Kit clignotants à LEDs pour vélomobile

Note pour moi-même : racheter de l'aspirine

J'en prendrais bien un peu aussi...

heureusement, ce type de ruban n'est pas "courant"

Pour faire avancer la science   ...  çà n'explose pas !
J'ai alimenté en 12V les 5m de ruban à partir des pastilles marquées au milieu d'un tronçon de 10cm

Les 6 LED directement concernées s'illuminent franchement mais apparemment faible ce qui est logique
Toutes les autres LED indiquent un passage de courant au seuil (3 points par LED)
Le courant total s'établit à 100mA



Etant donné que le ruban à des rails + et - tout du long je ne vois pas l'intérêt de ces pastilles qui sont d'ailleurs difficiles d'accès puisque moulées sous 2mm de matière plastique et qu'il y a risque de détruire le ruban en voulant les rendre accessibles. Rôle esthétique ?

Peut-être que sur les rubans non waterproof l'accès aux pastilles est plus direct et permet des branchements pincés pour "cheniller" ?

pour un autre montage, j'ai du mettre plusieurs morceaux de bande LED bout à bout. justement de ce type où les leds sont noyés dans le plastic... en fait, avec le fer à souder, on fait e plastic jusqu'à la bande de contact et ça va assez bien...

A part ça, c'est bien joli ces ruban LED, très efficace et ça a de la gueule... mais c'est des gouffres de conso! je n'allume ma bande que rarement car je voit descendre ma batterie...

ca confirme bien ce que je pensais... bien que j'avais imaginé un peu plus de luminosité des leds eloignées.
A part pouvoir allumer une partie du ruban, je ne vois pas, non plus, l'intéret de ce montage (si ce n'est créer une tempete de neurones )

@beno
Les leds ne sont pas si energivores que ca... tout dépend de la quantité de lumière que tu exige.
Pour ma part, j'ai 7 * 3 leds 5050 dont je n'utilise qu'une jonction (ca fait 110mA sous 12v)
comme ca éclaire encore très fort, j'ai une position ou j'incorpore une resistance de 120 ohms. du coup, le courant tombe a 30mA.
Bien sur, ca n'éblouis pas mais c'est encore parfaitement visible (pour info, uns lampe de feu arriere de velo fait 50mA et c'est nettement moins visible que les leds sous alimentées)
c'est encore bien plus bas que les 100ma dont je parlais plus haut.

Et comme les 5630 sont plus efficace encore, on pourrait (a luminosité égale) reduire encore le courant.
Et le fin du fin, sans mettre la résistance de 120 ohms, on pourrait appliquer un signal PWM et regler pour atteindre la luminosité voulue. Le courant moyen sera bien plus faible encore (on evite la dissipation dans la resistance additionnelle mais ca demande un peu d'électronique).


Petite astuce concernant les rubans led...
Du coté collant, il y a (souvent) des pastilles pour alimenter le ruban.
souder les fils de ce coté et les faire passer dans le velomobile par un trou sur lequel on colle le ruban permet une dissimulation parfaite de l'alimentation electrique.
Il est utile de placer du silicone dans le trou pour éviter toute entrée d'humidité qui pourrait abîmer le ruban ou les fils.

Amitiés

là j'ai besoin que tu m'éclaires... si je mets une résistance pour diminuer la force de ma bande led, ça va diminuer l'intensité, ok, mais c'est pas la résistance qui va bouffer la différence?

Ben... oui, la resistance que tu ajoutes va etre traversee par un courant, donc avoir une tension "perdue" a ses bornes, donc dissiper de la puissance en chaleur.

Sauf que, dans le cas particulier d'un montage LED + resistance(s) alimente en tension, la tension de batterie est "relativement" stable pour toute une gamme de courants, et c'est quasiment la meme chose pour la LED, du coup, en premiere approximation, la tension aux bornes de la resistance equivalente a toutes les resistances que l'on pourrait mettre dans le circuit aura a ses bornes la difference.

Example avec 3 LEDs blanches en serie alimentees en 12V, tension aux bornes des LEDs environ 3x3V soit 9V, donc aux bornes de la resistance il reste environ 3V.

Du coup, avec une resistance de 33 Ohms, le courant s'etabli un peu sous 100mA, conso totale environ 1W, repartis en 3/4 dans les LEDs et 1/4 dans la resistance.
Le meme avec 330 Ohms, courant 10mA, conso totale 0.1W, toujours repartis en 3/4 dans les LEDs et 1/4 dans la resistance!
3 Ohms (y'en a qui veulent que ca brille!), courant vers 1A, conso totale 10W, repartis entre... 3/4 dans les LEDs et 1/4 dans la resistance :-)

Bon, en fait j'ai particulierement simplifie dans mes examples, et une variation d'un ordre de grandeur du courant / de la puissance n'est pas realiste car oui, quand on fait x10 sur le courant, la tension forward des diodes augmente "un peu" (style, passe de 2 a 3 volts), mais surtout parceque les LEDs utilisees ne seront pas les memes, donc leurs caracteristiques detaillees seront differentes. Mais pour des plus petites variations du courant, la variation sera d'autant moins importante.

Qqpart, on pourrait dire que lorsque tu ajoutes une resistance, oui elle "bouffe la difference"... mais c'est surtout du pain qu'elle a pique a ses copines, donc vu de l'exterieur du montage, on s'en moque.

euh... là je sais pas si l'aspirine va suffire...

donc, pour résumer méchamment et essayer de dépoussiérer mon neurone restant quelque peu corrodé, si je mets une résistance sur une bande leds, je tire moins sur la batterie?

" si je mets une résistance sur une bande leds, je tire moins sur la batterie? "

A la limite si tu mets une résistance infinie (tu coupes le fil) tu ne tires plus rien du tout ! çà n'éclaire pas beaucoup non plus !

Pour transformer l'énergie de la batterie en lumière plutôt qu'en chaleur, il est préférable d'alimenter les LED avec un régulateur du courant à la valeur nominale des LED
L'avantage du driver de courant est qu'on peut mettre plusieurs LED identiques en série (sans utiliser de résistances) à concurrence de la tension de la batterie


J'ajoute une question: quelle est la fréquence officielle de clignotement pour les indicateurs de direction ? et le rapport entre le temps "allumé" et le temps "éteint" (diminuer ce rapport doit permettre de faire durer la batterie)

Bonsoir,

Petite précision, Ne jamais utiliser du silicone acétique, celui utilisé pour la maison(SDB etc...) car risque d'oxydation et de corrosion des fils et soudures.
Utilisez un acrylique qui est neutre (sans acide).

Sur mon Vm ,j'utilise des indicateurs de direction de moto pour l'arrière et de voiture pour l'avant, les consommation sont de 2 X1Watt par côté.
En utilisation courante la manoeuvre prend moins de 10 secondes , j'estime la consommation négligeable par rapport à l'éclairage avant + arrière.

A+Willy.

"Sur mon Vm ,j'utilise des indicateurs de direction de moto pour l'arrière et de voiture pour l'avant"

Salut Willy
Tu as du deviner que nous utilisons des clignotants "pédagogiques", et je n'ai pas fini d'en apprendre parce que j'en ai encore 4m pour faire des essais ( pour l'instant je m'en garde 1m pour des clignotants, mais il n'est pas impossible au final que je monte des clignos de motos !)

ben je crois que tout a été dit...
petit résumé, peut-être ?
Si tu mets une résistance en série, tu diminue le courant qui passe dans ton ruban (tu diminue, aussi, la luminosité... faut le compromis).
comme la puissance est le produit de la tension par le courant et que celui-ci diminue, la puissance perdue diminue aussi.
Comme ta batterie fait X ampèreheure, si tu diminue le courant, c'est l'autonomie de la batterie qui augmente.

la commande par PWM ferait mieux encore mais plus complexe.

la fréquence du clignoteur est de l'ordre de 1 seconde éteint, 1 seconde allumé (a peu près).
si on met 1.5 secondes éteint et 0.5 seconde allumé, le courant consommé sera réduit de moitié mais seulement quand le clignoteur fonctionne (c'est a dire très peu souvent sur un trajet donc gain négligeable).

Par contre si ton feu arrière clignote (0.5sec éteint, 0.5 sec allumé) tu réduiras ta consommation moyenne de moitié.

remarque très pertinente de Willy69

Amitiés

willy69 a écrit:

Bonsoir,

Petite précision, Ne jamais utiliser du silicone acétique, celui utilisé pour la maison(SDB etc...) car risque d'oxydation et de corrosion des fils et soudures.
Utilisez un acrylique qui est neutre (sans acide).


A+Willy.

En même temps on doit jamais utiliser de silicone sur une carrosserie, dans beaucoup d'industrie c'est carrément interdit

Pour la fréquence de clignotement j'ai trouvé un chiffre dans un forum de motards, bien que les clignos ne soient obligatoires que pour les véhicules de plus 500 kg (total roulant)

Fréquence de base: entre 60 et 120 Flash/mn , soit un espacement des allumages de 1/2s à 1seconde
Rien n'est dit sur le rapport entre le temps allumé et le temps éteint
Par contre on peut allumer alternativement l'avant et l'arrière, ce qui permet de diviser par 2 l'intensité de pointe

Un clignotant ne peut pas être monté à l'intérieur d'un phare ou d'un feu rouge, il doit être indépendant

Les clignotants doivent être écartés de mini 240mm à l'avant et 180mm à l'arrière, hauteur mini au dessus du sol 350mm

La puissance des ampoules n'est pas spécifiée: il suffit que çà se voit !

précisions intéressantes...
juste une petite rectification, 60 a 90 flash/seconde ca donne 1 seconde et 0.75 seconde (pas une demi seconde) .
ceci dit, va peut-être falloir que j'ajuste un peu la fréquence des miens (en tout cas, ce sera pris en compte pour mon montage définitif).

Par contre, j'avais lu quelque part (mais il y a bien 30 ans) que la séquence de clignotement devait commencer avec l'allumage de la lampe.
La lampe devait s'allumer des qu'on activait le levier (c'est assez logique pour avertir les autres immédiatement quand on les active "un peu tard")
Mais ca n'est peut-être pas une obligation.

Bien vu richardel, l'incohérence dans mon texte, j'ai rectifié. En fait c'est 90 + ou - 30 /mn donc bien période de 1/2 à 1 s mais suis-je bien réveillé ce matin pour écire çà ?

Et puis de ce côté de la frontière une fréquence de 90 coups/mn correspond à un période de 0,66 s ... c'est un peu différent de chez toi

Pour être certain de commencer à compter au moment de l'allumage de la lampe il faut un cadenseur à bi-lame

zapilon a écrit:

Les clignotants doivent être écartés de mini 240mm à l'avant et 180mm à l'arrière, hauteur mini au dessus du sol 350mm

voilà des minimas pas évident à respecter sur tous les vm quand je vois l'arrière du waw, je sais pas si j'ai les 180mm

... mais m'en fous

par contre, ma boite clignotante est lente et je trouve pas une boite à ma convenance que j'arrive à faire fonctionner!... j'ai une boite à deux contacts, ça marche nickel (mais lent), dès que j'ai trois contacts, ça marche pas...

quelqu'un a une référence ou un montage (avec liste des pièces)?

... et comment faire pour alterner l'allumage de l'avant et de l'arrière?

"... et comment faire pour alterner l'allumage de l'avant et de l'arrière?"

je ne sais pas si ce type de cadenseur existe dans le commerce mais je crois qu'avec un petit fer à souder et 2 transistors on doit pouvoir faire un multivibrateur astable à sorties en opposition de phase

Bonjour,

L'allumage est simultané pour l'avant et l'arrière d'un même coté.

Le schéma de la page 9 est très clair.

Pour une boite à 3 contacts(comme le schéma).

Le + de la batterie  à  la borne 49.
Le - de la batterie à la masse et à la borne 31 (Fils Vert)
La borne 49a vers le commun de l'interrupteur à bascule (G/D).
Toutes les Leds ont un coté relier à la masse (fils vert);

Pour une boite à 2 contacts.

Pas de borne 31.
le - de la batterie va à tous les fils vert.

Matériel: chez VPC Bike

La centrale clignotante électronique: Réf 322 030.
Clignotant à led bulot :ref: 322 072

A+, Willy

merci willy69

Une question un peu bête surement mais liée au sujet: vous utilisez quel diamètre de fil électrique? Et vous en achetez où (en ligne, si vous avez des liens)?

Bonjour,

J'utilise du fil en nappe pour ordinateur, en magasin électronique.

a+,willy

fil modélisme 1mm2 ou câble ordinateur... pour la lumière bien-sûr... sur la mango électrifié de Ma Dame, le fil qui va d ela batterie à la traction est légèrement plus gros...

Pour un conducteur à l'air libre comme le câblage dans un VM je retiens 12 à 15 ampères au mm2

Pour le moteur çà donne plusieurs mm2, mais pour l'éclairage le calcul donne un fil très fin, alors là je retiens la "manipulabilité" et la tenue mécanique soit un fil de 1 voir 1,5 mm2

Dans tous les cas du fil souple (multibrins)