Eclairage triled pour 13V à 36V

Iubito: Sur la page précédente (voir ce message: MessageSujet: Re: Eclairage triled pour 13V à 36V Mer 24 Oct 2007 - 9:50)
tu as tout pour ton montage, prise, électronique, optiques...

Pour patum: qu'est-ce que tu as comme source de courant avec toi? Pas de dynamo je crois?
Pour avoir de la puissance il faudrait soit une dynamo soit un pack de piles, puis on peut discuter d'un éclairage kivabien, tout en sachant que le rendement sera en gros celui de la 530. Donc, 2x plus de lumière=2x plus de piles pour la même durée.
Pour ma part le choix est fait: le plaisir d'y voir la nuit vaut bien quelques grammes de piles sur le VTT, et sur le trike la batterie est de toute façon présente.

Pour un montage autonome il y aurait moyen de prendre un pack LiPo chez batteryspace de 7.2V et 9Ah http://www.batteryspace.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=3641
donc 500 grammes environ avec sa fixation, mettre un MaxFlex http://taskled.com/maxflex.html derrière, 3 LED seoul P4 ou CREE XR-E Q5, une optique triple http://www.fraensrl.com/images/FT3_Lens_Series_Datasheet.pdf et un bouton au guidon pour commander le tout.
Consommation de 10W maxi, donc 6h mini avec le pack de 65Wh (7.2x9), et en mode 3W (le triple de la 530) cela ferait plus de 20 heures.

puisqu'on est dans les bonnes adresses ...
pack LiPo

driver de led

J'ai pas encore testé ces accus tenergy.
Je devrais recevoir 3 driver dans quelques jours ...

Pas cher le pack 7,4V sur ebay. Il renvoie à All-Battery qui ressemble à s'y méprendre à BatterySpace
___
[edit]
J'ai cherché un peu la raison de cette disparité sur les prix des batteries Li-ion, et je suis tombé sur cet article intéressant (mais en anglais).
Visiblement les batteries Li-ion souffrent d'une perte de capacité irreversible qui dépend de leurs conditions de stockage. Si elles sont stockées pleines à 25°C elles perdent 20% de leur capacité par an. Il vaut mieux qu'elles soient chargées à 40% et au frais. Il est donc important de surveiller la date de fabrication des batteries, ne pas les acheter d'avance pour les stocker. Les fins de stock risquent d'avoir des durées de vie plus limitées.

Facilité d'utilisation déconcertante: la carte électronique intégrée au pack (sauf chez Bionx, mais passons...) limite les excès, et pour la recharge il faut une tension stabilisée, c'est tout. Le poids est moitié moindre que du NiMH et 5x moindre que du plomb.
Avec des cartes d'alimentation pour LED correctes on peut entrer une tension relativement libre, donc pas de problème de ce côté non plus.

Exemple: la dernière création de JNZ et Pipaillon: 2 LED, carte d'alimentation sur mesure. Il faut probablement 8V pour que cela fonctionne bien (à peine plus que la tension des 2 LED) et le chip de régulation accepte jusqu'à 30V. Plus la tension est élevée, plus le courant sera faible, la puissance consommée étant à peu près constante. Donc un pack LiIon ou LiPo de 11.1V nominal (donc 3 éléments) pourra alimenter ce montage sans problème, malgré sa tension variable durant la décharge. Un tel pack est à 12.6V plein et à 9V vide. L'électronique de JNZ s'en accomode et offre une sortie de lumière constante.

https://velorizontal.1fr1.net/forum-du-matos-f7/proposition-d-un-eclairage-a-led-t3027-89.htm
Imagine ce flux lumineux orientable à la demande par simple mouvement de la tête.... Pas mal, non?
Voilà ce qu'il faut pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent se lancer dans l'autoconstruction: attendre le phare de JNZ, y coupler un pack 3 élément Lithium et une fixation pour casque, option disponible en magasin pour des kits comme le Sigma pour une dizaine d'€.
La capacité du pack dépend de votre budget et de l'autonomie désirée, sachant qu'il faut 6-7Wh par heure d'autonomie avec 2 LED.

Avec des LED, il y a 2 solutions pour avoir la patate:
1. une seule LED avec un gros courant (1000 mA pour 3 à 5 W) par exemple. Une LED=3.5+1.5V soit 5V environ. Mais le rendement de conversion courant lumière se dégrade avec la hausse du courant.
2. plusieurs LED avec un faible courant. Le rendement de conversion est meilleur, mais il faut une grande tension 3.5x3+1.5V soit 12V environ.

Pour piloter la ou les LED tu as une source d'énergie à une certaine tension. Si la tension disponible est inférieure à celle des LED il te faut un circuit Boost (type MaxFlex de taskled)
Si la tension disponible est supérieure à celle des LED, il te faut un circuit Buck (type nFlex de taskled).
Si la situation est intermédiaire il faut un circuit mixte Boot-Buck que JNZ étudie, je crois.

Si ta source d'énergie est une batterie, tu as du courant continu directement compatible avec les LED.
Si ta source d'énergie est une dynamo, tu as du courant alternatif, en général, et il faut un redresseur (pont de diode+capa).

Ai-je bien résumé?

Il me paraîtrait judicieux de faire un synthèse(fusion?) des travaux de Cavallo, JNZ et Pipaillon. Il me semble qu'il y a beaucoup de redondances. Il faudrait comparer les avantages et les inconvénients de chacune des solution.
Par exemple le circuit de JNZ est soigné et optimisé pour le rendement. Il est personnalisé. Le circuit utilisé par Cavallo est très élaboré avec un micro pro pour gérer des modes 350mA à 1000mA et un mode clignotant, un système auto power off, ...
Le système de JNZ est cablé, il n'y a plus qu'à le monter sur le vélo.
Le système de Cavallo est en kit, ....
Si on fait une liste exhaustive on pourra cibler les solutions adressées et éviter les redondances.

Eh, c'est pas mal ça: le coup de l'optique 6x25° en travers et une optique droite au centre, niveau éblouissement ça pourrait être un début de solution. Faut voir, mais j'ai de qui tester. Je vais modifier le triled du VTT de ma femme, si elle se fâche je te l'envoie Patum, finalement c'est de ta faute!

Ok pour la synthèse, mais ce serait plutôt en Wiki à mon avis.

Le 6x25 de travers (8h-2h), ça doit être perturbant : il y aura beaucoup de lumière à gauche sur la route, et rien à droite pour voir le bas-côté (mais quand même on verra bien les panneaux).

Salut cavallo pazzo,
j'ai contacté mon ami qui touche pas mal en électronique. Visiblement c'est pas la partie électro qui lui pose problème, mais plus le reste. Voici des extraits de son mail. Pourras-tu répondre à ses questions ?

Citation :

J'ai un peu regardé le forum. Il a réalisé son projecteur avec 3 leds de 1W à 8 € pièce environ chez Radiospares, et il me semble qu'il a usiné son capot dans de l'alu.
La partie électronique ne pose pas de problème, les circuits pour faire un convertisseurs se trouvent à foison, on doit pouvoir en faire un pour moins de 20 € de composants. Ce devrait être l'affaire d'environ 2 heures pour chercher les leds et faire le schémas.

Par contre j'ai quand même un problème avec la partie mécanique. La focalisation de l'ensemble n'est pas immédiate du tout, et je suppose que le phare doit être parfaitement étanche ? Peut être en montant l'ensemble dans un gros phare rond de 2CV ? :-)
J'ai du mal à estimer le temps à y passer.


J'ai aussi un peu de mal à juger de ce que doit représenter "méga-puissant". Si c'est trop méga, ça va faire un méga prix aussi. :-)

En partant sur du 24V, il y aura forcément un circuit abaisseur, qui pourra alimenter plusieurs leds mises en séries, jusqu'à 5 ou 6, voire 7). Evidemment, plus on consomme, moins on a d'autonomie,. mais il est facile de mettre un potentiomètre pour pouvoir diminuer la luminosité quand toute la puissance n'est pas nécessaire.

Et pour les broches de la XLR en sortie du BionX, quelle est la polarité ?

Pour la XLR, je vérifie au voltmètre avant de souder mes fils dans la prise, c'est plus simple.

Il n'y a pas de circuit abaisseur, un LM3404 ou un HV9901 supportent plus de 30V en entrée, puis ils vont hacher pour alimenter en courant. La tension ne compte pas, tant qu'elle est supérieure à le tension cumulée des led et inférieure au maxi supporté par le chip. Il existe même un LM3404 HV qui supporte 75V en entrée.
Alimenté par une alim de laboratoire, on peut voir que lorsque l'on augmente la tension, le courant diminue, la puissance consommée est quasi constante de 13V à 36V.

Méga puissant se réfère à la sortie lumineuse, en comparaison d'un phare de vélo halogène ou d'une maglite, qui ont de l'ordre de grandeur de 3W. Avec 3 led, 700mA de courant et environ 3.6V de tension, on a: 3x3.6x0.7=7.56W

Même si l'on pousse un peu le courant, et en ajoutant les pertes de l'électronique, on ne dépassera jamais 10W.
La batterie BionX a 204Wh, l'autonomie sera donc de 20h, à fond.

Lorsque l'on achète une optique dédiée à une led, la focalisation est garantie à un angle donné. Comme j'ai choisi une optique pour luxeon et des led cree il m'a fallu usiner le support, mais rien n'oblige à faire si compliqué.

La lentille doit soit être posée sur un support circulaire, ce dernier étant collé sur le refroidisseur étoile de la led, soit un posage mécanique tient le tout en place. C'est cette dernière option que j'ai choisi: une platine alu recoit les led qui sont recouvertes de pâte thermique puis vissées sur cette platine de 6mm d'épaisseur et 42mm de diamètre, puis l'optique est vissée en place sur cette même platine alu.
Ainsi, j'ai une phare qui peut s'installer en remplacement direct de toute ampoule halogène 50mm, avec une électronique déportée.
Pour l'étanchéité, n'importe quelle lampe, tube plastique, sac souple fera l'affaire, ce n'est pas critique, et les lentille peuvent être exposées aux intempéries à l'avant.
J'ai usiné mon corps de phare en alu au burin à main et taillé dans la masse, simplement parce que cela augmente encore le refroidissement et le look me plaît, mais un vieux phare de vélo chromé irait très bien aussi et sera plus léger, moins long à produire et plus facile à fixer.
Il m'a fallu 5-6h pour usiner le corps en goutte d'eau.

Pour le prix, si l'on oublie les pièces usinées puisque cela n'est pas chiffré en dehors du prix de la matière de quelques €, il reste l'électronique Taskled à 30€, les 3 led à 25€, l'optique à 10€, la XLR à 10€ donc 75€ de matériel de base, plus un phare récepteur et du boulot d'usinage.
Tout dépend des possibilités, pour ma part la mécanique est un langage aussi évident que le Français, tout comme un musicien lit une partition comme sa langue maternelle. Je n'hésite donc pas à en abuser lorsque nécessaire.
Pour simplifier, on pourrait prendre 3led avec 3 optiques séparées et les coller à l'époxy sur une plaquette alu commune, ce serait plus simple. Un peu dans ce genre (les optiques ne sont pas installées):

8W c'est à fond, et la platine ronde d'alu ne chauffe pas tant, 50° maxi, donc pas de blême pour le plastique.
Un tube de cuivre serait meilleur pour 2 raisons: ça évacue de la chaleur, évitant de perdre en rendement lumineux, et avec une forme bien étudiée genre pare-soleil en pétales , la perception latérale serait orangée, donc idéale pour la signalisation puisque de l'orange fixe est la norme pour les flancs des véhicules longs.
Oui, l'électronique est déportée de l'ensemble 3 led, mais elle se loge dans la goutte d'eau d'alu quand même, derrière l'ensemble lumineux.
Pour d'autres montages (casque...) elle peut être placée où l'on veut pour plus d'accessibilité

Spoiler:

Bon, comme c'est dimanche, pas question d'allumer les fraiseuses, mais la scie à mais et la lime, c'est ok. Il est temps de préparer le montage casque, avec autant de LED que nécessaire pour que Patum puisse rouler de nuit avec plaisir.
Comme ça il n'y aura plus qu'à copier...

Le matos:

Récup de radiateur de carte-mère, remplacé par un caloduc, donc disponible pour un charcutage en règle.

Après quelques découpes:

Je crois avoir touché une sorte d'absolu en terme de finesse, de design et d'élégance.
Exclu de me présenter à un concours de design, par respect pour les autres participants. Tant pis!
Il y a de la place pour une triled comme montré, ou 4 LED autonomes ce qui permettrait d'avoir plusieurs types de lentilles, 2x 6°, une 10° et une 6°x20° par exemple.
Dans les 2 cas on peut installer 4 LED 5mm orange pour le positionnement sans problème. Ca rendra le phare encore plus beau...

c'est un peu compliqué alors est-ce que ça vaut le coup?
Pour celà, est ce qu'on pourrait comparer à des produits du commerce?

par ex, un lampe torche led

ou

ceci

qui sont donnés pour 200 lumens avec un voltage d'entrée entre 3 et 9v .
10 à 15 euros l'unité.

ou encore ceci en luxeon 8 watt avec chargeur inclus:
http://cgi.ebay.fr/8W-LUXEON-LED-LAMPE-TORCHE-2-SET-PILE-CHARGEUR-8-W-WATT_W0QQitemZ200179386598QQihZ010QQcategoryZ89495QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem

Sans vouloir vexer, donc à prendre de la meilleure manière possible, si cela te semble compliqué c'est un signe que ce n'est pas une bonne idée...
Je m'explique: tu vas acheter pour 100€ de matos, essayer, griller des composants et me maudire ensuite alors que tu aurais eu une solution viable pour la moitié de prix, si tu n'es pas équipé pour faire un montage équivalent.
C'est pour cela que j'essaie de documenter au max, afin de ne pas induire en erreur.

Pour la comparaison: les 2 premiers sont en CREE XR-E 7090 P4, donc la LED que j'ai installée dans quelques uns de mes montages, mais par 3 pièces dans mon cas. Au départ, j'ai déjà le triple de flux.
Ensuite, une LED éclaire plus à froid, et mon refroidissement est assez bon, ccontrairement à beaucoup de lampes fermées.
Ensuite, ces lampes fonctionnent sur piles CR123, non rechargeables. Une hérésie pour moi. Avec 1h par jour je devrais jeter des centaines de ces piles chaque année.

La 3e est plus marrante: une LED luxeon 8 Watt, je ne connais pas, mais pas mal de lampes se nomment 8W, ce qui n'indique en rien la puissance... Gros piège commercial.
http://www.all-battery.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=1808
Celle-ci est équipée d'une Luxeon K2 de 130 Lumen qui consomme un peu moins de 3 Watt, avec une Seoul P4 on peut faire pareil avec 1.5Watt.

Si tu veux avoir de la lumière à volonté, ça vaut le coup. Un phare de moto a environ 1000 Lumen, donc l'équivalent de 4-5 LED à fond, ou 10 LED à 350mA. Ce qui représente 10W en tout, au lieu de 55W.

La comparaison en produits du commerce, ce serait Lupine avec la Wilma, 4 LED à 240Lm et des optiques circulaires. Finition nickel, bonne électronique, seul le prix...
En solution toute faite, c'est probablement le top.
Moins cher (un peu) il y a les triple shot de Cateye. Moins puissant aussi.

ça me fait penser que j'ai une commande à passer pour 10 cuivres, 12 boites, 25 LED, et plein de composants…

Ouaip, c'est toute la différence; JNZ fait un système finalisé, utilisable, vendable... donc figé à un moment donné, et je ne peux m'y résoudre! Il y aura toujours des fils qui pendent de mes montages; je me suis fait à cette idée...

JNZ a écrit:

ça me fait penser que j'ai une commande à passer pour 10 cuivres, 12 boites, 25 LED, et plein de composants…

Ah, bin si tu traines ...
(Je me greffe pour 2-3 p'tites choses ...)

merci cavallo pour ta réponse.
Bien vu le piege du 8w.
Par contre, je crois qu'il existe des cr123 rechargeables.

JNZ livre ses premiers phares, et je fais mumuse avec les miens... La vie continue, quoi!

J'ai quelques photos à vous montrer, en rentrant le soir du 31 après une fête bien sympa, à 2h du mat' c'était bien calme.
Quelques essais pour trouver un temps de pose correct, finalement ce sera 1 seconde, donc ce sera flou aussi mais c'est pas grave.

La première est avec une Cateye HL-EL500, bon modèle en soi pour être vu et clairer à 8-10 mètres devant soi.
C'est le mince pinceau de lumière au centre un peu à gauche. Si je prenais un temps de pose plus long la comparaison aurait été impossible avec les essais suivants, mais en réalité on voit un peu mieux que cela.


La deuxième est avec la Cateye et la triled allumée, à environ 1.5W de consommation


La dernière est avec la triled à 6Watt consommés, donc pas à fond (9.6W) mais visuellement c'est presque pareil, sauf que cela chauffe moins, le rendement est meilleur et la durée de vie aussi probablement

Waouw, à 6W c'est bien puissant !

Mais dis-moi, tu l'as orienté bien vers la gauche exprès ou c'est ton trike qui était un peu de travers sur la route ? ça éblouit pas les conducteurs en face ? Parce qu'il faut se rendre visible, mais en même temps ne pas éblouir sinon le conducteur ne voit plus rien et peut faire n'importe quoi.

Je suis en train de me faire construire un phare 6 LED qui marchera à plus de 13V, environ 20V je crois, j'pense que ça devrait bien éclairer
et pour une frontale, j'ai une acheté à D4, 4 LED, toutes dans la même direction, mais qui me sert énormément pour autre chose

Je l'oriente où je veux, c'est fixé au gaillard, pas au vélo. Je préfère, avec une telle patate, pouvoir le baisser pour croiser puis le remettre au loin lorsqu'il n'y a personne.

En complément au fil de JNZ qui a fini son phare et doit encore tester du blanc chaud, voici un test comparatif entre un tri CREE 7090 XR-E de rang P4 et un tri Seoul Semicon P4 bin L.
La Seoul devrait l'emporter tant en flux lumineux qu'en colorimétrie.

A gauche Les SSC, à droite les CREE.
Montage série, le courant est donc identique et la tension est relativement proche, la puissance est donc comparable.

A travers d'une feuille de papier, on peut voir que les SSC sont plus régulières, le chip est mieux centré aussi. Avec les CREE c'est un peu moins précis.


On voit bien les différences de couleur sur cette image.


Celle-ci montre les 2 phares, SSC P4 sur le casque et CREE à la main comme chercheuse.
Flux total supérieur à une moto, consommation entre 1W et 19W.
En relevant le faisceau, je fais briller les panneaux et poteaux réfléchissants à plus de 300m.

La surprise, c'est que les CREE sont perçues comme plus puissantes et offrent une meilleure sensation, ce qui contredit la théorie et les valeurs annoncées par le marketing de ces marques.

Un essai sous la pluie inversera peut-être la tendance, mais j'en doute.

Je suis impatient de mettre les mains sur les nouvelles CREE de rang Q5, encore plus puissantes...