Vélo-Mont-Bile

Lud'o a écrit:

Exemple sur le mien : Schlumpf MD 65 dents donc plateau virtuel de 26 dents + cassette 11-40.

Et ça roule à combien ça sur du bon bitume bien plat quand tu appuie un peu sur les pédales?
Et tu peux aussi monter du très raide même chargé j'imagine.
Ce serait une solution séduisante, à voir. Tu n'as pas l'air fan du Rolhoff?
Car comme l'a dit Fleur, shlumpf + nouvelle transmission, ça ne va pas être bien loin en prix....

Kiki71 a écrit:

En Savoie, j'y mettrais plutôt un plateau ... de fromage

C'est justement pour éliminer le fromage que je veux pédaler plus régulièrement

Aller, j'y vais, j'ai une via feratta qui m'attends

Satigny périphérie de Genève.
As-tu pensé à une remorque pousseuse ? Pour moi c'est l'idéal pour rendre un milan utilitaire, accrochage décrochage en quelques secondes!

J. D'Alès a écrit:

Satigny périphérie de Genève.
As-tu pensé à une remorque pousseuse ? Pour moi c'est l'idéal pour rendre un milan utilitaire, accrochage décrochage en quelques secondes!

C'est une bonne idée à laquelle je n'avais pas pensé. Il faut compter quoi en budget et est-ce que ça fonctionne bien pour remonter quelques centaines de mètres de dénivelé sans se cramer les cuisses? même chargé. Si ça pousse un peu fort, ça ne risque pas d'abimer la structure?

Pour la remorque, consultes le sujet de Zenedavtri, c'est une mine d'or ! et n'hésites pas à le contacter.

merci

Bonsoir à tous,

@Lud'O

Non je n'ai pas même eu a retendre le câble des pignons.
Pour l'instant niveau derailleur arrière je n'ai touché a rien du tout à part la chaîne sur la quelle je met de l'huile de temps en temps et que j'ai changée au bout de 20 000 km.

@Mr. DUSS

Pour le coût au km entre un VM et une voiture je ne sais pas trop comparer je n'ai jamais eu de voiture.
Mais pour le VM il faut compter le coût d'achat plus les options, ce n'est pas du tout négligeable et comparable en prix a une voiture d'entrée de gamme il me semble.
Ensuit a l'usage les gros budgets sont pour moi :
- les pneux rustine liquide anti crevaison 250 € pour 10 000 km
- chaine et lubrifiant 60 € pour 20 000 km.
- cassette (je ne l'ai pas encore changée) mais je dirait 40 € pour 40 000 km
- câbles de freins et derailleur je n'en ai pas encore changé mais probablement 20 € pour 50 000 km
Se qui fait environ 3 centimes du km au quel il faut ajouté le prix du VM tout option divisé par le nombre de km que tu espère qu'il fera.
Les indemnité kilométrique voiture tourne au tour de 25 centime par km.
Si ton VM tout compris avec moteur batterie et tout te coute 15 000 € il faut que tu face plus de 70 000 km pour qu'il coûte moins cher au km qu'une voiture.
C'est tout à fait faisable mais il faut quand même quelques années.
Evidement les 15 000 € pour le VM et les 25 centimes du km pour la voiture ne sont peut-être pas les bon chiffre refait le calcul avec les chiffres qui te semblent bons.

Pour le toit Flévo non il ne claque pas dans le vent mais il faut le fixer avec des crochets.
Le vélcro d'origine est insuffisant.

Pour le Rolhoff plus mono plateau a mon avis avec moteur c'est largement suffisant.
Sans moteur en zone montagneuse sa va le faire mais il y aura des moment ou tu souhaiterait une plus petite vitesse ou une plus grande.
Cela restera malgré tout très pratiquable.
Enfin moi mon rapport de 7,5 entre ma plus grande et ma plus petite vitesse me va bien et je ne trouve pas que c'est trop.
Le Rolhoff ne fait pas autant à lui tout seul.

Pour ce qui est de ce gratter les couilles sur les dos d'ane, sa les rabottent bien sur mais sa ne pose pas de probléme structurel.
Le carbonne et fin et souple à cet endroit du coup, comme le roseau il plie mais ne casse pas. Enfin d'après mon expérience en tout cas.

Pour la protection de chaine en carbonne a l'intérieur du VM ce n'est pas d'origine par Raderwerk.
Mais c'est CycleJV qui me la faite. Ce sont deux caches en carbonne tenu avec du velcro.
Ce sont des pièces vraiment très bien faites je pense que cyclesJV doit avoir un moule et être capable de les fournir sur commande.

Pour ce qui est du mat je n'en ai pas et n'en souhaite pas. Mon éclairage arrière est une bande à LED rouge sur la pointe arrière.

Enfin pour la remorque pousseus je me demande si lorsque la remorque est a vide dans la monté les roue ne risquent pas de patiner.
Par contre pour ce qui est de la structure du milan tu peux pousser sacrément fort sur la queue avant que ca pose un problème.

Pas la peine de s'embêter avec ces calculs : une bagnole sera toujours un gouffre financier comparée à un vélo quel qu'il soit.

Mr DUSS a écrit:

Et ça roule à combien ça sur du bon bitume bien plat quand tu appuie un peu sur les pédales?
Et tu peux aussi monter du très raide même chargé j'imagine.
Ce serait une solution séduisante, à voir. Tu n'as pas l'air fan du Rolhoff?

Aucune idée sur le plat , il ne m'a toujours pas été livré depuis un mois   mais le précédent c'était quelque chose !
Pour le très raide ça passera beaucoup mieux que la précédente 11-32 !
On ne peut pas monter un Rohloff sur un DF.  

Henri a écrit:

refait le calcul avec les chiffres qui te semblent bons

J'avais déjà estimé le coût de ma voiture au km, c'est de l'ordre de 40 à 45 centimes du kilomètre. Mais c'est en considérant que le véhicule a été acheté d'occasion, à peut près le prix d'un beau VM tout neuf. Pour ceux qui achètent un superbe SUV flambant neuf et roule moins de 20 000km par an le coût réel est plutot de 50 à 60 centimes du km et peut monter bien au delà d'un euro si on roule peu.

ceci dit, j'ai fait le même calcul pour un VM "au top"et on est quand même à près de 35 centimes du km pour celui qui fait 6000km/an

C'est surtout du au fait que l'on fait moins de km qu'en voiture pour "amortir" les couts au km. Mais le budget annuel global est quand même bien moins élevé!

Et il faut tenir compte du fait que , grace à nos véhicules à pédale (surtout un VAE que l'on a depuis 3 ans dans notre cas), on n'a plus qu'une voiture à la maison!

Là l'économie est énorme!

Henri GEIST a écrit:

       Bonsoir à tous,
Mais pour le VM il faut compter le coût d'achat plus les options, ce n'est pas du tout négligeable et comparable en prix a une voiture d'entrée de gamme il me semble.
Ensuit a l'usage les gros budgets sont pour moi :
 - les pneux rustine liquide anti crevaison 250 € pour 10 000 km

C'est énorme comme budget pneus/chambres, on peut avoir des explications ?

Henri GEIST a écrit:

Evidement les 15 000 € pour le VM et les 25 centimes du km pour la voiture ne sont peut-être pas les bon chiffre refait le calcul avec les chiffres qui te semblent bons.

L'indemnité kilométrique des impôts 2019 pour les plus petites voitures est de 45 centimes par km pour moins de 5000km/an, ça baisse ensuite.  Ce niveau d'indemnité a été relevé pour favoriser les possesseurs de petites voitures (moins polluantes et utilisent moins de ressources)
C'est un prix kilométrique qui est obtenable, mais à un certain nombre de conditions:
*Gros bonus assurance et ne plus être 'jeune conducteur'
*Achat véhicule d'occasion pour limiter la décote ou conservation pendant longtemps
*Pas d'accident
*Véhicule fiable
*On ne paye pas pour le parking
Disons que dans une grande ville, ça va être difficile à tenir, en zone moins dense, c'est faisable.

[quote="PRZ"]

Henri GEIST a écrit:

       
C'est un prix kilométrique qui est obtenable, mais à un certain nombre de conditions:
*Gros bonus assurance et ne plus être 'jeune conducteur'
*Achat véhicule d'occasion pour limiter la décote ou conservation pendant longtemps
*Pas d'accident
*Véhicule fiable
*On ne paye pas pour le parking
Disons que dans une grande ville, ça va être difficile à tenir, en zone moins dense, c'est assez faisable.

C'est mon cas pour tout ça,

En fait, j'ai trouvé l'extrait d'un article de magasine auto qui fait le calcul pour 1500 véhicules différents.
Les plus économes tournent autour de 47cent/km mais ça monte assez vite au dessus d'un euro et on atteint même 5euro pour les grosses voitures de sport qui font rêver malheureusement "presque" tout le monde

Bonjour PRZ,

Je suis conscient d'avoir un gros budget pneumatique et que c'est mon premier budget recurent de loin.
Je suis aussi conscien qu'on peut faire bien moins cher.
Mais je pense que le prix en vaut la peine au moins pour moi.

Je ne monte que des Schwalbe pro one en tubless sur mon VM.
Une paire de 28x406 a l'avent et un 28x559 à l'arrière.
Ces pneu:
- sont très performant;
- sont très confortable;
- sont très pratique;
- ne demande presque jamais de réparation en bord de route grace au liquide anti crevaison;
- sont très cher 40 à 50 € pièce;
- s'usent très vite 3000 km pour les 28x406 et 4500 km pour les 28x559.
Il faut ajouter à cela le prix de quelques rustine, de la colle et du liquide anti crevaison 40 €/L.

J'arrive avec tous cela a environ 250 € pour 10 000 km.
Evidement sa varie pas mal au tour de ce chiffre c'est une moyenne.

Mais on est daccord c'est un lux que je me paye.
Pour réduire mon temps de trajet et ne jamais crever ce qui me permet de partir plus tard au boulot le matin et de dormir un peu plus.

Ensuit bien sûr merci pour ton retour. Je n'ai jamais eu de voiture donc je ne maitrise pas trop.
Si tu me dit qu'une voiture coûte plutôt 45 centimes du km, dans ce cas l'amortissement d'un VM est bien plus rapide on l'amorti plutot en 36 000 km.
Ce qui est très facile a faire.

C'est impressionnant, c'est quatre a cinq fois le budget pneumatiques d'une voiture moyenne et encore plus si on compare à une petite voiture.
Je suis conscient qu'un vélomobile a besoin de pneumatiques performants, mais une durée de vie de 3000 km, c'est celle d'un véhicule de course. Et c'est sûr, les Schwalbe marathon, c'est beaucoup plus durable mais ce n'est pas bien roulant, même sur un vélo de ville on s'en rend compte...

Le budget de 45 centimes/km est un budget plancher. Personne n'est parfait et le critère 'pas d'accident' et 'gros bonus' n'est pas faisable pour tout le monde. L'age n'arrange rien à l'affaire, malgré l'expérience acquise. Ça implique parfois aussi une certaine philosophie dans son rapport à la voiture, on ne la lave pas en station service, on ne répare pas les impacts non structurels, etc. Pour la majorité des gens, on doit tourner entre 60 et 80 centimes.

Bonjour PRZ,

Je ne suis pas surpris que les pneu de vélo de course coute plus cher que les pneu de voiture normal au km.
Les pneu de vélo de course sont optimiser pour leur rendement que le pédalleur ressent tout de suite.
Sur une voiture normal tous le monde s'en fout c'est l'essance qui fait le travail.
Le pneu de vélo de course sont très léger, très petit, très souples, très fin et tiennent 8 bars.
Le pneu de voiture sont sont gros, large, épais, lourds, durs, et ne tienne que 2 bars et demi.
Le pneu de voiture et produit en très très grand nombre par une industrie lourde.
Le pneu de vélo de course surtout ceux que j'utilise ne sont pas fait a l'uniée mais presque en comparaison.

Ensuite c'est vrai que 3000 km c'est pas beaucoups pour des pneu.
Il y a effectivement le fait que ce sont des pneu de course très fin et sans crampon avec une gomme tendre qui joue la dessus.
Mais pour bien des gens ils durerait probablement plus longtemps.
Il se trouve que la piste cyclable par la quel je vais au boulot tous les jour n'est vraiment pas propre.
Elle est partagée avec les tracteur servant a cultiver les champs qui la borde.
Ce qui fait qu'elle est souvant pleine de gravillon de mottes de terre et de truc plus ou moins coupant.
Sont bitume est très rapeux et tous cela réduit fortement la durée de vie des pneux.

En plus de ça je fait le trajet toute l'année par tout les temps.
Je constate une durée de vie bien plus importante en été quand il fait beau qu'en hiver quand il pleut.
Je dirais qu'entre les deux sa va presque du simple au double.
L'hivers et le mauvais temps nuisent très fortement à la moyenne.

Pour l'amortissement si je prend ton dernier chiffre de 80 centimes sa fait un amortissement sur 20 000 km environ.
En deux ans c'est fait. Donc probablement plus vite que l'amortissement de la voiture pour le même coût au km.
Et un VM doit bien pouvoir faire au moins 5 fois cette distance dans sa vie et surement plus.

Salut Duss

Belle machine le GT, faudra que j'essaie un jour histoire de voir s'il est vraiment si performant par rapport à mon VEAUW...

Si tu souhaites toujours électrifier ton vélo pour un usage régulier, le moteur roue non-réducté t'offre l'avantage de la régénération et de la marche arrière. Du coup pas de Rohloff mais 2 plateaux devant suffisent largement.

Choses à savoir

- Le moteur roue a un moins bon rendement qu'un réducté car il tourne moins vite mais perso, je m'en tape vu que c'est une assistance, gagner même 5% a peu de sens ! Ce que je gagne en rendement avec un pédalier est en partie perdu dans la chaîne et les 2 galets de renvoi donc où est l'avantage? Seul le gain de masse est sensible mais là aussi tu compenses avec l'AE !
- Le moteur pédalier va transmettre sa puissance via la chaîne, ce qui va entraîner une usure plus rapide de ta chaîne et de tes pignons et plus de bruit dans le VM (surtout s'il est en carbone)
- Avec un moteur roue non réductéet en cas de rupture de chaîne, tu peux rentrer chez toi à l'accélérateur à main (moyennant une bonne connaissance de ton régulateur afin de bipasser la limite légale à 6km/hrs)
- Vu l'accès aux roues avant et son rayon de braquage, la marche AR sur un VM, c'est un plus. je ne pourrait plus m'en passer.
- La régénération récupérée d'un moteur roue correspond à max 50% de sa puissance nominale. Dans une pente à 3%, la récupération avec 450 watt empêche le vélo d'accélérer d'avantage, le freinage est seulement sensible dans les petites pentes (<2%). Tu ne sentiras rien avec une puissance trop faible, aussi bien au freinage qu'en côte.
- Coté législation, tu peux configurer plusieurs programmes dont 1 qui colle à la réglementation. Rien ne t'empêche d'en avoir aussi 1 illégal que tu utiliseras discrètement pour pas te faire remarquer par les gendarmes! Ne soyons pas hypocrite, 130 maxi sur les autoroutes mais on a tous des caisses qui dépassent le 150 à l'aise. Le VM 45 rentre dans la catégorie des vélomoteurs ( < 4KW) mais aucun constructeur ne te délivrera un certificat de conformité pour une installation 45km/hrs même si tout ton matos est légal, CE et tout le toutim. Ton vélo doit en fait répondre à des tests couteux qu'aucun constructeur ne veut assumer (ça viendra peut être quand le VM se démocratisera ... on peut rêver ! ) D'où l'usage discret de la fonction débridée !
- Le Schlumpf devant est une solution fiable mais pas réglable pour un sou, t'es limité dans le rapport de réduction et ça coûte cher !

Coté transmission, j'ai un 39-61 devant et un 12-27 derrière et ça pousse bien assez 54Km/hrs à 90rpm. Mon pédalier est équipé d'un capteur de puissance (donc pas de Schlumpf devant )

Bonne amuse !

@ plumes

Je rejoins plumes sur le bruit d'un moteur pédalier. C'est assez chiant je trouve.. Et effectivement la transmission (Rohloff y compris) s'use plus vite avec un moteur pédalier (et vu la longueur de la chaîne et le prix d'un Rohloff bon.. )

3 niveaux dont un "légal" c'est effectivement top. Le 3eme niveau tu peux le configurer pour pouvoir rentrer sans pédaler en cas de problème de transmission ou pour sécher sur les 5 dernières minutes du parcours.

Au niveau de la crainte de la vitesse max là aussi point de souci...  Il faut juste pas faire l'erreur de ne pas s'intéresser à la question car après c'est foutu.
En prenant par exemple un moteur des plus classique genre RH212 avec un enroulement normal mais avec une batterie en 72v tu peux monter à 75km/h environ.
Après avec un enroulement rapide donc qui aura moins de couple à basse vitesse tu peux monter à plus de 85km/h soit déjà assez pour te choper des amendes  


Sinon depuis peu il y a une option en plus c'est un moteur réducté sans roue libre donc avec regen. Le moteur ne pèse que 4kg ce qui fait qu'on peut s'en sortir avec une assistance de 9kg en comprenant le moteur le contrôleur la batterie de 550wh etc.

Plus d'infos ici : GMAC ebikes.ca

Merci à tous pour les conseils,

Pour la motorisation, je vais encore réfléchir.
Mais, pour moi, le critère principal sera tout de même d'avoir le moins de résistance au pédalage possible pour rouler sur le plat en 100% musculaire. Tout en aillant suffisamment de couple pour monter quelques côtes (maxi 5/6 km en général) confortablement et éventuellement avoir une bonne aide sur les relances.
Pas simple de trouver la solution idéale!

j'ai une autre question qui revient souvent dans mes discussions avec des amis non initiés,

Pourquoi pas de freins à disque sur les VM????

je pense qu'a l'origine les VM étaient pour des régions sans gros dénivelé (Pays Bas...)
pour ma part j'attends que Joël finisse de bricoler des platines pour pouvoir fixer des disques sur mon Quest car les grands cols me manquent en VM (surtout un freinage d'urgence plus efficace)

Parce que d'une part , la plupart des constructeurs ne font que des étriers gauches puisque les composants viennent du monde du VD et que la transmission est à droite. Sur un trike le problème c'est justement...à gauche ! Sur le mien qui avait d'origine des Tektro miroirs donc un gauche et un droit , ce qui fait que c'était parfaitement symétrique , c'est à gauche qu'il a fallu installer une patte pour pouvoir monter des Shimano XT alors qu'à droite rien à modifier. Donc impossible d'avoir un montage symétrique avec deux gauches ce qui fait qu'il faut des supports d'étriers différents à droite par rapport à gauche. En somme c'est beaucoup plus simple de monter des tambours.

D'autre part , à cause du carénage les disques ne seront pas refroidis de façon optimale à moins qu'il y ait une fente à l'avant de la coque dont le flux d'air serait intelligemment dirigé vers les disques. Sinon attention aux longues descentes et le risque de fading ! Les tambours chauffent beaucoup moins et sont presque inusables !

Et oui les VM c'est uniquement pour les faibles dénivelés !

Les freins à disques pour vélos VTT sont fait pour freiner durant une courte durée pour arréter des vélos légers, pas pour controler la vitesse d'un vélo lourd en freinant en continu genre descente de col routier.

Lorsqu'on freine durant une longue durée pour controler la vitesse et avec un vélo plus lourd, il y a une forte quantité de chaleur à dissiper et les freins VTT ne savent pas évacuer cette chaleur -> échauffement de l'étrier et du disque voire du liquide qui si il arrive à ébulition ne freine plus du tout.

Ce problème est bien connu sur les tandem.

Les tambours résistent bien mieux à l'échauffement.

Sur les VM, comme le dit Ludo, il y a en plus un moins bon refroidissement des freins à cause de la carrosserie.

Il existe quelques freins qui sont capables de dissiper plus de chaleur comme les Hope avec disque ventilés (disque double avec circulation d'air entre les deux faces comme sur ertains disques de voitures et motos) mais freins pour coté gauche du vélo uniquement. Mais il reste le problème d'amener de l'air sur les disques pour les refroidir.

Il existe des tambours optimisés pour mieux refroidir avec des ailettes chez ginkgo veloteil


La résistance d’un moteur roue est compensé par l’envoie d’un faible courant. Cette « perte »  est compensé par la régénération. Plus d’Infos ici

Intéressant ces freins, mais c'est pas donné. Peut-être un jour si j'ai besoin de changer ceux d'origine.
Mais d'ici là j'aurai fait pas mal de km.
Je crois que je vais plutôt essayer de trouver un budget pour un Rolhoff. C'est un budget important et je me demande si il vaut mieux faire réaliser l’installation complète par un professionnel  ou commander une roue complète et les accessoires et monter soi-même la poignée, la câblerie, la chaine et le tendeur. Est-ce que c'est compliqué et est-ce qu'il y a un risque de "faire une grosse bêtise?"

Pour la regen, c'est intéressant mais dans un premier temps, je vais rouler en musculaire et je verrai quelle solution choisir mais je crois que la solution du moteur pédalier est tout de même celle qui me conviendra le mieux.

Merci pour les infos en tout cas

L'installation d'une roue Rohloff est simple, il n'y a pas de réglages délicats a effectué comme avec un dérailleur arrière.

Il faut par contre vérifier le type de patte du cadre coté gauche (type de dropout) pour choisir le modèle de système anti-rotation du moyeu.

Il existe un modèle de dropout spécial Rohloff, si le cadre a ce type de dropout, le montage devient ultra simple.

Le montage de la roue est un peu plus délicat, comme le moyeu a un plus gros diamètre qu'un moyeu classque, il faut des rayons plus courts que sur une roue de même taille avec moyeu classique, rayons pas toujours facile à trouver (ou alors trouver un pro équipé d'une machine à couper et fileter les rayons).

Je comptai bien faire monter la roue complète par un pro, je me posais surtout la question pour le reste, installation de la cablerie, poignée, tendeur....
J'attends des réponses de devis mais tout le monde à l'air d'être en vacances,..........sauf moi

Le tendeur se monte comme et à la place d'un dérailleur mais il n'y a pas de réglages sur ce tendeur.

Pour les deux cables et la poignée tournante, c'est vraiment très simple pour un Rohloff avec boitier de commande externe.

Pour celui avec commande interne, il faut un double arret de cable sur le cadre du vélo et cet arret doit être parfaitement aligné avec l'axe du moyeu (les deux courts cables sortant du moyeu ne peuvent en aucun cas être coudés par rapport à leur orifice de sortie du moyeu). C'est difficile a obtenir sur un cadre pas conçu pour le montage d'un Rohloff commande interne.

Reste comme je l'ai dit, l'anti-rotation qui dépend du cadre du vélo. Rohloff propose plusieurs solutions qui nécessite chacun une plaque différente coté gauche du moyeu. Il faut commander le système qui convient au cadre du vélo.