montage d'une AE roue arrière système Declic-éco sur waw de A à Z

voilà!

vous avais promis à vous et à Guillaume de Déclic-éco que je remercie au passage pour son aide et sa disponibilité, de faire un guide de montage d'un moteur électrique roue arrière avec régénération.

voici les premiers pas, le matos tout d'abord:

en gros, un moteur roue, un interface électronique qui réuni et redistribue les données, un écran de commande qui permet de tout gérer, une batterie et des interrupteurs...


...en détails et en photos, le matériel à son arrivée:


moteur 9continent RH205D avec et corps de cassette, ferro fluide dans le moteur pour gagner 30% sur les températures moteur, montage sur roue de 26 pouces rayonnée


controleur phase runner  sine wave qui gère la régénération variable, les mode sensorless/sensored    



batterie 48 volts 21Ah Ah Li-Mn avec chargeur 3 ampères




divers interrupteurs et accélérateurs pour régler la vitesse ou déclencher le frein moteur (régénération) via une poignée de freins à contact, ainsi que le cycle analyst grand écran (en haut au milieu), nouvelle version V3  qui gère le cruise control et la temperature moteur



matériel de fixation de la roue



la première étape a été de décider de l'emplacement des tous ces trucs...  

la roue étant assez lourde et venant se mettre assez logiquement à l'arrière     , je voulais répartir le poids et poser la batterie à l'avant. Zened l'avais déjà fait, cela devait être réalisable. Autre contrainte, poser le contrôleur sur la baume pour améliorer son refroidissement au contact du métal


mais en premier, j'ai construit un boitier qui reçoit et protège la batterie.
matériel choisi: carton-colle-bande adhésive pour la forme en moule perdu, la mousse d'une vielle embase de camping pour la protection et la fibre par-dessus pour la rigidité






pour éviter les déplacement latéraux, j'ai inséré deux lattes rabotées en biais dans la fibre et laissé juste le passage pour la bôme




présentation de la pièce, cela semble aller



finition des joints et camouflage des horreurs du bord au mastic, faut pas exagérer non plus!   bon, tout ça sera encore poncé pour li donner un peu d'allurer, mais c'est pas un défié de mode non plus!



pour la fixation définitive, j'ai trouvé deux longues brides inox qui permettent de bien serrer le boitier dans son logement. pour maintenir les brides au bon endroit, j'avais noyé des petites brides faites maison dans.la fibre.
Ce système c'est du béton! un mouvement latéral déplace le vm. Donc ça ne balancera pas!




vue depuis l'arrière avec la sortie des câbles




et enfin confection d'un couvercle qui servira aussi bien à la fixation longitudinale de la batterie dans son caisson que d'étanchéité et de protection. J'ai appliqué la même technique que pour le boitier, carton et mousse. la fibre ce sera pour aujourd'hui!





...et pendant ce temps, 153 attends sagement sa métamorphose et je profite de faire deux-trois améliorations au passage , rendre encore plus visibles les clignos arrières en les mettant dans un petit coqueron dirigé vers l'arrière et poser une prise d'air NACA



suite au prochain épisode!    

Montage de la roue:

c'est l'étape qui demande le plus de travail (à part la confection du boitier de batterie encore en cours).  voici les différentes étapes en images:

la roue montée avec sa cassette 11-34 et son bô nouveau pneu ballon qui donnera une bonne adhérence et un peu de confort...




les pattes de fixation prêtes à recevoir la chose ... quoique après une premier essai, j'ai dû tout démonter et raccourcir la pointe de la patte gauche pour permettre de poser le blocage de roue




voilà la modif (pointe sciée en bas) et la roue présentée. pour la pose de la roue qui rentrait juste juste, un coup de lime a été nécessaire





en premier la rondelle de blocage qui laissera aussi la place pour passer la tringle de sécurité




en deuxième le haricot qui permettra de tenir la tringle de sécurité




rondelle, écrou et cache-écrou puis fixation de la tringle de blocage au haricot et qu'il faut adapter au trou de fixation des freins à disque
...et un gros trou pour passer les fiches et le câble dans l'habitacle     , direction contrôleur, un bon scotsch de chaque côté étanchéifiera la chose....  
faudra encore que je raccourcisse le bout de tringle inutile pour limiter le poids    




bon, la photO est tournée de 90° à gauche, tant pis! bien faire attention que le câble d'alimentation ne touche pas les vis de la roue, c'est juste-juste, mais ça passe. Là aussi, une bride colson permet de bien tirer en arrière le câble pour pas qu'il touche la partie mobile


et une vue de fixation de droite, hop!  même principe mais en plus flou , rondelle de blocage, rondelle, écrou


pose du contrôleur
contrôleur posé sur le bas de la bôme au moyen de brides colson, en assurant un bon contact entre le boitier et la bôme pour un refroidissement optimal.


à venir:

câblerie; finalisation du boitier de la batterie; pose et connection du cycle analyst et des commandes sur les manettes


'ya encore du boulot!  

super
j attends !...

Coyote

magnifique, il va falloir faire un article dans systéme D....

tu peux mettre des ecrous Nylstop sur la roue, c'est mieux...attention c'est du pas fin la vis

Et bien ça se précise et des détails pour ceux qui seront intéressés par ce type d'installation.

Si ça se trouve tu auras fini avant moi.
De mettre le contrôleur sur la bôme ça t'imposera plus de longueur de câble.
Je ne trouvais pas que le contrôleur chauffait beaucoup fixé sur la cloison arrière sauf lors de l'ascension du Pas de Peyrol.

@ coyote: je suis au moins aussi impatient que toi! mais je bosse lentement, mon état ne me permet pas encore d epasser un jour entier à l'atelier, je suis vite fatigué. mais ça va suivre!

@ Arnaud: c'est ces écrous avec cette bande de plastic bleu pour le blocage?. Là j'ai monté ce qui m'a été livré mais c'est une bonne idée en effet


@ Denis:j'ai assez de câble pour arriver tranquille. Guillaume me conseille de poser ce boitier alu sur qque chose de bien conducteur, je ne vois que la bôme, et c'est bien placé car du contrôleur je vais à la batterie posée devant, aux manettes de côtés et au cycle analyst placé au-dessus, donc assez logique finalement

Oui, les nylstop, c'est ceux avec le cercle bleu, qui augmente le frottement et empêche le dévissage sous l'effet des vibrations. tu peux aussi mettre des rondelles, fendues (grover) ou éventail (comme une turbine), ou encore du freinfilet (liquide bleu sur le filetage). Ou des contre-écrous...

L'échauffement des contrôleurs n'est en général pas énorme (ou alors ils sont vraiment mauvais....). J'ai déjà surchauffé un contrôleur entièrement enfermé "isolé" (c'est pas bien) pendant une montée rapide avec 1500m de D+ sans le faire cramer. Du moment que le contrôleur est "à l'air libre", il ne craint rien, pas nécessaire de le monter sur un support dissipatif, son propre boitier (avec des ailettes?) y suffit largement. Enfin, c'est mha...

Dans mon cas je me contente des écrous d'origine, pas de nylstop
Surtout pas de frein filet, le démontage de la roue doit rester facile

Tringle de blocage du haricot:
Pour démontage facile sans clés supplémentaires, dans le trou de fixation du frein à disque, une vis dans l'autre sens avec 1 cm de surlongueur pour simplement y enfiler la tringle de blocage du haricot
La tringle tient suffisamment avec la vis qui la lie au haricot

@ hube: le contrôleur ne possède pas d'ailettes de refroidissement, j'ai fonctionné selon les conseils de Guillaume et la positon du contrôleur sur la bôme est tout à fait logique dans la distribution des câbles, que demander de plus ?

et rondelles de blocage pour améliorer, ça je dois trouver dans mon stock de pièces divers cannibalisées ici et là!

@ zapillon, pour autant que le trou soit fileté et qu'il corresponde en diamètre... ce qui n'est pas le cas, donc écrou, ça va aussi

Il est bizarre ton contrôleur on y voit tous les boyaux, espérons qu'il n'explose pas dans une de vos belles côtes sinon tu prendras les composants dans le pif.

Bonne idée de mettre à jour le premier post, ça évite de se perdre en recherche mais je ne suis pas sûr que l'on soit averti automatiquement des modifs.

c'est la rolls des controleurs, rien a craindre de ce coté, Guillaume n'as pas lésiné sur la qualité
j'aimerais bien m'en payer un aussi

@ Zened: oui, je veux garder le montage à la suite complet au début, sinon c'est la mouise à aller rechercher les infos. Les remarques, questions, idées etc. sont traitées en-dessous

je ferai un petit message pour annoncer les ajouts, comme ça vous serez tenus au courant. je vais y bosser aujourd'hui, j'espère pouvoir vous amener des infos rapidement

@Jean-Cristophe: j'ai suivi le conseil de Guillaume, ce contrôleur semble bien adapté aux exigences du vm (poids), à ceux de ma géographie locale assez tourmentée qui n'en fait pas un pays de vm, et aux possibilités offertes par ce nouvel engin en matière de contrôle de toute la bidouille.

au vu de l'investissement global, c'est pas là que j'économiserais... si économie il y a à faire

A ce niveau, les vm c'est de la folie de toute façon diront certains. Bah, ma toubib me parle de thérapie par le plaisir, ça se paie aussi non?

.... mais c'est vrai que c'est pas remboursé par la sécu!...

Je vois que ça avance bien !
Impatient de voir comment ça avance, je me metterai dans ton sillage dans les montées.
La batterie ne risque que t'elle pas de chauffer un peu dans sa caisse isolante ? (Le Boeing 787 avait eu un peu chaud parce que ses batteries étaient pas assez ventilées)
A bientôt
Denis

Ce qui chauffe c'est le contrôleur et le moteur, sur la batterie je n'ai jamais remarqué une élévation de température en charge ou lors de fortes demandes de puissance.

les batteries peuvent chauffer aussi, ca dépend de leur résistance interne et du courant demandé.
en général plus le rapport capacité/poids est avantageux, moins elle peuvent débité de courant sans chauffer.
il vaut mieux prendre un pack un peu surdimensionné, le courant par cellule sera plus faible, il y aura moins d'échauffement et la durée de vie sera plus grande.
on peu aussi restreindre la capacité utilisable pour augmente la durée de vie ( charge a 90% max et décharge a 20% min par exemple.)
ebike.ca vend un chargeur qui est prévu pour cela

Guillaume a plutôt insisté sur le protection de la batterie, d'où a caisse matelassée

om a pas parlé de réchauffement, en effet, mais il me conseille aussi de ne pas vider la batterie, mais plutôt la charger souvent un peu et de ne pas la laisser tomber à moins de 20% d'autonomie pour la ménager.

je vais aller acheter les brides de fixations et placer la batterie définitivement cet après-midi ou demain, selon mes forces....

oui la mousse est une bonne idée pour limiter les vibrations
fait attention a l'eau aussi
j'ai réparé une batterie de richardel (qui roule en velomobile); elle était bien rouillée, on avait du mal a refaire les soudures par point.
je ne sais pas si c'est du a la condensation ou si la batterie avait vraiment pris l'eau.
il faudrait peut être la surélevé un peu du fond de la coque pour évité qu'elle ne baigne dans l'eau.

Une batterie ne "transpire" pas, c'est donc bien l'eau... Oui, enfin, si elle est glacée de la nuit et que le cycliste est tout contre et "chauffe", alors il peut y avoir de la condensation sur la batterie. Il faut un peu l'emballer, et ainsi elle est protégée des chocs, vibrations et de l'humidité, poussières...

Concernant le B787, il s'agissait d'un défaut de fabrication d'origine d'une des cellules japonaises qui a entraîné son court-circuit interne... L'assembleur (français) du pack et du BMS n'y pouvait rien.

c'est quoi le B787 ?

c'est le dreamliner

bon, une bactérie m'a envoyé 4 jours à l'hosto, pas pu beaucoup avancer!

et ce lundi j'y retourne pour opération!.... donc faudra encore patienter.

n'empêche, ça avance quand même un peu entre deux et j'ai ajouté quelques photos sur le boitier batterie et son couvercle encore en finition.

Dis-donc beno c'est du lourd tout ce matos
Une fois lancé tu passeras toutes les bosses facile, seulement à l'inertie
Courage pour la suite

j'avoue que j'ai pas pesé, je pourrais me renseigner e ajouter le poids des différents éléments

Hello Beno


Pourquoi ne pas retirer les 6 vis et  cette pièce en plastique qui de toute facon est retirée pour monter un disque ?...
c 'est la préconisation pour éviter tout contact avec la gaine des fils électriques et générer une panne!


Coyote

Bonjour a tous...
Bravo beno pour ta réalisation.
Bonjour, aussi, a jean christophe.

Pour l'humidité, j'ai rarement vu de l'eau a cet endroit.
(par contre, l'isolant amorti les chocs mais aussi, il isole du froid ce que la batterie appréciera en hiver)
Par contre sur les cotés et près de la roue arrière (ou je mettais la batterie), c'était humide par temps de pluie. J'ai placé la batterie sur un morceau de frigolite pour la surélever un peu. Je crois que si les bandes étaient en nickel presque pur (et non de l'acier recouvert de nickel), il n'y aurait pas eu d'oxydation.

a titre d'info pour jean christophe, la batterie fonctionne bien.
juste, ces derniers temps, une cellule qui n'a plus que 50% de capacité et qui sera a remplacer.
j'attends les éléments de rechange... (mais comme je me suis construit, comme toi, une soudeuse, je suis sauvé )
J'ai, (un peu comme beno) construit 2 petits boitiers a mettre devant les roues avant du waw.
je profiterais de la réfection de la batterie pour la scinder en deux et la mettre dans les boites.

Amitiés
Richard

coyote a écrit:

Hello Beno


Pourquoi ne pas retirer les 6 vis et  cette pièce en plastique qui de toute facon est retirée pour monter un disque ?...
c 'est la préconisation  pour éviter tout contact avec la  gaine des fils électriques et générer une panne!


Coyote

ben c'est une bonne idée si elles ne servent qu'à fixer un frein à disque en effet!!
Guillaume m'a juste dit de faire attention au contact mais ta solution est encore meilleure.

je vais creuser et modifier au besoin