Projet Baker-Prax

Chapeau bas pour l'énorme travail entrepris qui valorise à mes yeux ton savoir-faire technique, il m'inspire cependant immédiatement la réflection suivante (cet avis n'engage que moi!): Je te parle en tant qu'ancien concepteur et constructeur professionnel d'ulm...et depuis la retraite, concepteur et fabricant amateur de plusieurs (nombreux)vélos et tricycles couchés: tu emploie une débauche de moyens pour des ensembles complexes donc chronophages et coûteux pour réaliser un véhicule qui devrait être plus basique ds sa conception; je sais que c'est très difficile de faire simple et que cela demande beaucoup de réflection pour trouver la meilleure solution, de choisir les materiaux les plus adaptés et les méthodes de fabrication les plus rationnelles et les moins chères en temps et en argent pour chaque sous-ensemble: cela oblige parfois à se remettre totalement en cause....
Mon problème en temps que constructeur de machines volantes était non seulement de faire solide et léger mais aussi d'assurer la rentabilité de l'action entreprise et je ne te parle même pas des difficultés administratives auprès de fonctionnaires de la DGAC (qui n'avaient rien à foutre de mon projet) pour obtenir la validation du dossier technique me donnant droit à commercialiser mes machines.( pas d'homologation prévue pour les ulm.)
Il m'a fallu 4 ans et plusieurs protos pour arriver à des solutions perraines avant de lancer des fab. en petites séries et de voir partir chaque client heureux en priant à chaque fois pour qu'il ne se tue pas avec son engin... A la retraite, et donc avec des moyens limités mais avec un minimum de matériel: petit atelier, tour, moyens de soudure, perceuse à colonne, disqueuses , fraise-scie ..etc...j'ai acquis une certaine expérience ds la conception d'engins de mobilité douce, la technique est très proche de celle des ulms: il faut faire: simple, solide ..et...LEGER, il me semble que ce n'est pas la voie que tu prends, mais je me trompe peut-être... A titre de comparaison je construis en ce moment un quadricycle bi-place côte à côte entièrement suspendu dont le châssis est en tube acier serrurier de 35x2 (fini de souder à cette heure) qui pèsera tout fini moins de 40kg sans l'assistance électrique, rajouter 7-8 kg suivant la batterie et la motorisation retenues..
Selon moi, un exemple de conception non pertinente ds ta fixation de fourreau de boitier de pédalier: trop complexe: 2 plaques découpées et soudées sur le cylindre suffiraient avec seulement deux vis traversantes au niveau de l'axe de fibre neutre du tube car tes 4 vis prévues près des bords de ce tube affaiblissent sa résistance et augmentent le risque de criques par fatique au niveau des perçages..

Merci pour tes remarques phiphi07,
Quand tu dis: "  tu emploie une débauche de moyens pour des ensembles complexes donc chronophages et coûteux pour réaliser un véhicule qui devrait être plus basique ds sa conception; je sais que c'est très difficile de faire simple et que cela demande beaucoup de réflection pour trouver la meilleure solution, de choisir les materiaux les plus adaptés et les méthodes de fabrication les plus rationnelles et les moins chères en temps et en argent pour chaque sous-ensemble: cela oblige parfois à se remettre totalement en cause.... " tu as tout à fait raison.
Faire simple, léger et économique, c'est bien ce que je cherche à faire, mais parfois il faut que je fasse le tour des solutions tordu pour en trouver une simple qui convient...On fait avec ce qu'on est! Je serai curieux de découvrir ton quadricycle ! Il faut que créé un sujet et que tu nous montres ça!
Après ça dépend des contraintes que l'on se donne. C'est un utilitaire, et qui n'a jamais surchargé une remorque en allant cherche du sable par exemple? Mon fils de 17 ans  voudrai me l’emprunter pour aller rejoindre ses copains, qu'est-ce qui me dit qu'ils ne vont pas monter à 3 à l'arrière et me le ramener avec les roues en Gordini? Un Ulm ne risque pas d'être surchargé, mais un utilitaire si.
Ensuite je veux que l'engin puisse emprunter des chemins, ça veux dire des suspension avec un bon débattement, de la garde au sol, et des grandes roues. Les roues de 20" sont parfaite pour un quadricycle routier, elles sont légères et solide mais pas bien adapté aux chemins et mauvaise route. Des grandes roues compliquent la conception, augmentent le poids et les efforts sur les axes, nécessite de meilleur frein etc.., mais pour l'utilisateur en milieu rural, c'est mieux. Dans un monde d'après (celui sans pétrole, ou du pétrole cher), les routes secondaires vont fortement se dégrader faute d'enrobé, il faudra donc des engins adapté, un peu comme dans les pays émergents.

Pour le boitier de pédalier, je ne voulais pas souder sur la douille fileté, de peur de la déformer, donc je l'ai prise en bride. Après les 4 vis serrent les flans du tube de la bôme, sans le percer, donc il n'y a pas de raison que ça fasse une faiblesse. Ça  pourrait être mieux, 3 vis suffiraient je pense.

C'est vrai que sur la photo, il n'y avait pas les vis, c'est plus clair comme ça:


Après ce n'est que le premier proto, en fabriquant j'ai trouvé des pistes pour simplifier et réduire le nombre de pièces.

Bonjour, je croyais que tes vis traversaient le tube, ton montage est donc correct; mon quadricycle est evidemment un proto mais à la différence de COT-COT (le tricycle de mon avatar) qui aété conçu d'emblée pour être reproductible en série, celui-ci pour des raisons de facilité et de budget, utilise au maximum des éléments du commerce récupérés sur des vieux vélos, par exemple les bases arrières suspendues de vieux vtt. Il restera de toute façon un exemplaire unique.
Pour une fabrication en série, la démarche est forcément très differente: après les affres de la mise au point des protos il faut prévoir des jeux de plans pour les elements définitifs, des moules , gabarits, montages de soudure et d'usinage..etc...
Je te souhaite une bonne continuation ds ta démarche; cela demande de la persévérence et beaucoup d'efforts et de travail mais c'est passionnant!

Merci
N'hésite pas à faire des suggestions. Et si tu passes dans le cher, ton œil avisé est le bienvenue!

Prax a écrit:

Ensuite je veux que l'engin puisse emprunter des chemins, ça veux dire des suspension avec un bon débattement, de la garde au sol, et des grandes roues. Les roues de 20" sont parfaite pour un quadricycle routier, elles sont légères et solide mais pas bien adapté aux chemins et mauvaise route. Des grandes roues compliquent la conception, augmentent le poids et les efforts sur les axes, nécessite de meilleur frein etc.., mais pour l'utilisateur en milieu rural, c'est mieux. Dans un monde d'après (celui sans pétrole, ou du pétrole cher), les routes secondaires vont fortement se dégrader faute d'enrobé, il faudra donc des engins adapté, un peu comme dans les pays émergents.

En Chemin, des roues de 20" sont suffisantes si tu as un équipement pneumatique adapté (largeur 50 à 60). De plus sur un quadricycle, la charge a l'avant est divisée par deux et le mouvement du vélo de même si les obstacles ne sont pas simultanés (pas sur un gendarme couché, donc).  
Sur mon Vélassi, je n'ai pas de suspension à l'avant (mais ce serait préférable depuis que je suis passé au VAE car je roule un peu plus vite). Ce n'est pas vraiment comparable à ton quadricycle car j'ai seulement environ 35% de la charge à l'avant. Plus chargé, une suspension serait indispensable.
A l'arrière j'ai un amortisseur pneumatique,  90mm de course à la roue, c'est largement suffisant et très efficace sauf sur les petits mouvements - mais là c'est le pneu qui fait. Mais j'ai surtout mis un pneumatique 'tous chemins' de 55-406 qui est royal sur la boue (Schwalbe GT365, plus dispo en 406 ? il y a de nouvelles série chez Schwalbe, à voir).
Pour la garde au sol, il faut au moins 150mm mais si on touche, ce n'est pas dramatique.

[Edit]En comparant le Vélassi V1 (roue arrière 26" course d'amortissement environ 30mm sur plot caourtchouc) et le Vélassi V2 (roue arrière 20", course d'amortissement 90mm sur amortisseur pneumatique), le Vélassi V2 est beaucoup plus confortable et passe beaucoup mieux les gros ostacle, les sauts de trottoir, etc... Lors de la vélorizon itinérante, j'ai même montré comment sauter deux marches avec les bagages sans toucher et avec un très bon amortissement (j'avais oublié que j'avais les bagages...).

@Prz: Merci pour ton retour
Je note : des pneus de 60mm mini, 150 mm de garde au sol et 90mm  de débattement. C'est bon c'est ce que j'ai mis    

La charge sur les roues avant est de:    (100kg de véhicule + 90 kg de pilote)/4 = 47.5kg  Si le véhicule est chargée, le chargement ne s’applique que sur l’essieu arrière (il est centré par rapport au coffre). Sur ton vélo tu dois avoir  ( 37 kg de vélo + pilote 80??)x 35%= 41 kg soit sensiblement la même chose.

J'ai 60 mm de débattement à l'avant avec une garde au sol de 150 mm au niveau de la tôle qui protection du pédalier. Les 47.5kg par roue correspondent à une compression de 25mm, il me reste alors 35mm avant d'atteindre la butée caoutchouc. Le reste du vélo est à 200 du sol
A l'arrière j'ai mis des amortisseur bas de gamme à ressort (pour l'instant) avec une raideur de 1200pound/pouce soit 236N/mm en langage civilisé, pour une course de 31 mm sur l'amortisseur . Avec les rapport de bras de levier j'arrive à 90 mm sur l'axe de roue. Par contre, arriver en buté d'amortisseur implique un effort de 31x246=7626 N soit 763Kg sur la fixation de l'amortisseur, et 201kg sur l'axe de roue! C'est beaucoup, mais en dynamique avec les accélérations et le poids des moteurs on doit y arriver rapidement.

Pour le diamètre des roues, je vais peut-être descendre à 18" (norme moto) sur la prochaine version, je gagnerai du poids et un plus large choix de pneu. As tu roulé dans un sol meuble genre sable ou humus? Je pense que c'est là que les grand diamètre doivent être plus favorable.

Le sable, c'est l'enfer, surtout parce que ça absorbe énormément de puissance parce que tu t'enfonces. Il y en a pas mal en forêt de saint-Germain sur les pistes cavalières, maintenant je sais à peu près ou elles sont et je les évite. Sans le moteur, ce n'est pas faisable. Je ne peux pas comparer le 26" et le 20" parce qu'en musculaire avec le 26" (40-559), j'abandonnais au bout de 20 m.

Mais je craignais surtout la boue, parce ça glisse (mon vélo est une bicyclette, quand tu part en sucette, ce n'est pas bon...).  Je suis plus léger que ça (70 kg) mais j'ai toujours un sac avec l'outillage et des vêtements de 2-3 kg. mais le V2 peut avoir des bagages (sans bagages il fait 30 kg tout compris), sur la Vélorizon itinérante, si tu comptes la nourriture, j'avais environ 20 kg de bagages mais on n'as pas fait de tout terrain. J'avait un peu regonflé l'amortisseur pour tenir compte de la charge.
Pour les pneus, je pense que les pneus de vélo sont plus adaptés, les roues de vélos sont bien plus légères que les roues de moto et Schwalbe fait des séries pour charges lourdes, utilitaires, etc qui sont pas mal. Le GT 365 est un pneu de tourisme mais il a vraiment des capacités tout-terrain. il se trouve (trouvait ?) en 55-406. Sinon tu as des pneu de cargo Schwalbe Pick-up en 55-406 mais il accrochera moins en tout terrain. Ou le supermoto-X en 62-406, plus confortable mais moins adapté au tout terrain.

Les amortisseurs pneumatiques, c'est pratique parce c'est très léger (300 g), que tu as un vrai amortissement, tu peu régler l'élasticité et l'amortissement de retour. Mais ça finit toujours par fuir, surtout si tu en as 4. Il y a aussi pas mal de friction à cause des joints mais les nouveaux standards améliorent ça mais sont incompatibles avec les anciens au niveau du montage. Les véritables amortisseurs à ressort (pas les combinés à ressort qui n'amortissent rien du tout) sont très chers. Je te conseille de prendre une taille d'amortisseur ou tu trouve des modèles pneumatiques ou mécaniques (typiquement des amortisseurs de 190mm, course 50mm ou un peu plus long 210*55). Pour le proto, tu as intérêt à monter des pneumatiques pour évaluer tes tarages. Je ne sais pas si on peut buter sur l'amortisseur plutôt que sur le châssis mais j'ai vérifié que mon vélo pouvait rouler amortisseur dégonflé et j'ai fait quelques kilomètres comme ça.

[edit]Mon amortisseur est un Suntour RS12 Raidon, amortissement de retour réglable, non blocable. Ce n'est plus fabriqué.

Sur le Mosquito, gluondufou a testé du petit diametre et pneu large avec succes semble-t-il, mais j'ignore les dimensions exactes

@Prz:
" Les amortisseurs pneumatiques, c'est pratique parce c'est très léger (300 g), que tu as un vrai amortissement, tu peu régler l'élasticité et l'amortissement de retour. Mais ça finit toujours par fuir, surtout si tu en as 4. Il y a aussi pas mal de friction à cause des joints mais les nouveaux standards améliorent ça mais sont incompatibles avec les anciens au niveau du montage. Les véritables amortisseurs à ressort (pas les combinés à ressort qui n'amortissent rien du tout) sont très chers. Je te conseille de prendre une taille d'amortisseur ou tu trouve des modèles pneumatiques ou mécaniques (typiquement des amortisseurs de 190mm, course 50mm ou un peu plus long 210*55). Pour le proto, tu as intérêt à monter des pneumatiques pour évaluer tes tarages."

Merci pour ton retour, et excuse moi de t'avoir mis 10kg de trop.  J'avoue que j'en ai eu mare de chercher des combiné amortisseurs arrières performant, à un prix correct (autour de 50 € pièce, comme pour une voiture), alors j'ai pris les moins cher en attendant (15 € sur Ali-express). Mais je suis pas satisfait, je vais essayer et revoir ma copie ensuite. Si quelqu'un a de bonnes adresse je suis preneur.

Pour les jantes de moto, il y a aussi une histoire de résistance. Je constate que bien souvent les protos de quadricycle cargo démarrent avec des roues de vélo et finissent avec des jantes à bâtons.  
Je me suis amusé à comparé les moments d'inertie de différentes jantes :

Pour ceux que ne sont pas familier à ça , c'est une grandeur qui permet d’évaluer la capacité d'un profil à encaisser de la flexion, il  rend compte  de la répartition de la matière par rapport au centre de gravité de la section, pas de son poids.
Par exemple pour une section rectangulaire de largeur b et de hauteur h, le moment quadratique est égal à la largeur multipliée par la hauteur au cube:
Ix= bh³/12 en mm4
Le moment quadratique étant directement lié à la résistance de la poutre, on comprend pourquoi une poutre sollicitée sur sa hauteur est beaucoup plus résistante que si elle est sollicitée sur sa largeur.
C'est le principe des poutres treillis ou IPN, on éloigne la matière le plus possible de la fibre neutre pour augmenter la resistance en flexion. L'envers c'est que ça ne marche que pour une direction privilégiée

Par exemple un IPN de 100    
Ix = 1 710 000 mm4   dans le sens fort
Iy= 122 000 mm4       dans l'autre sens. Chargé dans le bon sens un Ipn résiste 14 fois plus:



Pour une jantes de vélo caissonnée:
J'ai tout remis dans le même repère: Ix Parallèle à l'axe, Iy perpendiculaire (c'est parfois inversé sur les images)


Ix= 6 731 mm4
Iy= 18 156 mm4   la jante peut encaisser 2.7 plus d'effort latéral que radial.



Jante fat bike de 80 mm de largeur


Ix= 5096 mm4
Iy= 152666 mm4       La jante peut encaisser 30x plus d'effort en latéral qu'en radial, a cause de sa largeur, mais la valeur radiale est proche de la jante précédente



Jante de moto 1.4x19, largeur 50mm:


Ix= 9557 mm4
Iy = 84 712 mm4   La jante peut encaisser 9x plus d'effort en latéral qu'en radial, mais en comparant avec la première jante j'ai:42% de résistance en plus en radial et 366% de résistance en plus en latéral. Cela vient de la largeur et de l'épaisseur des bords. Par contre c'est plus lourds
En comparant avec la jante de Fat bike, cette dernière est moitié moins résistance en radiale que la jante de moto, mais 80% plus résistante en latérale !


Conclusion, il vaut mieux des jantes larges sur un quadricycle utilitaire.

Fabrication des dernières pièces:

Jambe de force: Le brut est découpé au jet d'eau dans de l'alu 2017 épaisseur 25, puis fraisé:


Une fois alésé, l’appui des support d'étrier de frein à disque est dressé au tour pour qu'il soit bien perpendiculaire à l'axe de roue:


Les moteurs RH212 ont des axes de diamètre 14, avec 2 méplats pour reprendre le couple moteur. Pour que ça se monte sur les bras oscillant de moto j'ai du faire des adaptateurs, dont 1 avec un filetage M10x1 pour fixer le dérailleur:

Reste à faire les triangles avant...la suite au prochain épisode

J'avais prévu mes triangles comme ça, en 2 parties:



La partie arrière travaille plutôt en compression, relié à un tirant avant qui lui travaille en traction lors des phases d'accélération et de freinage, sauf en courbe ou là je ne sais pas trop ce qui se passe. Je pense que la roue qui est en appuis à l'extérieur du virage va comprimer les 2 pièces. J'avais prévu le tirant en tige fileté de 8, mais je crains qu'il ne résiste pas au flambage, alors je l'ai renforcé avec un tube conique taraudé à M8, et une tige fileté plus courte:


Tube conique que j'ai sauvagement prélevé sur une veille chaise d'école:


La partie arrière du triangle, soudé dans un gabarit pour aligner la rotule au mieux avec les différent angle (angle de chasse et carrossage):


La phase montage va pouvoir commencer.

Sertissage des entretoises:
En serrant la vis, la tôle du longeron se serti dans le cône de l'entretoise, et l'empêche de tomber lors du démontage :


Montage du chassis:

Erreur de rayonnage: Montage d'un moteur RH212 sur une jante de moto

Pour rayonner les roues arrière, j'ai utilisé le calculateur de rayon ebike.ca, avec un moteur RH212, une jante de moto 19" (ERD=460), déport des trous de rayons 1.5, avec 1 seul croisement de rayon par coté:

Ce qui donne une longueur de rayon de 119mm, que j'ai commandé en Ø3.2 sur Aliexpress, et un angle de 75°/à la tangente.
Mais ça ne fonctionne pas du tout avec une jante de moto, les rayons arrivent dans des trous orienté à l'opposé:



Les trous dans la jante ne sont pas radiaux, mais très orienté à l'emboutissage, donc il faut absolument qu'il y ai 2 croisements de rayon par coté, comme ça par exemple:


Avec les gros moteurs direct drive on se rapproche du diamètre d'un vieux frein double came.

Donc re-calcul avec les paramètres suivant


Comme les rayons sont montés 1 fois à l'intérieur, 1 fois à l'extérieur du même coté, ça donne des longueurs entre 147.3 et 147.9. L'angle est maintenant de 62°. Plus qu'à attendre les nouveaux rayons...

C'est bon, j'ai pu rayonner mes roues arrière, j'ai mi une roue de bi-cross en 20" pour donner une idée de l'échelle:


Montage du train arrière:


Montage de l'arbre de transmission. J'ai fait faire une noie qui reprend les cannelures des cassettes standards Sram-Shimano par Chandioux Engrenage. Cela me permet de monter des pignons standard de Fixies en  18 et 21 dents. C'est de la découpe fil en électro-érosion, le résultat est très propre.




L'ensemble monté:




1ère sortie de l'atelier en musculaire:


Le vélo pèse 104 kg, et roule plutôt bien mais il manque encore quelques pièces.. Faut que je termine les freins, le cable le dérailleurs et toutes les connections électrique.

Je n’ai pas tout compris sur le ratio de la tension des rayons du simulateur ?
Quelle est la force qu’il y a sur rayons en fonction de la masse du vehicule ?
Quelle est la tension choisie ?

ici, il préconise 100daN
https://www.cyclos-cyclotes.org/technique/rayons_roues.html
tu as acheté un « Park-Tool-TM-1-Bike-Bicycle-Spoke-Tension-Meter » ?
moi, j’achete les rayons DT swiss
https://www.dtswiss.com/fr/roues/technologie-roues/technologie-rayons

En tout cas, la bébête avance bien…
Quelle est la charge maximale qu’elle pourra emmener ?

Je suis admiratif du savoir-faire, de la mise en oeuvre et de la réalisation, même si j'y connais strictement rien, en mécanique !
Bravo

Merci Guy, je commençai à croire que vous étiez tous grossophobe et qu'au delà de 55kg, ça n'était pas digne d'intérêt... !
Arnaud, je n'y connait rien en rayonnage, j'ai fait au mieux. Pour la charge maxi, j'ai fait les calculs  avec 400 kg de charge totale sur le train arrière, ce qui correspond à la compression maximale des ressort de suspension. Si on enlève la charge statique (poids du véhicule /4= 26kg par roue) + la charge du conducteur (90/4= 22.5 kg par roue), cela correspond à un chargement dans la benne de 400-(26+22.5)*2= 303kg soit environ 150 kg avec un coefficient de sécurité de 2.
Pourquoi 2?
C'est un calcul en statique, les efforts en dynamique ( nid poule en charge) et la masse en mouvement des moteurs roues vont envoyer les suspensions en butée et je pense que j’aurais bien les efforts évalués sur des fractions de seconde. Ce sont ces pic d'effort qui démarrent les fissures en fatigue.  Les essais vont me le dire et je pourrait donner une capacité de charge vérifiée.

Bonjour Prax,

J'étais admiratif pour ma part.
Bravo pour le chemin accompli

Mécaniquement je ne vois rien a redire, c'est du très bon travail.
Bien réfléchi en amont et bien réalisé ensuite.
C'est plutôt l'architecture globale où j'accroche moins.

J'attends des nouvelles des retours des tests sur le terrain maintenant qu'il est opérationnel

Car je me pose la question sur mon post
Qu’est ce qui limite la masse à transporter d’un véhicule ?
http://velorizontal.1fr1.net/t26508p575-engin-electric-de-l-iut-de-l-aisne-2021-reflexions-sur-la-mobilite#709397

Les freins, la résistance des matériaux choisis, les pneus, le rayonnage, la puissance de la motorisation en fonction de la pente….
Car le staby pulse 3 de chez Ligier sans permis qui fait 322kg ne peut transporter que 70kg de personne et 60kg de charge ?????
charge totale max 452kg
https://expert-nett.fr/images/flipbook/pulse-3/technique-pulse-3/#zoom=z
donc, ton projet est tres tres leger...

avant au-delà de 450kg, il y a un changement de catégorie et il faudrait le permis
Pourtant la nouvelle reglementation, limite le L5e à 1000kg

vilbrequin va devoir faire de nouveaux essais
https://www.youtube.com/watch?v=nY3Pqhs_Jbs

Merci Arnaud pour ton soutient, et ça fait quoi un dos d’âne avec un VM à plus de 25?

Pour le poids, tout dépend à quoi on se compare. Le Baker-Prax et nettement moins bien qu'un Pony4 à prestations pratiquement égale, et mieux que certain projet Allemand à plus de 200kg.
Par rapport au Pony4, je voulais avoir un minimum de protection passive. Je n'aime pas l'idée que les pieds puissent s'échapper des pédales et se coincer entre la route et le train avant. Je n'ai pas envie non plus qu'ils soient exposés en premier en cas de choc frontal. C'est pour que le dessous est caréné et que l'avant sera fermé. Idem pour les coté, les longerons offre une certaine protection et assure de la robustesse. Le sur-poid de cette conception est d'environ 12kg, mais ce n'est pas complètement figé.

C'est vrai qu'il est lourd le Pulse 3, mais c'est 195 kg à vide sans batterie + 15 kg de batterie = 210kg
et la masse total en charge est de 452 kg, soit une charge utile de 452-210= 242kg ce qui n'est pas si mal.

Les 322 kg de la brochure c'est avec la batterie et le conducteur. C'est curieux comme donnée, ça fait un conducteur de 112 kg  (322-15-195=112), ce n'est pas commun et surtout s'il fait 2m, faudra pas l'embêter celui là.

Après pour déterminer le capacité de charge, c'est la loi du maillons faible..

Donc en juin dernier j'ai acheté une belle batterie de scooter Peugeot E-ludix sur leboncoin à un malheureux qui s'était volé son scooter, alors sa batterie était en charge à la maison. C'est une batterie de 48v en 33ah de marque Bosch.


Le gros problème c'est qu'il n'y a pas de tension au borne de cette batterie, et quand je branche le chargeur j'entend clairement un "clack" dans la batterie qui évoque un relais. En démontant le connecteur (c'est un Anderson SBS 75X) on remarque 2 fil de signal entre les 2 fiches de puissance. C'est le fameux réseau CAN qui commande le relais.



Sans les caches et la poignée, le réseau CAN c'est les fils jaune et vert torsadés:


En démontant un peu plus:


Circuit de puissance, (Bms enlevé), le relais est à gauche sur la photo


Relais de puissance:


En cherchant la doc du relais, la bobine de commande est en 12V.

Comment faire pour déverrouiller le relais uniquement quand j'utilise le véhicule? Si je shunt le relais ou si je le supprime alors je risque d'avoir un code panne sur le chargeur qui ne se mettra pas en route. Je pense mettre une autre batterie en 12v avec un interrupteur à qui puisse coller le relais. Qu'en pensez-vous ?

Sinon cette batterie est sérieusement conçu.

Une batterie 13S10P (13 series, 10 parallèle) de 18650
On se demande pourquoi un relais dynamique alors que les transistors (relais statique) du BMS peut faire le job.

moi je Shunterais le relais et ferais un essais, cela ne coute rien de le faire
mais j’ai des doutes sur le resultat

As-tu mesuré la tension totale et la tension de chaque elements (13 series) ?

Merci Arnaud, j'ai 53.3v entre le + et le - , je mesurerai les éléments demain. Je vais essayer de shunter le relais avec un coupe batterie, et je le laisserai ouvert pour la charge.

Ça marche!!    J'ai soudé 2 fils sur les plaques de cuivre qui se connectent aux bornes du relais et percer le couvercle pour les ressortir.  Je vais pouvoir les connecter à un coupe batterie: pour utiliser la batterie je ferme le circuit ( shuntage du relais) et pour charger j'ouvre, le relais fonctionne alors avec le Can Bus:



Les fils ressortent par le couvercle:


Les premiers tours de roues  (10 km) sont très satisfaisant, l'ensemble est stable et confortable. Il faut que je mette des garde-boues à l'arrière, toute l'eau de la route se retrouve sur mes avant bras. Reste aussi l'éclairage à faire.