Trajets pendulaires en quoi ? Trouvé !

Je cherche du 20 " à 80 km/h.

Citation :

Bonjour Isran,

Hier soir dimanche j'ai croisé à Ourches (drôme) une 2CV camionette (bleu ou gris foncé de mémoire) avec un allender sur le toit suivi d'un combi vert. C'était donc toi ? je n'avais pas révé.
Effectivement vous ne faites pas dans la discretion.

La prochaine fois, faites moi signe, vous serez invité à prendre le pastis (j'ai de la famille à Ourches)

Voilà, je réponds un peu tard mais je suis tout de suite reparti sur un boulot après les vacances.

C'est génial, en plus d'avoir des commentaires sympathiques des passants, on rencontre des copains qu'on ne connait pas encore!

Je ferai attention au gyrophare la prochaine fois

A+
Eric

Salut tout le monde,

Guilhem salut, en effet, sur tes photos, on voit bien que le bras arrière a bien évolué. Je vais revoir le parallelisme aussi.

Pour le bionx, 40km/h me suffiront pour commencer, j'ai vraiment besoin de couple et j'ai envie de gagner de la place dans le "coffre". L'autre jour, j'ai parcouru mon trajet habituel (15 km avec 60 m de dénivelé puis 10 km avec 340 m de dénivelé). En vélo, je mettais 65 minutes. Là, j'en ai mis 54.
Pour remonter par contre, ça a duré un peu plus: 2h15, on ne se moque pas!
Le kit devait arriver à mi-juillet mais n'est toujours pas là et ne le sera pas avant fin aout semble-t-il. Bionx est victime de sons succès et n'arrive pas à suivre. Snif. Bon, en attendant, je me muscle les jambes...

Le toit de l'Alleweder:
Comme les hivers sont rudes ici, après réflection, je pense faire un toit fermé (donc obligation d'installer des clignotants).
Je commence par le début:
Je sais que 30 kg, c'est pas grand chose mais en cas de tonneau, je suis quand même un peu inquiet (voir le récit de tonneau de Labajo).
Je commencerais donc par fabriquer un petit "arceau" derrire la tête en forme de demi-cône tronqué. Il pourra aussi servir à évacuer l'air permettant d'éviter la buée comme sur le Leitra. Cet air pourra rentrer par l'ouverture prévur initialement pour le phare.
Concernant le toit lui-même, je ne sais pas encore comment faire. Il faut quelque-chose de léger, rigide et permettant une bonne visibilité.
L'inconvéniant d'un toit fermé est l'ajout quasi obligatoire, je crois, d'un petit essuie-glaces.
Je me réjouis de voir ce que tu as prévu Guilhem car quelques idées me manquent encore...

Sinon, j'ai acheté un airzound que j'aimerais installer dans le nez. Je vais commander des reelight et je dois trouver un éclairage à led qui viendra aussi se loger dans le nez. Il me faut encore aussi installer la plaque réfléchissante que m'a gentiment donné Guilhem... tout un programme.

L'autre jour, j'ai roulé en ville.
Il faut distinguer deux types de routes: celles avec et celles sans pistes cyclables/bus. Sur les premières, c'est le pied, comme sur n'importe quelle route. Sur les secondes, par contre, c'est l'horreur. Les voitures puent et vous rasent quand-même un peu et on avance pas car il est difficile de slalomer et de remonter les files. Du coup, je vais peut-être conserver un vélo en ville ou mieux étudier le réseau de pistes cyclables, à voir.

Guilhem, une question concernant le règlage des roues: En élargissant le carrossage, ne doit-on pas aussi modifier l'angle de braquage de chaque roue? Car les roues étant éloignées, elles décrivent un cercle de diamètre de taille suppérieure pour la roue extérieure et inférieur pour la roue intérieure? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre....

salut,
pourquoi veux tu changer le carrossage??
A+

Pour augmenter la stabilité dans les courbes

Oui, si j'ai bien compris tu cherches à augmenter la voie. C'est la distance au sol entre les points de contact des roue avant. Le carrossage c'est vu de face l'angle que fait la roue par raport à la verticale.

Élargir la voie n'est pas forcément la solution anti retournement, mais incliner les roues vers l'intérieur apporte de la stabilité

Citation :

Élargir la voie n'est pas forcément la solution anti retournement, mais incliner les roues vers l'intérieur apporte de la stabilité

............ des frottements supplémentaires et agit sur le comportement en courbe me semblet-il...
il faudrait revoir le bouquin de liaisons au sol, mais je ne l'ai malheureusement pas à disposition actuellement et ne peux pas y accéder!!!
dommage!
en ce qui concerne "la solution anti-retournement", il me semble que c'est étroitement corrélé à la position du centre de gravité, à la voie et à l'empattement dans une moindre proportion......
A+

Pour une bonne idée il suffit de chercher sur fauteuil roulant handi sport et là tu aura de jolis exemples de roues bien inclinées vers l'intérieur...........

Les roues des handys sports sont inclinées non pas pour une question de retournement mais pour rendre plus proche du corp le haut des roues. Ceci fait qu'il est moins nécessaire d'écarter les bras et l'effort ce fait plus juste à l'aplomb des épaules.

Un carrossage négatif important comme les vielles voitures de course permettent d'avoir moins de contraintes dans les rayons en virage et un contact au sol toujours correct lorsque l'engin prend du roulis, donc penche.
Si tu le fais en allongeant les tirants inférieurs tu vas aussi augmenter la voie, ce qui servira aussi d'anti retournement. La conséquence est que la géométrie de direction va être faussée dans les cercles décrits par les 3 roues, qui n'auront plus le même point de centre, mais cela devrait rester peu gênant à mon avis. Mais une autre conséquence est à tester: l'instabilité due au changement de déport.
Quant tu tournes à l'arrêt, la roue devrait pivoter autour de son point de contact au sol. Or si tu "sors" la roue en augmentant la voie, le point de contact décrira un cercle au sol lorsque tu tournes le guidon à l'arrêt.
Cela signifie que si tu heurtes un caillou en roulant, cela va te tirer le guidon de côté. C'est le sort des voitures modifiées avec les roues qui sortent, et cela cause beaucoup d'accidents en rendant le véhicule impossible à diriger sur mauvais revêtement.

Il faut essayer et te rendre compte de l'importance de l'effet comparé au gain de stabilité sur bon revêtement, et trouver ton optimum.

Cette page te donnera beaucoup d'informations:

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9om%C3%A9trie_de_suspension

Isran Paconte a écrit:

Je me réjouis de voir ce que tu as prévu Guilhem car quelques idées me manquent encore...

C'est un toit style celui de Flevobike, mais version systeme D. Mais j'ai tellement de choses à faire en ce moment, que je ne suis pas prêt de m'y mettre, malheureusement...

Mais un jour de pluie, j'ai eu une autre idée, beaucoup plus simple et rapide à réaliser : un poncho avec des boutons pressions pour l'attacher à la carrosserie. Simpliste, mais ça pourrait faire l'affaire. A voir...

Isran Paconte a écrit:

Guilhem, une question concernant le règlage des roues: En élargissant le carrossage, ne doit-on pas aussi modifier l'angle de braquage de chaque roue? Car les roues étant éloignées, elles décrivent un cercle de diamètre de taille suppérieure pour la roue extérieure et inférieur pour la roue intérieure? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre....

Oui effectivement, je n'y avais pas pensé. J'avoue que je n'ai pas encore suffisamment bien compris comment fonctionne le système Mc Pherson des Alleweder pour arriver à dire si ça change quelque chose ou pas...

Mais sinon je confirme qu'en écartant les 2 roues avants (simplement en jouant sur les réglages des tiges filetées), ce qui à la fois augmente le carrossage et la voie, ça améliore significativement la stabilité en virage. Moi ça permet de prendre les ronds points sans trop ralentir (~ 30 km/h).

cavallo pazzo a écrit:

Avoir moins de contraintes dans les rayons en virage et un contact au sol toujours correct lorsque l'engin prend du roulis, donc penche.

Suspenssions

Merci merci merci à vous. Tout s'éclaircit.... :-) presque tout.

Citation :

Oui, si j'ai bien compris tu cherches à augmenter la voie. C'est la distance au sol entre les points de contact des roue avant. Le carrossage c'est vu de face l'angle que fait la roue par raport à la verticale.

Oui, la terminologie. C'est ça, pardon, je voulais parler de la voie.
La page dont tu donnes le lien, Cavallo, est très intéressante.

Citation :

J'avoue que je n'ai pas encore suffisamment bien compris comment fonctionne le système Mc Pherson des Alleweder pour arriver à dire si ça change quelque chose ou pas...

Mais sinon je confirme qu'en écartant les 2 roues avants (simplement en jouant sur les réglages des tiges filetées), ce qui à la fois augmente le carrossage et la voie, ça améliore significativement la stabilité en virage. Moi ça permet de prendre les ronds points sans trop ralentir (~ 30 km/h).

C'est vrai que le système est compliqué et difficile à comprendre. En plus les tirans entre le a4 et le a3 sont disposés différemment

En bref, après toutes ces réponses, je distingue deux problèmes:
-Le risque relatif de verser dans les virages
-La stabilité du vélomobile/tricycle à haute vitesse.

Le point qui m'inquiète le plus est le second. Lorsque je roule vite (>40-45 km/h), celà devient très dangereux car je ne parviens plus à rouler droit. La direction devient si sensible qu'il suffit que je bouge un peu à cause du pédalage ou d'un relief de la route pour que le vélo parte d'un côté ou de l'autre suite à un infime mouvement appliqué involontairement au guidon. Par reflexe, je plaque donc mes coudes contre la parroi pour avoir les bras plus stables ce qui a pour conséquence, en plus, de me rendre tout crispé.
Tout ça est très dangereux lorsque des voitures me dépassent et me gène aussi car en voyant mes écarts de trajectoire, les automobilistes ont parfois peur de me dépasser et cela congestionne un peu la circulation.

La stabilité de la direction.
Si je comprends bien vos remarques ainsi que les explications données par la page wikipedia, il me faudrait mettre plus de chasse et plus de pincement.
Plus de chasse: Il s'agit de placer l'axe de rotation vertical de la roue/pivot plus en avant comme sur une roue de chariot de supermarché (mais pas autant!) en veillant à ne pas le déplacer sur le côté, comme l'explique Cavallo.
Plus de pincement: celà m'étonne mais selon l'explication de wikipédia, l'ouverture (les roues "visent" l'extérieur, louchent vers l'extérieur) augmente la nervosité de la direction. J'en déduis donc que si l'on augmente le pincement (les roues "louchent vers l'intérieur), l'on diminue la nervosité.

La stabilité dans les virages pour ne pas verser
Pour régler ce problème, il faut donc augmenter la voie et, par conséquent, diminuer le carrossage. Oui, ça se dit comme ça semble-t-il: écarter le bas des roues et en rapprocher le haut se dit apporter un carrossage négatif. Mais celà a aussi pour conéquence de modifier les cercles décrits par chaque roue lors d'un virage et risque de freiner le véhicule et d'user les pneus dans les courbes.

Pfff comment faire pour mesurer ce dernier point? J'ai déjà pas beaucoup de cheveux sur la tête, si je dois encore m'en arracher...
Jemran Paconte....

Précision pour ceux qui ne connaissent pas le système de direction des Alleweder: Il n'y a pas de pivot. C'est pour cette raison qu'il nous est possible de modifier aussi la chasse. Le système fonctionne comme suit:
la roue est maintenue verticalement par trois tirant règlables et horisontalement par l'amortisseur. Photo par Guilhem.

En conclusion
L'urgence est d'apporter de la stabilité à la direction car là est le danger lorsque je roule sur la route parmi les autos.
Concernant le risque de retournement dans les virages, je peux attendre et passer les courbes lentement pour l'instant.

A vos avis éclairés, est-ce une bonne idée de donner de la chasse et d'ajouter du pincement pour règler ce problème?

Ne touche pas ta chasse, tu dérègles tout.
Quand au pincement il doit être minime et en pincement, moins de 1°, comme les roues sont de freinage et pas de traction.

Concernant la suite de la discussion sur la fabrication d'un toit anti-pluie, j'ai lancé un nouveau sujet

Citation :

Ne touche pas ta chasse, tu dérègles tout.

Je dérègle tout ou je règle tout car je ne sais pas comment (par rapport à un règlege optimal) a été règlé le vélo par le propriétaire précédant.
D'autre part, je voudrais bien maîtriser ces points et être capable de tout démonter puis tout remonter en appliquant un réglage optimal.
Et surtout, je dois régler ce problème de stabilité car il y a vraiment un danger à rouler comme ça.

Le pincement actuel est le suivant (avec des roues 406): A l'avant, à la hauteur de l'axe de la roue, la mesure de l'écartement indique 3mm de moins de chaque côté à l'avant de la jante. mesuré sur la (bande de freinage).

Si je ne touche pas à la chasse, que me reste-t-il comme chance de règler ce problème d'instabilité?

yes, tu est débutant !

Citation :

yes, tu est débutant !

?

Sur un truque tu n'as qu'a soutenir la direction qui est autostable. Si tu fais des cabrioles c'est que t'est trop nerveux. Cool ton allweder n'est pas un torillon. Du bout des doigts ça vat tout seul.

Si par contre il réagis trop par rapport au sol, il est mal réglé.
Vu de face l'amortisseur pointe la projection du point de contact dans le plan de la roue.

Déport nul = pas de sensibilité du sol sur la roue.


Géométrie avant à déport nul.

Il faut du pincement, mais pas trop. Mon trike est réglé vers 1m/Km, c'est insensible niveau retenue mais il "guidonne" beaucoup moins ainsi.

Tu peux tout changer, tant que tu notes tout avant de toucher, et que tu peux toujours ainsi revenir au réglage initial au cas où tu ne trouverais pas mieux...
J'ai connu cela à moto.

Essaie déjà de refaire le parallélisme, donc le pincement, de bien gonfler les pneus, et comme le dit Amidesign de laisser rouler.
Avec une bonne géométrie, à 40km/h tu dois pouvoir lâcher les guidons, cela doit rester stable sur bon revêtement. Si un guidonnage commence, reprend tout de suite les guidons, sinon cela peut te retourner en oscillant avec violence.

Si ce test passe, essaie sur mauvais revêtement. Si il y a beaucoup de différence, c'est que tu as trop de déport. Mais comme la rotation se fait sur la fusée qui est près du tambour, tu ne peux pas diminuer le déport en sortant le bas de roues puisque l'angle de pivot changera aussi. Il faudrait dans ce cas retendre les rayons internes pour déplacer le pneu par rapport à la jante, mais avant il faut être certain que la géométrie est bonne.

La pression des pneus est importante comme je l'ai déjà écrit, fais tes tests à haute pression; vois sur les flancs du pneu ce que tu peux insuffler.

Merci pour les éclaicissements.
J'ai donc testé, pas de guidonnage sur revètement irrégulier.

Mais à haute vitesse, toujours cette sensibilité du guidon. 1mm appliqué au guidon et l'engin part brusquement sur le côté.

Le guidon d'origine est très petit et on doit avoir une main au centre pour pouvoir freiner. Perso, je trouve ce système absurde et vais probablement refaire un guidon plus large avec le frein au "bon" endroit.

Quand à la géométrie, il reste l'éspoir de déplacer le point de rotation un peu vers l'avant pour enlever un peu de sensibilité...ou j'ai toujours pas compris?

Puisqu'on évoque le sujet:
Quelqu'un a-t-il une idée, sait-il pourquoi les guidons des AW sont si petits et pourquoi le frein est-il sur l'axe central? C'est plutôt malpratique non?

Isran Paconte a écrit:

Mais à haute vitesse, toujours cette sensibilité du guidon. 1mm appliqué au guidon et l'engin part brusquement sur le côté.

A mon avis, avant de te lancer dans des trucs compliqués, commence par revoir ton parallélisme. Trop de pincement provoque ce phénomène : en tournant, tu déportes ton appui sur la roue extérieure, qui étant trop pincée te ramène brusquement vers l'intérieur, accentuant encore le phénomène. Ca se joue à pas grand chose j'ai l'impression...

Isran Paconte a écrit:

Quelqu'un a-t-il une idée, sait-il pourquoi les guidons des AW sont si petits et pourquoi le frein est-il sur l'axe central? C'est plutôt malpratique non?

Je sais pas pourquoi, sans doute parce que c'était plus facile de coller 2 leviers de frein ensemble dans cette position.

Quoiqu'il en soit, attends d'avoir résolu ton problème de sensibilité du guidon pour voir si cette position de frein te gêne encore autant.

Serait il possible d'avoir une photo du guidon ?

Si le vélo est stable, change uniquement la démultiplication de la direction !
Prend une photo du dessous, on verra bien ce qui est possible, mais cela me semble une meilleure solution, puisque la géométrie semble saine.