Pour contrôler sa consommation

zapilon a écrit:

"  le Brompton est un véritable veau, "
ressenti du cyclo peut être ... mais le moteur dans la roue ne s'occupe pas du rendement de la transmission

C'était une boutade pour Armandos (il n'a même pas daigné relever), du reste à part le handicap aéro,  ça roule plutôt bien

Marc
T'as pas forcément exagéré concernant le B de ma douce
Position super droite ( guidon H)
Pneus marathon + 450 grs pièces
Sac 25l à l'avant sur le cadre
25 kgs de vélo en ordre de marche.

" Si les 8 wh au km paraissent normaux, il manque 120 w pour arriver au 600 w théoriquement disponibles "

Speedmachine AE BionX , 25kg + moi en surpoids, batterie 500 Wh, max assisté 25 km/h -- > 4 Wh/km (je n'ai plus l'âge pour faire baisser cette valeur) --> autonomie 100 km

Un nouveau test s'impose !

Mais ton cyclanalist, il ne te donne pas la puissance instantanée ??

Si tu fais 8 Wh/km en roulant à 19 km/h ça veut dire qu'il te faut 160 W
C'est énorme, c'est pour les côtes !

Je ne suis pas sur le vélo..

jpl83 a écrit:

Mais ton cyclanalist, il ne te donne pas la puissance instantanée ??

Si tu fais 8 Wh/km en roulant à 19 km/h ça veut dire qu'il te faut 160 W
C'est énorme, c'est pour les côtes !

oui que 19 km/h? C'est ma conso a 35 km/h, ............

Quelques essais dans le garage sous terrain .
L'assistance en 1 était à 25% ( de 600 w j'imagine)
En tournant tranquille a 10/15 kms  le cyclanalyst affichait 11w / km !!
J'ai descendu à 15% au niveau 1
l'assistance.
Le cyclanalyst affiche 6 w/km, c'est mieux
Je remets à 0 , nouvel essai et j'ai
plus ma conso  au km!
Quel bordel ce truc trop complexe !
Il y a tellement de paramètres et  si peu d'explication ..

Salut,

On arrive a comprendre en te lisant entre les lignes mais fait attention a utiliser les bonnes unités (le cycle analyst affiche les bonnes unités) sinon on risque d'avoir des quipropos.

600W et 600Wh c'est pas la même chose, la première indique une puissance instantanée de 600W alors que la deuxième est une unité d'énergie, c'est à dire une puissance pendant un temps (d'où l'unité : W x h ou encore W.h ou encore Wh ou encore dans ce cas, l'énergie équivalente a 600W pendant 1 heure.

Pour le cycle analyst, on ne peux pas passer par l'économie de le potasser (c'est la force et faiblesse de ce système), as tu déjà bien lu le manuel?

Pour sélectionner tes niveaux, tu utilises un potentiomètre ou l'interrupteur 3 position ?

claymore a écrit:

..., as tu déjà bien lu le manuel?

comme on dit chez les utilisateurs de laser:

Code:

lisez le manuel avec l’œil qu'il vous reste.

J'ai le manuel en livre de chevet , imprimé et en feuillet plastique.
La commande est numérique en 3 position.
Il n'y a absolument rien d'intuitif et il faut deviner le résultat d'un réglage.

Question simple
La batterie affiche 41 v chargée et la coupure ( réglée et effective) tension basse est à 29 v
Pourquoi 29 et pas 10v ( par exemple)?

La batterie est constituée de plusieurs éléments, empilés les uns sur les autres comme un immeuble à étage. La tienne fait 10 étages, chaque étage fait 4,15V  (comme 4,15 mètres de haut) quand il est plein à 100% et 3,0V quand il est quasi vide (10% à 15% restant). Donc si l'immeuble est quasi vide il mesure 30 mètres de haut (30 V). Si il mesurait 10 mètres alors c'est qu'il y a un tremblement de terre, et ça ce n'est pas bon car par la suite risque de tsunami sur le lac d'Annecy.

Le volts ne représentent pas une quantité d'énergie à eux seuls. Il faut également des ampères. Un élément à 1V n'est plus capable de sortir aucun ampère, donc aucune énergie. La puissance, mesurée en Watt est la multiplication de la tension et des ampères. C'est elle, l’énergie qui fait avancer.

Ta tension de coupure de 29V me semble un peu basse. Il n'y a pas 20% de réserve, mais plutôt 10%.

Ok c'est plus clair mais si j'enlève 10 % d'autonomie , déjà qu'on a fait que 60 bornes sur le plat !
C'est la première fois qu'on arrive à la coupure basse.

durbin a écrit:

Ta tension de coupure de 29V me semble un peu basse. Il n'y a pas 20% de réserve, mais plutôt 10%.

J'ai eu le temps dimanche d'avoir mon CA à 0W sous les yeux pendant un moment ... il me semble que la batterie restait vers 39V

Je commence à comprendre le fonctionnement électrique de tout ça grace à tes explications limpides : merci  (grace à celles des autres aussi bien sûr ... c'est une accumulation !)

La coupure à mini 3V par élément c'est pour la survie de la batterie

Perso je programme la coupure à 3.1 V/élément ce qui donne pour ta batterie dite 36V une programmation de coupure à 31 V

Oui baisse de l'autonomie à la quelle il faut ajouter la baisse due à la chute de tension provoquée par les forts appels de courant (montée, relance)

Recharge la batterie à fond, en la laissant ensuite plusieurs heures chargeur branché pour s'assurer que l'équilibrage est bien fait, elle devrait au final faire entre 41,5V et 42V.
Note la conso sur une route plate à 15, 20 et 25km/h sans vent, sans pédaler, et avec le sac aérofrein évidemment (faire 2 passages, 1 dans chaque sens car le plat n'est pas toujours plat, et le vent n'est jamais plat également). Cela ne dira pas si la batterie est asthmatique, mais cela permettra au moins de vérifier si le moteur n'est pas trop glouton.

Citation :

Recharge la batterie à fond, en la laissant ensuite plusieurs heures chargeur branché pour s'assurer que l'équilibrage est bien fait, elle devrait au final faire entre 41,5V et 42V.

Quand le voyant de chargeur passe au vert et qu'il s'arrête, tout n'est il pas terminé?

Je ne sais plus qui m'avait dit qu'on pouvait laisser encore  le chargeur branché justement pour achever complètement l'équilibrage.

C'est vrai?

Ton moteur a un controleur je suppose? C'est lui qui pilote le mieux ton moteur

Le CA pour moi, il faut juste l'utiliser en outil de mesure si l'afficheur associé au controleur ne suffit pas

Les mesures utiles ? Ce sont en premier les valeurs instantanées : tension, intensité et ou puissance :

Si tu vois que quand tu roules à 20 km/h ta batterie sort 2 A, sachant qu'elle fait 20 Ah, tu peux tenir 10 h (donc 200 km)
Ou en puissance, si on t'affiche 60W, si ta batterie fait 600 Wh, tu tiens 10 h
Bon c'est pour dégrossir car il y aura des pb de chute de tension progressive

Les affichages "calculés", comme les autonomies restantes, les W/km, etc ... c'est bien trompeur, comme l'ordinateur de bord de la bagnole : à la fin d'une descente de col sur le frein moteur, donc en consommant 0, il peut t'annoncer 1000 bornes d'autonomie alors que tu n'as plus que 20 l dans le réservoir

Lire au moins l'intensité ou la puissance instantanée sur le CA ! Après ce ne sont que des règles de 3 simples

Avec beaucoup de systèmes "PAS" (le contraire de la mesure de couple), c'est encore plus simple
niveau 1 50 W
niveau 2 100 W

etc ..

Il faut s'éloigner beaucoup de la cadence moyenne de 70 tr/mn pour que ces valeurs changent
niveau 3

La cadence de pédalage n'est pas garantie !!!

Sur un moteur pédalier ça joue pas mal mais sur un moteur roue, ça ne peut pas expliquer ta surconsommation

Y a rien qui chauffe ??

Je verrais bien de virer le CA ...

Le Cycle analyst est le cerveau de ton assistance et pas qu’un afficheur comme le précise Jpl.
C’est par lui que tu programmes tes paramètres et lui qui gère le contrôleur.

Surtout ne l’enlèves pas.

Pour info, avec le Duoquest en solo et à 30kph en vitesse moyenne je tourne à un peu moins de 8wh/km.
Avec un moteur dans chaque roue avant.
A mon avis il y a un lézard dans ton affaire.

jpl83 a écrit:

Y a rien qui chauffe?

Pas ma femme en tout cas !

La seule valeur totalement indépendante lue sur le CA est le voltage (ou tension)
Il ne dépend pas de paramètres comme la vitesse de rotation de la roue, de sa circonférence, des km ou km/h

je suppose que les km indiqués par le CA ou le compteur sont valables

Pour commencer tu dois pouvoir établir une courbe Tension = f (kms parcourus) ... en mettant à profit le confinement
Tu fais n boucles de k km en partant de chez toi et note la tension à chaque passage
Entre 41V et 31V tu auras assez de points pour voir
. si la baisse de tension est régulière
. si la tension s'effondre à un certain moment
. de combien elle descend en moyenne sur un tour et sur 10km...(1V tous les 10km ?)

Zenedavtri a écrit:

Le Cycle analyst est le cerveau de ton assistance et pas qu’un afficheur comme le précise Jpl.
C’est par lui que tu programmes tes paramètres et lui qui gère le contrôleur.

99 % des assistances, pour ne pas dire plus, fonctionnent sans CA ...

Justement "programmer" un CA , qu'on ne connait pas, pour piloter un controleur, que l'on ne connait pas, ça peut empiler des pièges

Je n'ai pas de console mais un CA indépendant (shunt extérieur, pas de liaison avec le contrôleur)
Je ne l'utilise sur demande que pour la limitation de vitesse (action sur le signal d'accélérateur)

Je programme le contrôleur avec un PC
Pour commander le niveau de puissance avec le PAS je dois utiliser le smartphone (bluetooth)
En pratique je n'utilise que l'accélérateur et le régulateur de vitesse propre au système