Proposition d'un éclairage à LED

Citation :

j'ai l'impression que les versions "Accus uniquement" intéressent plus que les autres ?

Ben non JNZ, je t'ai envoyé un MP.

JNZ a écrit:

Je livre la première ce dimanche (en 6x6° + 6x20° sous 6W). J'espère en faire 2 le WE prochain.
Mais j'ai l'impression que les versions "Accus uniquement" intéressent plus que les autres ?

Moi je voudrais une version dynamo + accus s'il vous plais monsieur...

on parle bien de ca ! https://velorizontal.1fr1.net/forum-du-matos-f7/proposition-d-un-eclairage-a-led-t3027-115.htm

c'est ou qu'on commande. va me falloir un éclairage digne de ce nom si je veux préparer bordeaux paris ?

si j'ai bien compris ...
c'est 1 led 6x6° avec entrée batterie + dynamo
ou 2 leds 1 6x6° + 1 6x20° sous 6W avec entrée batterie uniquement

Citation :

Ensuite, tu oublies le condensateur qui lisse la tension Il n'y a pas de passage à 0. Mais c'est effectivement à ce moment là que j'ai des incertitudes. Si la batterie fournie du courant plus qu'elle n'en emmagazine quand elle absorbe le surplus, alors c'est pas bon. Avec les dynamo Soubitez, ou JOS, on est vraiment limitte. Je voudrais bien voir avec d'autre.
Voici la raison de mon appele à cobays sur config DYNAMO + BATT uniquement.

Pour les config sur accu / batt, le phare fonctionne très bien, je n'ai pas d'inquiétudes.
La possibilité de mettre 2 LED est reservé aux configs sur batterie, cependant la dynamo B&M S12 devrait pouvoir fournir les 6W nécessaires… tout comme la SON au dela de 20km/h.

Prix estimé 1 LED : 60€
Prix estimé 2 LED 75-80€
Option Rack 8 pile (plus cablage) : 10€

pour obtenir ce type d'éclairage https://velorizontal.1fr1.net/forum-du-matos-f7/proposition-d-un-eclairage-a-led-t3027-89.htm

et ca se présenterait sous cette forme pour la version 2 leds https://velorizontal.1fr1.net/forum-du-matos-f7/proposition-d-un-eclairage-a-led-t3027-148.htm

Le dernier test de ce soir avec une dynamo BASTA est très positif
Avec ou sans l'accu, ça éclaire pareil, ce qui veut dire que la puissance de la dynamo est au moins suffisante pour éclairer plein pot, et que l'accu, peut, au mieux, se charger légèrement en roulant (de quelques pouillèmes, faut pas rever…)
la dynamo coute moins de 10 €…

j'ai actuellement 3 phares en fabrication, j'attend des pièces.

Patum Catus a écrit:

bon, cela signifie-t-il que cela peut marcher avec d'autre types/marques de dynamos (6, S6, SON...) ?
[/color]

sais-tu que j'ai des origines normandes ? Dans ce cas ma réponse sera…
[insérer ici la réponse du normand type]

JNZ a écrit:

Je cherche 3 volontaires sur Grenoble pour un phare "sur dynamo + batterie 6V" qui me serviront de cobays pour voir dans le temps ce que ça dit.
Exeptionnelement, comme il se fait qu'il me reste quelques batteries 6V, je les offres.
la config sera :
- phare 700mA 1 LED REBEL 6°
- entrée dynamo
- entrée batterie (avec interrupteur)
- 1 batterie offerte (6V, 0,6Ah, soit environ 1h) !

Peux-tu préciser le modèle de LED et d'optique que tu utilises? Pour les Rebel cela va de 80 à 180 lm à 700 mA. Reste à connaître l'efficacité de l'optique (transmission et angle d'émission)
Si j'en crois la première photo que tu as mise (LED CNL), on peut espérer une intensité de 1100 cd:

et si j'en crois la doc de Cateye 530 trouvée sur le site vélo9, elle fournit une intensité de 1500 cd (elle est plus focalisée).

Demain je dois étalonner mon luxmètre au boulot. Je peux te le prêter ou faire des mesures avec toi si celà t'intéresse.
En mesurant l'éclairement (lux) à 1 m on obtient directement l'intensité (cd) de la source et on obtient l'éclairement à 10 m en divisant par 100. J'ai vu sur un test de lampe E6 sur le site SON que les valeurs données étaient des éclairement à 10 m.

Cela signifie que ce phare émet une intensité de 1300-1600 cd .

ALagrange (Alex) a écrit:

Peux-tu préciser le modèle de LED et d'optique que tu utilises? Pour les Rebel cela va de 80 à 180 lm à 700 mA. Reste à connaître l'efficacité de l'optique (transmission et angle d'émission)

Il s'agit maintenant effectivement de la rebel blanc froid à 180lm. J'ai aussi dans un sachet une blanc jour qui éclaire un peu moins, mais il est possible (à vérifier) que c'est plus confortable puisque la lumière rend plus de rouge.
Le problème de faire des mesure, même de prendre des photos, c'est que ça ne rend pas entièrement compte des différences. dés que le terrain comporte un peu de matière autre que goudron, neige, bande blanche, etc… on apprécie la présence de rouge dans le faisceau. Tout le problème des LED blanche actuelles vient de leur spectre.

chui partant pour essayer tes loupiottes vu que je roule beaucoup de nuit

today je me trouve chez bentoline, on va essayer les trikes de chez Performer qui viennent d'arriver, apparament de belles machines
à de suite
Alain

JNZ a écrit:

Le dernier test de ce soir avec une dynamo BASTA est très positif
la dynamo coute moins de 10 €…

coucou
je ne comprends pas grand chose a ce fil qui est technique et qui commence a etre tres long...
Si j'ai bien compris cette dernière phrase, si j'achète une vulgaire dynamo bas de gamme à 10euros (pourquoi pas la basta puisque ça a l'air de fonctionner), le phare à led que tu es en train de mettre au point fonctionne ??? Je croyais que ca ne fonctionnerait qu'avec les dynamo moyeux SON qui délivrent plus de puissance... J'ai l'impression d'être un peu idiot sur ce forum des fois... eclairez moi, merci !
Tu as toujours besoin de volontaires grenoblois ?

pour vous tenir informé : Je livre bientôt celui de Marcel (il est pret)
+ 3 en préparation : celui de Pitchoun, 1 pour des essais avec une LED "couleur du jour" qui pourra être revendu après (avec une autre LED si ce n'est pas bien) et un autre encore.
ce qui fera le 7eme depuis novembre (en comptant le proto avec la CNL)
Suivrons 4 autres dont celui de Clément, et d'autres…

Les points noirs à régler si je continu au delà de 11 seront : montage des LED, perçage des boîtiers, achat des composants : ce sont des composants difficiles à trouver dans les réseaux pour particuliers. Ils sont plutôt destinés au professionnels. Il y a des chances que les suivants n'utilisent pas la même LED.

Et en complément sur les LED: je suis plutôt désappointé de mes résultats avec les CREE Q4 (ancienne génération de février 2007) et les Seoul P4 L (génération novembre 2007) puisque les CREE semblent moins belles en colorimétrie mais que leur qualité d'éclairage est bien meilleure.
Pire, leur rendement annoncé est plus faible, normal vu les 9 mois de différence, mais en fait les CREE semblent clairer plus.
Je suis ingénieur en systèmes optiques et je ne comprend pas ce qui se passe là, il va falloir un coup de monochromateur pour expliquer le truc. Probablement des trous dans le spectre qui rendent la perception désagréable et faussent la perception.

En résumé: il faut tester et juger sur le terrain, comme l'ont fait JNZ et ses acolytes pour ce produit. La théorie réserve parfois de drôles de surprises.
La SSC P4 se rapproche plus de la lumière du jour que la CREE, et la perception est moins bonne malgré tout
.
Tiens-nous au courant des essais avec la Rebel "blanc chaud" pour comparer.

cavallo pazzo a écrit:

Tiens-nous au courant des essais avec la Rebel "blanc chaud" pour comparer.

En fait j'avais déjà remarqué avec la CNL un peu moins puissante, mais au faisceau plus étudié, que le phare E6 halogène éclaire mieux sur un terrain qui contient beaucoup de rouge (terre/feuilles mortes/boue, coccinelles, rivière de sang…), mais la lampe à LED écrase totalement l'halogène sur route goudronnée brillante ou à fort contrastes blancs/noir (mouillée par exemple)
Il s'agit bien entendu d'un problème de spectre.
(la led montée pour les essais n'est pas Blanc chaud mais Blanc jour, légerement décalée vers le rouge)
Ensuite il y a la dispertion. Sur le phare de Gabriel, sur les deux LED, il y en a une qui éclaire presque jaune.

La température de couleur est la spécification la plus difficile à tenir et à contrôler. Elle est parfois annoncée entre 5000K et 10000K.
C'est étrange tes constatations. On m'a dit que SSC achetait les diodes chez Cree et faisait son propre packaging.
Si ca t'intéresse, j'ai accès à une sphère intégrante avec un spectrophotomètre.

J'ai moi-même des SSC P4 sur mon trike, mais elles sont au moins 2x moins puissantes que spécifiées. J'ai testé des Cree Q4 données à 107 lm@350mA et 228 lm@1000mA. Les mesures donnent respectivement 93 et 200 lm. Le contrôle thermique est essentiel.

Je vais faire cela aussi, sphère intégrante pour contrôler les valeurs promises. Probable que SSC soit à la traîne.
Niveau thermique j'ai de la pâte Acrtic Silver et des blocs à ailettes dessous, température stable à 15°-20°C maxi ces jours.

Pour noircir encore le tableau, la température de couleur est en plus une donnée partielle, si elle est obtenue par des raies spectrales ou des zones fortes comme sur ton graphe (pic de bleu, manque de vert et bosse de jaune-orange), il va manquer des couleurs et ainsi la perception sera mauvaise, même avec un 6000-6500K qui devrait être très bon (en gros comme le soleil).
5000K c'est jaunasse, 10000K c'est violet-pourpre, l'horreur!
Une meilleure donnée est le rendu des couleurs, 1 c'est parfait, 0.9 très bon, 0.8 passable, etc...
Pour des LED c'est impossible à trouver avant achat de manière fiable.

Oui, CREE et SSC partagent le même chip, mais la mise en oeuvre semble sacrément différente.

Pour JNZ, si tu dois choisir une autre LED tu as tout mon scepticisme au sujet des SSC P4, j'en suis un peu déçu. Comme l'a testé Alex, probablement plusieurs dizaines de % en-dessous de la valeur annoncée. Ta Rebel est certainement meilleure, et une CREE Q5 serait une alternative à tester.

La prochaine évolution que j'aimerais pouvoir apporter à l'éclairage vélo est au niveau de l'optique, avec un vrai faisceau dédié à la route; si je trouve je me ferai un plaisir de le partager. Moins d'éblouissement, plus de lumière au sol. Que demande le peuple?

Il semble que la sensibilité à la couleur soit en partie culturelle. Les asiatiques ne seraient pas gênés par les blancs froids, alors que les européens apprécieraient plus particulièrement les blancs chauds.
Pour l'optique, je suis preneur aussi. Je viens de recevoir des optiques catadiotriques Fraen:

En "pinçant" légèrement le cône on obtient une tâche centrale presque carrée. Le problème est le halo diffu dont je dois évaluer s'il est éblouissant et la fragilité du revêtement reflecteur qu'il faut protèger.
Les performances sont compatibles avec la doc, voire meilleures. Avec une Led Cree XRE7090 Q5 mesurée à 200 lm on obtient une intensité de 4700 cd.
En pinçant:
Sans pincer:

Le phare de Marcel :


Il ne comporte qu'un interrupteur, config "normale". En revanche, il s'est porté volontaire pour être cobaye d'un test : le phare comporte un batterie interne d'environ 120mAh sous 6V. Cette batterie est insuffisante pour tenir la tension (qui s'écroule donc) et le courant de LED tombe à 350mA. Ceci fait paradoxalement plus que doubler l'autonomie par rapport à la même batterie si la tension ne s'écroulait pas.
Conclusion : Si Marcel roule en éclairant sur dynamo, le phare tourne plein pot. Si il utilise son phare sur batterie, il éclaire moins, mais au moins autant qu'un phare de vélo normal.

Et le phare de Pitchoun :



Après longues discussion, Pitchoun a insisté pour pouvoir avoir 2 LED et pouvoir recharger. J'ai donc placé un interrupteur qui vient court-circuiter 1 LED.
Comme il est destiné à fonctionner sur un moyeu dynamo, l'interrupteur à 3 positions : Eteint, charge uniquement, éclaire et charge. Faut pas rêver, charger et allumer les 2 led, j'y croix pas…
La batterie montée en externe doit faire au moins 9V (par exemple 8 accus). Pour pouvoir recharger, il faut que la tension batterie ne soit pas trop haute. (tests à faire) Ceci n'est possible dans tous les cas qu'avec une dynamo qui fournie plus de 3W. (en fait plus de 10V sous faible courant)

Je suis en train de faire la notice, elle est presque finie. Je la mettrai ici.

Waouhh, y né tou bo !!

Hier de bonnes news de Performer, et aujourd'hui, je vois une partie de l'intérieur de ma future cabine de pilotage....tant de boutons, va falloir que j'apprenne le guide par coeur.

JNZ, dis moi si j'ai bien tout compris :

- on peut mettre un phare, ou les deux en court-circuitant ( par le bouton ) que ce soit sur batteries ou sur dynamo.
- on peut recharger en ne mettant donc qu'un seul phare.( plutôt que les deux )
- interrupteur 3 positions :
- éteint ( on y voit rien )
- charge uniquement ( recharge sans éclairer !! )
- éclaire et charge ( recharge tout en éclairant !!, donc si on veut rouler en éclairant avec la dynamo, sans recharger, il faut débrancher la batterie ?? )

De toute façon, la batterie est là, pour la trés longue distance, en secours ultime de la dynamo, sans oublier la frontale, si avec tout ça y a pas un troupeau de moustiques qui me dévore !

Ultime question ( qui peut servir aux futur possesseurs ) :

Pour l'étanchéité du boîtier, et du ou des phare(s), peut-on utiliser du silicone sanitaire ( joints baignoire par ex. ), y a pas de contre indications avec l'électronique ??

pitchoun a écrit:

- on peut mettre un phare, ou les deux en court-circuitant ( par le bouton ) que ce soit sur batteries ou sur dynamo.
- on peut recharger en ne mettant donc qu'un seul phare.( plutôt que les deux )

Oui attention tout de même à rouler assez vite . Il faudra faire des tests

Citation :

- interrupteur 3 positions :
- éteint ( on y voit rien )
- charge uniquement ( recharge sans éclairer !! )
- éclaire et charge ( recharge tout en éclairant !!, donc si on veut rouler en éclairant avec la dynamo, sans recharger, il faut débrancher la batterie ?? )

Oui en fait c'est batterie + dynamo en directe, donc c'est celui qui a la tension la plus élevée qui fournie. En cote, la batterie prendra le dessus. En descente, no comment. Le pont de diode empêche la batterie de ré-injecter sur la dynamo. L'inverse n'est évidement pas vrai.
Mais faut pas t'en faire, la batterie 9 V fait environ 12V chargée plein pot. Pour rouler sans la charger, il suffira de rouler moins vite

Citation :

De toute façon, la batterie est là, pour la trés longue distance, en secours ultime de la dynamo, sans oublier la frontale, si avec tout ça y a pas un troupeau de moustiques qui me dévore !

C'est marrant je mettrai plutôt la dynamo au secours des accus, moi ?

Citation :

Pour l'étanchéité du boîtier, et du ou des phare(s), peut-on utiliser du silicone sanitaire ( joints baignoire par ex. ), y a pas de contre indications avec l'électronique ??

Le boitier est IP65, donc pas de probleme.
L'avant est noyé dans l'Epoxy (à partir de la tienne, avant ce n'était pas vrai). Les LED peuvent prendre l'eau mais ça n'est pas un problème. Au pire si elle sont vraiment très sales il faut les nettoyer (délicatement)
Il faut donc proteger l'arrière uniquement.
Certains ont des interrupteurs étanches, mais j'ai du mal à les avoir. Il existe des capuchons (comme celui de Marcel) que je n'ai pas pu mettre sur le tien !
J'aurais bien mis des connecteurs étanche mais ça aurait presque doubler le prix !
Le plus gros danger est que l'eau ou les saletés viennent oxyder ou salir les contacts. Sous 12V, l'electronique supporte bien l'eau. Il n'y a pas non plus de composants critiques comme des afficheurs, quartz, etc…

Je suis en train de faire un test d'autonomie avec ton phare : Avec des accus neufs de 2500mAh, la lumière commence à baisser au bout de 2h30 environ, les 2 LED étant allumées. Honnêtement, je m'attendais à plus. Il faudrait peut être plusieurs cycles de charge pour que les accus tiennent mieux ?
De plus, il chauffe pas mal. En même temps il est posé sur la table, et la table, elle roule pas vite…

Citation :

Je suis en train de faire un test d'autonomie avec ton phare : Avec des accus neufs de 2500mAh, la lumière commence à baisser au bout de 2h30 environ, les 2 LED étant allumées. Honnêtement, je m'attendais à plus. Il faudrait peut être plusieurs cycles de charge pour que les accus tiennent mieux ?
De plus, il chauffe pas mal. En même temps il est posé sur la table, et la table, elle roule pas vite…

Oui, avec des 2500mAh, j'avais calculé 4 heures d'autonomie ( rack de 8 piles ), avec 6 watts ( 2 phares ), c'est pour ça que rouler avec la dynamo, c'est quand même bien utile, surtout sur des brevets de nuit, un PBP ou un bordeaux-Paris. Ceci dit, tu as raison, les piles sont neuves, alors avec quelques charges, on peut sans doute gagner en temps.

A partir de quelle vitesse estimes-tu que la dynamo reprend le dessus sur les piles.....( j'entends avec des piles bien chargées ! )

J'avais constaté également une baisse de "patate" de mon rack (5.2 Ah sous 12V) assez rapidement (pas le même système que jnz, mais les mêmes diodes) avec mes 2 diodes rebel.
En fait, ca continue à marcher, mais faut faire gaffe à pas trop tirer dessus pour pas descendre sous la tension de décharge max des accus, sinon, on les tue de suite.
En fait, je le constatait en commutant entre le phare halogène 12V et les diodes. L'halogène n'éclairait plus rien, mais le pack débitait encore suffisement pour l'intensité demandée par le montage avec les diodes

Jnz, tu as mis une coupure de sécurité ? (il me semble que tu en avais parlé à un moment ...) Ou c'est pour la version x.x.x ?

Le LM3404 se coupe à 5V.
Sur l'image si dessous (prise avec une vieille dynamo) :

Quand le courant est trop important, la tension chute donc. Ceci est du à l'impédance des batteries (Thévenin & Norton, ça vous dit quelque chose ?)
Quand la tension passe en dessous de la tension de coupure du LM3404, alors… ben il s'arrete… Forcement le courant passe à 0, et donc… la tension remonte, le LM se remet en route, et recoupe juste derrière. Ceci à environ 20Khz.
Sur l'image, les petits plateaux sont les moment de "relachement". Comme c'est pris avec une dynamo, la courbe est un peu différents, mais c'est le même principe.
Voila comment expliquer la chute de luminosité lorsque les accus faiblissent.
Comme conseil : choissisez la batterie en fonction de l'impédance de sortie. Mais c'est pas évident.

Avec des accus idéaux, c'est à dire sans impédance de sortie, avec des fils de résistance nulle, etc., le courant (efficace) monterai au fur à mesure que la tension baisse (c'est le principe de l'alime à découpage) et la puissance resterai la même.
Avec une ampoule classique, même avec une impédance nulle, comme l'ampoule est une résistance que sa puissance consommé est P = U^2/R, je vous laisse deviner la courbe de dégradation des perfs de l'ampoule… Comme je ne pense pas que la courbe luminosité / P consommée soit linéaire, ça doit pas aider, en plus.
Dans le cas des LED c'est linverse : moins on passe de puissance dans la LED, plus le rapport lumiere/P est meilleurs.

Citation :

A partir de quelle vitesse estimes-tu que la dynamo reprend le dessus sur les piles..

impossible à savoir avant de faire des tests. Il y a bien la courbe qui donne 12V à 20km/h sur le site de SON, mais je demande à voir… D'autant plus que la dynamo doit réinjecter de la puissance dans la batterie au dela de cette vitesse "seuil". De plus comme je l'ai dit au dessus, plus la tension monte, plus le courant tiré par le hacheur baisse.

Pour les testeurs, je propose un petit ampèremètre à cadran pour lire le courant, de -700mA à 700mA sur les bornes de la batterie, comme sur les vielles Jaguar. Quel raffinement...