Speculoos 2.zorro

coyote a écrit:

on dirais que ca veux quoi?.....

disons, on dirai qu'il est d'accord de vouloir rouler, mais évidement en 2 x 100 metres d'essai je ne peu pas dire grand chose...

Bonsoir, j'ose à peine, mais ce n'aurait pas été un vélo de laurent j'aurais foncé.

Ca risque pas d'être fragile la fixation du train avant sur son pivot. Quand j'essaie d'imaginer les contraintes en torsion et flexion sur les petits tubes qui vont tenir le moyeu et le pédalier ...

On a beau avoir confiance dans le soudeur, au vu des angles, des sections et de la distance entre le pilote et les points d'appuis, je l'imagine fragile du train avant.

Pas taper sur la tete du crapaud, pardonnez moi, je l ferais plus. Je ne suis qu'un vermisseau du monde des constructeurs qui s'interroge. Il n'y a pas blasphème

vraiment etrange, ca me plait! et j'adore le superbe protege plateau!

Moi je reve du même en carbone, avec le siege intégré et sans barre au dessus.
Techniquement c'est réalisable, il faut juste ne pas lésiner sur les couches de fibre au niveau de la colonne de direction, et de l'entrejambe.

laurent a écrit:

disons, on dirai qu'il est d'accord de vouloir rouler, mais évidement en 2 x 100 metres d'essai je ne peu pas dire grand chose...

Passe trop de temps sur les pliants cet homme là

Après quelques essais (d'atelier) , je me suis aussi retrouvé avec un cintre
route, comme sur tes Photos.

Ton cintre c'est un hasard ou un choix ?

Le premier grand-bi couché ?

C'est un choix qui à pour origine, a la fois, l'absence de tube au dessus de la roue avant et donc pas de support pour un "U" et en même temps, c'est la solution simple pour utiliser du matériel route standard (en particulier; poignée de frein vtt sur frein route, c'est pas terrible, et poignée de frein pour cintre droit pour frein route c'est matériel triathlète hors de prix, pas courant). Ca contribue bien aussi au dégagement de la vue sur l'avant.

Puis au bout du compte ça marche bien, j'aime bien la position. 1/2heure d'essai sur plat hier; pour aller tout droit ça va tres bien: pointe a 50km/h au bout d'un quart d'heure d'essai: l'ensemble parait stable et sécurisant.

Laurent, s'il vous plait; pourriez-vous lister les cotes du vélo :
empattement
hauteur de siege
Angle du pivot 55 ° ?
Chasse positive à combien :
Hauteur de pédalier:
angle du siege
distance siege pédalier ( pour voir les repartitions de masses )
rayon de braquage ?

empattement, je ne sais plus, de quoi avoir la place pour mettre le siege entrer les roues...
hauteur du siège vers 10cm ca fait scroutchhhh sur les dos d'âne!
pivot 45° ça marche pour rouler tout droit, ca permet de limiter l'interaction du pédalage sur la direction.
chasse 8 à 10 cm
hauteur du pédalier 37cm: limite basse pour les talons
angle siège?? sais pas 30/35°? couché mais rien d'exagéré
"bec" du siège-axe pédalier 73cm
rayon de braquage... absolument horrible!! énorme; quand je braque fort la direction a tendance a tomber et devenir lourde, mais de toute façons ça frotte aussi beaucoup a l'intérieur des cuisses sur le pneu dés que l'on veux tourner un tant soit peu serré... tout ça pour dire qu'il faut être conscient que ce n'est pas un vélo fait pour aller sur route ouverte, mais bien un vélo juste pour les courses.
pour circuler sur route celui-ci est plus recommandable:

Jean-Lou a écrit:

Après quelques essais (d'atelier) , je me suis aussi retrouvé avec un cintre
route, comme sur tes Photos.

Ton cintre c'est un hasard ou un choix ?

Le premier grand-bi couché ?

Sur celui-ci qui pourrais peut être aussi te convenir, c'est une récupe de guidon triathlète a l'envers un peu allongé (manchoné aux deux bouts)

Jean-Lou a écrit:

Après quelques essais (d'atelier) , je me suis aussi retrouvé avec un cintre route, comme sur tes Photos.

On avait aussi équipé le speculoos de JNZ comme ça... Pour des raisons de simplicité au départ et depuis c'est resté tel quel...
C'est que ça doit pas être si mal que ça !
Sur le mien c'est aussi un cintre de vélo de course standard que j'ai élargi un peu. Facile à trouver, facile à réparé si nécessaire...

djiji a écrit:

Moi je reve du même en carbone, avec le siege intégré et sans barre au dessus.
Techniquement c'est réalisable, il faut juste ne pas lésiner sur les couches de fibre au niveau de la colonne de direction, et de l'entrejambe.

Il existe: http://picasaweb.google.com/Ghislain.Pillet/NewAlbum42408438PM

On attend Ghislain sous peu sur le forum où on aura l'occasion de le féliciter "en directe"

[quote]Il existe: http://picasaweb.google.com/Ghislain.Pillet/NewAlbum42408438PM

On attend Ghislain sous peu sur le forum où on aura l'occasion de le féliciter "en directe"[quote]


ch'suis blaze

Le féliciter longuement puis lui demander le nombre de couches de fibre.

Bonsoir Laurent,

Un début de réponse à Marc, et à Djiji. Quelques éléments concernant ma fabrication carbone.

Constructeur amateur moi-même, je serais tenté d' incorporer ceci à ma signature :

"Vous voulez stratifier avec du carbone ?
Le carbone ? Plus cher on ne trouve pas !
Résine et fibres sont pas écologiques, sont éminemment toxiques, quant aux poussières de carbone résultant du ponçage, elles sont tout aussi toxiques et, en plus, épouvantablement sales !
Voulez toujours du léger et du raide ? çà va vous gratter ! "

Passé ce préambule, plus de détails :

Partie avant de la poutre qui supporte le siège et le pivot section 60x100mm,
fourche avant 42x25mm, bras fourche arrière 42x25mm
pattes fixation, carbone épaisseur 5mm. A part une entretoise en tube de 32g dans le pivot de direction, je me suis appliqué à faire tout carbone.
Malric, merci pour tes conseils !

La base carbone, 600g minimum, sur noyau mousse bleue (roofmate) pour poutre avant et arrière et 400g minimum pour fourche avant et arrière, sur mousse, aussi.
Sur quoi viennent s'ajouter doublages et renforts. Stratifié sous vide à -75kPa environ. (maxi de ma pompe), et post cuit selon specifications fournisseur résine (60° 6h).
Un des avantages du vide : l'excès de résine est absorbé par le feutre.
Pour mes stratifications, j'ai constaté régulièrement que le poids de résine était +- égal au poids du tissu, ce qui rend les devis de poids plus précis.

Retour au préambule ...

Je vous félicite longuement pour votre réalisation

Et c'est moi qui vous ai appellé la semaine derniere.

Au vu des pieces de la photo je me disais qu'a part la poutre centrale, la mise sous vide de l'avant doit etre quasi-impossible.

Je pense que l'on doit pouvoir couper une bande de PU de 20 cm de large sur trois ou quatre metres pour faire tenir les tissus pendant la strat. en momifiant les piéces.

Le principe :

Pré-impregnation du noyau, sechage 1 h ( selon température ).
Quand celui-ci pégue bien, dépose des tissus de carbone UD 150 Gr, puis de la bande mutiaxiale de verre en très faible grammage ( 80 g si ca se trouve ) que l'on dépose en l'enroulant autour des poutres par dessus le carbone. Le tout avec stratification soignée pour pas trop faire d'exces de resine.

Puis bache PU enroulée autour des volumes, puis par dessus une bande de tissus de 10 cm de large pour momifier le tout.
L'interet etant de maintenir les tissus en pression pendant la strat et la cuisson sans faire le vide sur une forme très complexe.

On peut aussi mettre tissu d'arrachage et buvard ce sera plus joli mais plus complexe aussi.

Ensuite il faudra bien poncer et faire un beau glacage mais ça doit marcher.

Donc premier essai avec la mise en place de la pointe, que je voudrai compléter par le carénage de la roue arrière.

et alors? performances et sensations au rdv oubien delicat a piloter. En tout cas tres jolie ligne avec la pointe.

Laurent le vélo de la photo plus haut est-il le plus facile pour débuter, pour aller sur route ouverte est-il mieux que ton n°10. quels sont les angles à bien respecter sur ce mdéle pour ne pas finir dans un fossé. j'ai récupéré des vieux vélos, les tronçonner c'est facile mais après
avec un entre-jambe de 80cm est-ce qu'avec une roue de 559 à l'avant ça passe ?

les cotes a respecter (+/-) sont assez simple

Si tu dessine un plan avec
-angle de chasse à 50/55°
-chasse 8/12 cm
-peu ou pas de différence entre la hauteur d'assise et la hauteur de pédalier.
-assise avancée autant que possible près de la colonne de direction

En respectant ces données là, donc, tu dois te retrouver avec un vélo au comportement correcte.

Et en respectant ces cotes là on voit comment la taille des roues et de tes jambes détermine les possibilité de faire un vélo +ou- bas.

Le plus simple et le plus rapide c'est de dessiner dans l'ordre

-roue avant (d'abord choisir la taille)
-détermine la chasse, et l'angle de chasse
-ce qui fixe la colonne de direction
-ce qui situe le siège
-qui va déterminer la position du pédalier
-reste a mettre une roue arrière

et hop !si tu veux un vélo plus bas tu recommence avec une roue plus petite...

Un essai d'il y a quelques années maintenant... en deux fois 700 cadre speculoos avant même que la vipère ne l'ai batisé ainsi

merçi Laurent pour les détails c'est la maîtrise d'une transmission av directe qui me fait un peu peur, déjà que sur mon M5 avec le petit guidon j'ai du mal quand ça prend de la vitesse, alors avec un TAD il doit falloir des heures de vol pour envoyer sur ce genre de machine, mais quand on voit la vipère à la vitesse à laquelle il roule ça me laisse rêveur

hello
moi j ai bien compris que jean luc a été impressioné par les perfs de marc lesourd!........bref il complote pour concevoir un vc en traction directe avant quitte a revendre son m5. n est il pas?
coyote

je n'ai pas le choix Coyote car mon super M5 n'est pas fait pour moi, il me manque trop de centimètres

un speculoos c est meilleur que la soupe .