Construction trike

Bon si ça coûte la peau du c . . je garde mes SKF.


J-7 .......

J'ai attaqué le trapèze inférieur.


Trapèze inférieur.


J-7 .......

Je pense que le cadre est enfin finalisé. Je pense aussi qu'il ne sera pas trop rigide. Je pourrai toujours apporter des améliorations par la suite comme des barres en tubes fins pour rigidifier.


J-6 ......

J'ai aussi commander un tube taraudé BSA de pédalier. Il fait 68 mm de long pour le reconnaitre.


J-6 ......

arafolie a écrit:

je rappelle, qu'il y a beaucoup moins cher et pourtant costaud dans les mécanismes d'essuie glace automobile. J'utilise sur bx-bent celles d'une VW polo. Mais il ya surement plus costaud. Cadeau par mon ferrailleur favoris, car un vélo couché en auto-construction c'est sympa, et personne n'achete un mécanisme d'essuie glace, ca casse jamais !

Ca permet de valider la géometrie, et puis quand on est sur, on investi dans des "unibal" qui c'est vrai coutent la peau des c.... , mais font plus pro !

Les rotules que j'ai sont à revêtement téflon sans entretien et sans jeu. En tout cas imperceptible.


J-6 ......

J'avais calculé la puissance perdue dans le cadre de mon vélo couché AMI-3, le LWB 20" x 20". Cette puissance était de 0.6 Watts. Si je considère mon nouveau cadre pour l'AMI-TRIKE comme peu rigide je prends alors 1 Watt de perte. Ca m'avance à rien, mais je ne recule pas non plus de savoir ça


Schéma du cadre de l'AMI-3.

J-6 ......

J'ai commander deux roue avant 6 trous pour le disque, thru axe 20 mm, entraxe 110 mm, couleur alu, Jantes AlexRims 20", 255 francs pièce + 9.90 jante + rayons + écrous + 140 de l'heure de main d'oeuvre. Ca fait beaucoup d'argent. Chaque mois c'est la galère. :velo3:


++++++J-6

amidesign a écrit:

Je pense que le cadre est enfin finalisé.

Et pas de photo ce coup-ci ? Arf je sais je suis trop impatient

je parlais du dessin.


++++++J-6

Travail de la fourchette (diapason) inférieur.
Je me demande si par souci d'économie d'énergie je vais pas fabriquer les deux fourchettes identiques.
J'ai des problèmes de soudure.


++++++J-6

amidesign a écrit:

Salut Moravagine,
Voici la barre de direction en place, j'ai vérifié et elle ne touche pas les jambes.
......

Aaahhhh ! Voilà, je comprends mieux maintenant !
Intuitivement, je dirais qu'il faut chercher à éloigner le plus possible la barre de direction de l'axe des roues pour limiter les efforts... Je me trompe ?

Il faut éloigner les rotules de l'axe pour permettre un rayon de braquage raisonnable.


++++++J-6

Je transpire de travailler. Le fer est chaud, il faut le battre.


Soudures.


++++++J-6

Aïe Aïe Aïe, La fourche, la fourcette le diapason, je ne sais plus comment l'appeler. A rétréci au lavage, de 140 mm d'entraxe il est passé après soudure à 128, soit une réduction de 12 mm sur 303 mm de long. Je vais devoir redresser ça au chalumeau. Je chaufferai que la partie centrale pour rester symétrique.


+++++J-5

amidesign a écrit:

Il faut éloigner les rotules de l'axe pour permettre un rayon de braquage raisonnable.

Pas d'accord : tu es en direct. Le rayon de braquage sera déterminé par l'excursion de tes roues avant, elle-même dépendant du cadre et de l'excursion de tes poignées de direction. Plus tes poignées seront éloignées de l'axe des fusées, plus ce sera facile de tourner, mais plus le rayon de braquage sera faible.

Par contre, je maintiens que la distance à l'axe des roues de la barre de direction a un impact sur les efforts. Imagine que tu veuilles tourner avec une seule poignée, tu vois bien que plus la barre est proche de l'axe, plus tu dois faire un effort important pour faire pivoter la seconde roue (celle dont tu ne tiens pas la poignée). C'est une histoire de moment des forces appliquées. A la réflexion d'ailleurs, ce n'est pas la distance à l'axe des roues qui est importante, mais la distance au plan vertical contenant cet axe (si tu t'éloignes de l'axe verticalement, ta barre ne sert à rien, l'optimum est pour un déplacement horizontal de la barre par rapport à l'axe).

S'il te faut un schéma pour mieux comprendre ce que je raconte, fais le moi savoir.

Bon courage.

Moravagine a écrit:

amidesign a écrit:

Il faut éloigner les rotules de l'axe pour permettre un rayon de braquage raisonnable.

Pas d'accord : tu es en direct. Le rayon de braquage sera déterminé par l'excursion de tes roues avant, elle-même dépendant du cadre et de l'excursion de tes poignées de direction. Plus tes poignées seront éloignées de l'axe des fusées, plus ce sera facile de tourner, mais plus le rayon de braquage sera faible.

Par contre, je maintiens que la distance à l'axe des roues de la barre de direction a un impact sur les efforts. Imagine que tu veuilles tourner avec une seule poignée, tu vois bien que plus la barre est proche de l'axe, plus tu dois faire un effort important pour faire pivoter la seconde roue (celle dont tu ne tiens pas la poignée). C'est une histoire de moment des forces appliquées. A la réflexion d'ailleurs, ce n'est pas la distance à l'axe des roues qui est importante, mais la distance au plan vertical contenant cet axe (si tu t'éloignes de l'axe verticalement, ta barre ne sert à rien, l'optimum est pour un déplacement horizontal de la barre par rapport à l'axe).

S'il te faut un schéma pour mieux comprendre ce que je raconte, fais le moi savoir.

Bon courage.

La physique dit que le moment d'une force est égal au produit de la force fois la distance. Dans le cas de la rotation directionnel d'une seule roue, pour que le moment soit identique, si le bras de levier est plus court la force sera plus grande. Mais réflexion pratique de circonstance : Avant tout le bras de levier doit être esthetique, pas trop court, gare au jeu fonctionnel de la rotule qui devient déterminant dans la précision de l'angle, et pas trop long pour aboutir à un objet trop léger et donc accidentable (pliable ou bosselable). La physique dit que plus le bras de levier est grand et plus la force sera réduite, donc optimum mais attention au flambage.
Je suis pour un bras de levier des axes - rotules de 75 à 100 mm. Le bras de levier de la poignée est lui de 200 mm. Eh ! oui en Suisse il faut 400 mm minimum de largeur de guidon VD, ou deux fois 200 mm, je pense sur un trike.


+++++J-5

Je ne dors pas je bosse :


Fourches des béquilles arrières. Pour moi les béquilles ressembles à celle utilisées autre fois par les blessés, elles étaient en bois avec une demis lune sous les épaules.


+++++J-5

J'ai beaucoup de problèmes pour souder l'intérieur de la fourche ...


+++++J-5

Mais j'ai de la peine à souder ...


+++++J-5

Rien à faire, je soude comme un pied ...


+++++J-5

Enfin soudé, elles ont le même entraxe faut.


+++++J-5

Pourquoi ne pas éditer un post pour faire tenir toutes les petites phrases........

Evidement si y'a pas de photos ça geule ...


+++++J-5

Recylindricité des manchons de poignées.


+++++J-5

[quote="amidesign"]J'ai reçu mes deux roues :
Jantes bmx 20".
Moyeux de chaîse roulante avec freins à tambour.







Salut à tous
Question pour des champions.
Qui à déja réflechi à transformer un moyeu de roue (avant) en moyeu moteur? Autrement dit quel moyen mettre en oeuvre pour solidariser un axe à un moyeu aprés en avoir viré les portées de cuvettes ( ou de roulements) et faire en sorte que le moyeu tourne avec son axe?

Dans ce cadre je sais qu'il existe les moyeux de monocycle mais ceux qui cliqueront sur le lien suivant

http://www.streetlowrider.com/store/index.php/cPath/25_89


... comprendront l'intéret d'utiliser de telles roue pour un trike...

Et dans mon cas je souhaite toujours bidouiller mon tricycle pour que ses 2 roues avants soient motrices.