

Si ma mémoire ne me fait pas encore défaut, le volume de la rouille est 9 fois celui du volume de fer qui s'est oxydé
C'est pourquoi un fer dans le béton fait éclater le ciment quand il s'oxyde

Contrairement à l'oxyde d'alu ou de chrome, la rouille n'est pas adhérente, elle s'enlève à la brosse métallique ou par piquetage au marteau

L'oxydation du fer se fait en milieu humide, comme l'humidité très oxygénée apportée par une condensation quand le cadre est plus froid que l'ambiance
La présence de rouille entretien l'oxydation parce qu'étant poreuse elle maintient l'humidité aux endroits déjà oxydés, d'où la nécessité de stopper tout début d'oxydation

Sur un cadre composé partie alu, partie acier c'est l'alu qui devrait s'oxyder le premier étant plus électro-négatif que le fer (protection cathodique) mais les composants du cadre sont en général émaillés et l'alu se couvre très vite d'une couche d'oxyde imperméable qui arrête la corrosion. Sur le trike ICE il y a peut-être en plus une feuille de plastique entre la bôme et la poutre centrale de la croix

Mais qu est-ce que t as foutu avec ton Vortex Fonceur ?  
T as essayé de défaire les vis avec un marteau ?
T arrives encore à bouger la bome ?

J ai eu du matériel anglais qui avait de la visserie en inox . Ça pissait de la rouille de partout, alors sur ce petit trike à 5000 euros, faut pas être trop exigeant
Allez dans 6 mois Jyvago pourra rééditer l opération rhino

Sur des mélanges acier / alu, j'ai malheureusement constaté une corrosion rapide des aciers (même certains inox) et en particulier de la visserie.
Sur les routes jurassiennes les résidus de sel que tu récupères doivent accélérer le processus de corrosion.
Au delà de la protection type peinture, qui ne tient pas sur les interfaces d'assemblage, il y a possibilité de ralentir l'oxydation avec des isolants gras auto-cicatrisants genre Ardrox 3140 (on l'utilise sur les moteurs d'avion... va voir la station de maintenance de l'aéroport le plus proche)

Je n'ai rien dévissé et je n'ai pas utilisé de brosse métallique mais une brosse...à dents

En fait , sur 400 m depuis la maison c'est des routes de campagne , même si c'est bitumé il y a plein d'agriculteurs donc c'est plus des routes terreuses et poussiéreuses.
Les voitures soulèvent beaucoup de poussière rien qu'à 50 km/h et quand c'est trempé il vaut mieux rouler à 10 km/h pour garder les bas de caisse propres et encore ça ne marche pas à 100%

C'est sous le siège pas sous la bôme.
D'ailleurs sous la bôme il y a une structure similaire mais qui fait partie de la croix , certes c'est moins bas mais de ce côté il n'y a rien.
C'est donc de la poussière bien grasse et sèche , pas de la rouille.

Fonceurcouché a écrit:

Punaise il laisse toujours les angles vif chez ICE...... T'inquiète pas pour la rouille ton cadre sera fissuré avant, ça m'a l'air déjà parti vérifie bien les 2 angles vif

Fonceurcouché a écrit:

Je n'ai rien dévissé et je n'ai pas utilisé de brosse métallique mais une brosse...à dents
D'ailleurs sous la bôme il y a une structure similaire mais qui fait partie de la croix , certes c'est moins bas mais de ce côté il n'y a rien.
C'est donc de la poussière bien grasse et sèche , pas de la rouille.

Bon, la boue ça se lave je vois parfaitement le genre de routes dont tu parles

sebm a écrit:

Punaise il laisse toujours les angles vif chez ICE...... T'inquiète pas pour la rouille ton cadre sera fissuré avant, ça m'a l'air déjà parti vérifie bien les 2 angles vif

Oups, oui en effet ça fait bizarre des lumières sans perçage... Du coup, ça m'a fait peur et je viens de courir au garage vérifier mon VTX... Ouf, les lumières du mien sont parfaitement réalisées.

viso a écrit:

Ouf, les lumières du mien sont parfaitement réalisées.

Je ne sais pas trop de quoi vous parlez mais attention aux reflets , traces de chaînes , jeux d'ombres qui faussent la perception.
Photo prise avec un mauvais éclairage et un smartphone , rien de pro.

T'inquiète c'est pas de ce genre de lumières qu'il est question, mais rassure toi il n'y a rien à craindre puisque c'est de l'acier !!!

Regarde sur l'angle vif en haut à gauche sur ta photo, la peinture est déjà fissuré, contrôle bien en dessous les casses des croix d'ice partent toute de la.
Je vois en quoi le fait qu'il soit en acier, l'aluminium, carbone ou autre chose fera qu'il cassera pas à cet endroit
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=439626DSC05516.jpg
https://velorizontal.1fr1.net/t14659-trice-qnt-siege-casse-et-croix-fendue

Il y a énormément de contraintes à cet endroit,soit à cause du poids sur le porte bagage ou comme sur le vortex de fonceurcouché les passages en courbes rapides .
Je trouve l'arrière de l'ice de ma femme trop souple de l'arrière(en torsion) , la roue de 26" ne doit pas aidée heureusement la pilote est légère

J'aimerais la même photo avec la bôme entièrement visible  

http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=439626DSC05516.jpg

Il s'agit pas de la bôme mais de la partie sous le siège, regarde le deuxième lien.
Regarde sur cette photo, la fente est bien réalisé :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=967080DSC04959.jpg

La photo appartient à phiphi07

sebm a écrit:

Il s'agit pas de la bôme mais de la partie sous le siège, regarde le deuxième lien.

Non, moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment la bôme est ressortie (suivant la taille de l'utilisateur) SI effectivement son extrémité coïncide avec le fond de la lumière, il y a forcément un point de rupture à cet endroit

A vouloir trop alléger les structures, on s'expose à ce genre de problèmes !!

Regarde les photos ici https://velorizontal.1fr1.net/t14659p30-trice-qnt-siege-casse-et-croix-fendue tu voit bien comment elle est rentrée

C'est plus un problème de connaissances en usinage dans ce cas là, ils ont surtout fait n'importe quoi

Oui mais alors là nous ne sommes pas dans le même cas de figure que le Vortex de FC

Ben si, les photo de fc sont bien prises sous le siège au niveau de la fixation de la "bôme" arrière ?

J'avoue que la conception des cadres ICE m'échappe totalement, le cadre s'allongerait donc également dans sa partie centrale ???

PS : Pour ce qui est du trou rond d'arrêt de la lumière, sur le Rhino que je viens de restaurer ce trou n'existe pas non plus, je vérifierai demain sur le Scorpion, mais je pense qu'il en est de même

sebm a écrit:

Je trouve l'arrière ... de ma femme trop souple

Question de goût....


Sinon, pour la question "l'alu, ça rouille", je réponds oui (OK, on dit oxydation), par exemples des jantes alu de voitures, où, après quelques années, on voit la peinture se soulever au passage de "galeries" creusées par l'animal "corrosion" en zigzag et en étoile, tout pareil que ce que fait la rouille entre la peinture et la tôle en ferraille sur la carrosserie des bagnoles par exemple.

Oui, il y a une partie Ar qui coulisse dans le cadre comme la bôme av
Ça permettrait de passer facilement d'un trike avec roue de 20 ou de 26, avec suspension ou non ... si Ice vendait ces pièces à un prix raisonnable
Enfin c'est comme ça sur mon Sprint. Je pensais que pour un engin "de course" comme le vortex tout ça était solidaire ...
En tous les cas les oœillets pour les vis ne me ppàraissent plus alignés, ça doit mal travailler; heureusement effectivement que c'est de l'acier

Sans vouloir minimiser les performances cyclistes de FC, je crois qu'il est encore plus fort en bricolage et je lui suggère une petite modification de son pseudo :

DF. Défonceur couché

sebm a écrit:

Regarde sur l'angle vif en haut à gauche sur ta photo, la peinture est déjà fissuré,

Tu parles de cette trace noire rectiligne ?

Ça c'est la chaîne qui a fait une trace , elle paraît trop loin mais elle est sur le 39 là.
Sinon il reste quelques traces de saleté , je ne vois pas de fissures , si tu parles de cette "virgule" à gauche du trou rectangulaire en haut c'est une trace , pas une fissure.

De toute façon , le cadre est garanti 10 ans

Effectivement la fourche AR peut être plus ou moins retirée du cadre , c'est selon l'inclinaison du siège.

jpl75 a écrit:

Sans vouloir minimiser les performances cyclistes de FC, je crois qu'il est encore plus fort en bricolage et je lui suggère une petite modification de son pseudo :

DF.  Défonceur couché  

Rhoo t'es vache JPL

Pour ceux qui s'inquiètent du problème, un tableau simple qui classe quelques métaux selon leur potentiel galvanique (ce potentiel ne se concrétise qu'en présence d'un électrolyte, comme l'eau salée sur les routes)

Un couplage connu: le zinc et le graphite des piles salines qui donne environ 1V6
L'aluminium est très peu anodique par rapport au fer et encore moins s'il est légèrement allié (magnésium)
Les métaux auto-passivants se corrodent s'il y a destruction de la couche d'oxyde ou si il y a aération différentielle comme sous une crotte de mouche, çà donne olors un cratère voir une perforation.
Entre l'alu et le graphite il y a un grand écart ce qui oblige lors des construction en carbone à isoler les inserts en alu du carbone (tissu de verre)

Il y a beaucoup d'autre facteurs qui influent sur la corrosion et là je laisse la place aux spécialistes

J'ai ouï-dire que dans la "marine", si on perd une pièce de monnaie (rouge ou jaune?) au fond le coque en alu d'un bateau, là où il y a toujours un marécage d'eau de mer, eh bien ça finit par percer un trou, et glou et glou et glou....

Fonceurcouché a écrit:

[url=https://servimg.com/view/19091732/141][/url

L'eau doit s'y glisser (pluie, ....).
Il est probable -que d'origine- ils y soient aller en "oubliant" de peindre les faces internes?!

En replaçant de nouvelles vis neuves (inox), il faudra penser à graisser leur filetage.

hube68 a écrit:

J'ai ouï-dire que dans la "marine", si on perd une pièce de monnaie (rouge ou jaune?) au fond le coque en alu d'un bateau, là où il y a toujours un marécage d'eau de mer, eh bien ça finit par percer un trou, et glou et glou et glou....

Si la coque est en acier il y a un gros risque effectivement. Sur les parties métalliques de tous les bateaux (même en bois ou en plastique) on fixe une anode en zinc qui va se décomposer petit à petit avec pour effet de protéger les pièces en acier (arbre moteur et moteur principalement ainsi que les quilles en fonte) ou en inox (beaucoup de pièces d'accastillage immergées)
Cette anode doit être contrôlée au moins une fois par an et remplacée si besoin.

Pour une personne dont le matériel est exposés aux projection salines (qui travaille en bord de mer et qui ne peut pas mettre son vélo à l abri) De plus sur une région humide ou il est déconseillé de mettre son bike sous une basse ou humidité et salin font un carnage: quelle sont vos solutions pour vous pour protéger son cadre et les pièces diverses sensible