Schlitter Encore

Merci.
C'est presque cela.
Le premier, l'attache ok mais les porte-bidons sont à l'envers. Mais ça m'éclaire.
La seconde... le siège va souffrir.
Je vais analyser les différentes solutions... l'idéal serait de fabriquer une pièce en alu ou en carbone à la forme du haut du siège qui est spéciale. Les renforts ne sont pas //!

Michel:tu fais une housse comme les sacoches qui " s'emboitent " sur l'arriere du siege
et sur la housse..tu fixes le p.bidon...
c'est moins lourd qu'une sacoche pleine..donc ca doit pas bouger ..
Papy volant

Pas encore testé la solution du bidon comme trousse à outils, mais j'ai presque failli... C'est une excellente idée mais les bidons ordinaires (500 ou 750 ml) sont trop courts pour y mettre une pompe (même mini).
Par ailleurs, les outils peuvent faire du bruit en se balottant dans la gourde : peut-être réduirait-on ce bruit en les mettant dans une chaussette qu'on mettrait dans le bidon ? Ca capitonnerait et en plus ca faciliterait l'extraction des outils de l'intérieur du bidon (mon poing a du mal à passer le pourtant large goulot). J'essaierai à l'occasion.

Ce qui me semble utile, ce serait de petits arceaux à fixer sous le siège pour y attacher les sacoches "bananes" afin qu'elles ne balottent pas.

Une habitude à perdre avec la sacoche suspendue au haut du siège, c'est de dresser le vélo verticalement sur sa roue arrière ! J'ai ce réflexe quand je dois passer des barrières ou des portes (étroites mais hautes!). La sacoche, n'étant pas attachée (contrairement à mon set Ortlieb excellent mais très lourd), tombe à terre dès que le velo couché se met debout.

Velove a écrit:

Pas encore testé la solution du bidon comme trousse à outils, mais j'ai presque failli... C'est une excellente idée mais les bidons ordinaires (500 ou 750 ml) sont trop courts pour y mettre une pompe (même mini).
Par ailleurs, les outils peuvent faire du bruit en se balottant dans la gourde : peut-être réduirait-on ce bruit en les mettant dans une chaussette qu'on mettrait dans le bidon ? Ca capitonnerait et en plus ca faciliterait l'extraction des outils de l'intérieur du bidon (mon poing a du mal à passer le pourtant large goulot). J'essaierai à l'occasion.

Voici le bidon que j'utilise : http://www.decathlon.be/bidon-outil-velo-700-id_8324324.html
J'y rentre une mini pompe Zefal : http://www.decathlon.be/pompe-air-profil-micro-alu-id_8203290.html

Effectivement il faut soir caler correctement ses outils dans le bidon, soit capitonner le fond, mais ce n'est pas compliqué. J'y rentre également mon tél portable, mais c'est un Samsung Galaxy S4 mini, donc un petit format de smartphone. Plus gros, cela ne rentre pas.

Je viens de voir l'ancêtre du guidon réglable de l'Encore

10 ème photo sur cette page http://forum.tontonvelo.com/viewtopic.php?f=3&t=21611&start=30


regardez bien la liaison potence/cintre

Je n'ose pas serrer trop fort la potence qui tient les 2 branches de guidon...et les branches bougent encore un peu...

Quelqu'un aurait-il réfléchi à l'utilisation d'un 'film' caoutchouté autour des tubes pour améliorer le serrage et leur maintien?

En serrant normalement... ça tient bien même très bien puisqu'on peut tirer sur le guidon.
On voit la trace du serrage (une ligne au début et à la fin de chaque étau) quand on avance et recule les tubes.
Pour régler, j'ai serré et desserré plusieurs fois et ça ne bouge pas.

Pour ceux qui n'ont de Schlitter, j'explique:
Le principe est la double bague en forme de deux huit avec un vis centrale à chaque huit.
Quand le serrage se fait, l'étau se serre... sur les deux tubes du guidon (tubes indépendants) et il faut serrer jusqu'au moment où les deux ailes ne bougent plus.
Il ne faut pas serrer comme un boeuf (afin de ne pas arracher le pas de vis) mais attendre que le métal se mette en place et redonner un petit coup si nécessaire après quelques heures.

Merci Michel pour ton retour d'expérience...

De mon coté, les barres ne bougent pas d'avant en arrière, mais arrivent à tourner sur elles mêmes, de sortent qu'une barre peut tomber par rapport à l'autre...

Je me suis déjà retrouvé avec le guidon plus bas d'un côté que de l'autre après un redémarrage m'ayant obligé à tirer un peu fort sur le guidon...

Michel a écrit:

En serrant normalement... ça tient bien même très bien puisqu'on peut tirer sur le guidon.
On voit la trace du serrage (une ligne au début et à la fin de chaque étau) quand on avance et recule les tubes.
Pour régler, j'ai serré et desserré plusieurs fois et ça ne bouge pas.

Pour ceux qui n'ont de Schlitter, j'explique:
Le principe est la double bague en forme de deux huit avec un vis centrale à chaque huit.
Quand le serrage se fait, l'étau se serre... sur les deux tubes du guidon (tubes indépendants) et il faut serrer jusqu'au moment où les deux ailes ne bougent plus.
Il ne faut pas serrer comme un boeuf (afin de ne pas arracher le pas de vis) mais attendre que le métal se mette en place et redonner un petit coup si nécessaire après quelques heures.

Tu te l'ai procuré? heu, t'as fait comment? Parce que Julien doit oublier de lire ses mails, jamais obtenu de réponses encore!

Non, mais il est disponible selon le site Facebook de Schlitter Produits/Service.

https://www.facebook.com/schlitterbike/?fref=ts

Donc Julien va bientôt en parler...

Merci, j'avais vu et je le voudrais bien, donc attendons ( comme le frein ) En attendant ca roule, ce jour 101 km, 720 m de dénivelé à 27,5 de moyenne, et fort vent de face au retour et c'est là que je prends du plaisir a doubler les cyclos qui ne répondent pas a mon bonjour, ils essaient bien de prendre la roue mais ca dure pas longtemps et toujours mal aux cervicales Pfffffffff

J'ai essayé de me tenir dans ta position en roulant aujourd'hui (c'est à dire de façon bien plus relevé que ma position habituelle) et j'ai eu l'impression d'avoir la nuque et le haut du dos plus compressé que dans ma position. Ce n'est qu'une pauvre comparaison bien sûr puisque mon dos n'était pas soutenu mais je me pose quand-même la question de la pertinence d'avoir un siège race dans une position aussi relevé. Essaie peut-être de coucher ton siège plus?

OK, j'espère que tu as raison, je vais l'incliner un peu plus, merci.

+1 avec Bison

J'ai eu le même problème que toi.
L'usage d'un coussin lombaire provoquait trop de pression sur la colonne entre les omoplates et les cervicales. ça a été résolu en diminuant le coussin lombaire, ce qui a augmenté l'arrondi du dos, et a donc réduit la pression sur les cervicales.
Je précise que je roule très droit et n'utilise jamais l'appui tête.

Mon Schlitter enfin terminé!
Je ne sais plus a qui je dois l'idée du repose nuque, pas cher et bien utile pour moi,( pas joli joli mais ca me soulage) grâce a lui j'ai pu augmenter un peu ma moyenne ce jour, 31,4km/h sur 88 km, jamais fait avec un vélo droit sur cette distance et surtout seul.
Le frein Bacchetta un peu hors de prix et freine pas super

https://www.strava.com/activities/475158068

Il est vraiment très beau ce vélo !
Même le repose-nuque est beau et devrait te permettre de ne plus avoir mal aux cervicales... et comme je te le disais déjà ds un mail privé : roule moins vite et ta tête ne partira pas en arrière !
Pour le frein, je vois que le montage est fait par en dessous... c'est dommage : le montage par le dessus est beaucoup plus performant...

[HS on] Aux allures auxquelles tu roules, t'as pas fini de nous attendre lors de la prochaine zigzagonale auvergnate !!! [HS off]

Merci, par dessus, mon monteur y a pensé mais ca bloque la direction Si j'avais su j'aurai du conserver (volé) ton frein, il freine pareil!

Que nenni, Michel !  

Je te le disais en page 15 de ce post...  

Tijojo a écrit:

rabidchi a écrit:

(...)


Modèle haut de gamme, usiné, mais bien qu'il ressemble à un simple pivot classique, il devient double pivot grâce à la came (le petit levier rouge) qui manipule le bras de levier de la même façon. Ce que j'ai déjà défendu à maintes reprises dans d'autres fils...

Il peut être très performant. Les deux principales astuces:

1. Il faut ajuster la tension du câble afin que la came soit à-peu-près horizontale lorsque les patins touchent la jante
   
2. Sur levier Avid Speed Dial 7: S'assurer que la fixation du câble soit ajustée au plus près du pivot. Mais si ces leviers sont sommairement compatibles avec des étriers route, ils ne font pas de miracles. Des leviers "route guidon plat" comme les SRAM BL700 font une sacrée différence.
   

Le freinage avec montage "câble par en dessous et une boucle" est désespérément moins performant que celui procuré par le montage "en direct par dessus".


J'ai adopté depuis peu ce montage et quel plaisir d'avoir une puissance de freinage normale et délicieusement sécurisante !
Le seul bémol est que cela réduit le braquage à droite lors qu'on est à pied en train de ranger le vélo ds un garage encombré... Sur le vélo en pleine roulade, cela ne gêne en rien !

Oui je l'avais vu ce post, n'empêche tu es limité pour tourner

Non, vraiment pas ! Aucune gêne en roulant avec le montage par au dessus...  
En plus, mon frein avant est commandé par le levier de droite donc la gaine est plus rapidement tendue que ds le cas où c'est le levier gauche qui actionne le frein avant.
Le seul moment où cela pourrait gêner serait ds les manœuvres à pied pour ranger le vélo ou passer des chicanes à la con... mais même ds ce cas, il suffit de lever l'arrière du vélo et de le faire pivoter...

Je vais étudier la question, merci

Je confirme le "bienfait" de la suppression de la demi boucle, et de l'attaque directe par le haut.
Dans mon cas il s'agit d'un autre vélo, et d'un autre frein (challenge seiran et frein trp) mais le résultat est flagrant.
En fait c'est le frottement du câble dans la demi boucle qui est pénalisant.

En ce qui concerne le rayon de braquage, la gaine est de toute façon suffisamment souple pour supporter une rotation importante du guidon.
Tout au plus après quelques milliers de kilomètre on constate une usure de la peinture à l'endroit ou la gaine frotte (solution : un petit bout de scotch protecteur) .

Sans prétention,

je vous livre ma petite expérience pour obtenir un freinage performant ( je pèse mes mots) notamment à l'avant le frein essentiel surtout en VC!



J'ai du me bricoler un adaptateur en alu pour installer mon étrier derrière la fourche! facile à faire...

J'ai remplacé mon frein M5 ( pas assez efficace!) par un étrier Shimano 6800 ou 5800 ( un peu- cher et même technologie)
Et oui , car ces freins récents ont bénéficiés d'une amélioration très importante , ils sont beaucoup plus efficaces!

Ensuite, un petit détail INDISPENSABLE lors du réglage des patins ,les patins ne doivent pas être réglés parallèlement à la jante (petit truc) désserer légèrement la vis BTR ,utiliser une carte ,( type carte de crédit), placer cette carte, qui sert de cale  (épaisseur  1mm) entre le patin et la jante sur environ 10/15mm en arrière du patin , bien orienter le patin,serrer le frein , ainsi vous obtiendrez l'inclinaison idéale ( grace à cette "cale"  étalon) de votre patin ,serrer la vis BTR , idem de l'autre coté!

Le fait d'installer l'étrier en arrière de fourche associé à ce réglage de patin très important, permettra d'obtenir un freinage progressif, et particulièrement puissant, car lors de votre décélération , le roue en tournant va entraîner et optimiser le freinage de l'étrier.

Ah j'oubliais peut être l'essentiel , il faut associer ce montage au remplacement de vos leviers de freins par des TEKTRO 4 doigts (FL750) ( 22€ sur Wiggle!


Efficacité garantie! je fais gaffe de ne pas trop freiner fort pour ne pas bloquer la roue avant!

Tirage au-dessus ou en dessous... ça doit être idem si la force effective est la même et donc la différence provient d'une perte de la force...

Voilà Durbin a répondu à ce que je pensais...

On peut réduire le frottement en utilisant une boucle métallique (mais souple si on en trouve une)... comme on le fait pour le Vbrake.

On peut aussi mettre le tirage au-dessus seulement si c'est possible??? (il faudrait voir)... car il ne faut pas que le frein freine quand on braque trop fort...

Il est très beau le vélo de Michel... il ressemble au mien!