Construction d'un quadricycle !

amidesign a écrit:

Je verrai à l'usage si des ouvertures sont nécessaires. Mais j'aimerai qu'elles soient réglables de fermés à ouverts.
De toute manière si elles s’imposent, ce seront des NACA

Je ne suis pas sûr qu'installer des Naca soit la meilleure solution: il faut être certain de les placer au bon endroit au risque de ne pas avoir l'effet escompté. A titre d'exemple, les entrées d'air NACA de la Porsche RUF CTR (http://en.wikipedia.org/wiki/Ruf_CTR) ont été supprimées sur les modèles de série car elles évacuaient plus d'air qu'elle n'en laissaient rentrer....

Moi, je mettrais l'arrivée d'air au niveau du nez et l'évacuation dans la queue comme expliqué dans ce premier article:http://www.hupi.org/HPeJ/0006/0006.htm

Dans celui-ci (http://www.hupi.org/HPeJ/0002/ventilation2.pdf) ils parlent par contre de NACA, mais sans vraiment préciser le meilleur endroit pour les placer. Les simulations aérodynamiques semblent être dans ce cas un passage obligé pour être sûr de son coup...

Concernant la feuille d'or, c'est une solution que McLaren avait utilisée dans sa supercar (http://en.wikipedia.org/wiki/Mclaren_f1) pour isoler de la chaleur le compartiment moteur fait en fibre de carbone. Il y avait 25g d'or, mais dans une bagnole de $970.000, ça passe...et on parle ici de température excédant les 100°C.

Samural

La feuille d'or, si elle n'est pas directement exposée au soleil et donc ne peut faire miroir, ne sera bonne que pour la chaleur radiante.

Or la chaleur transmise par radiation dépend de la puissance 4 des différences de températures, en Kelvin. Autant dire que le flux est faible tant que l'on ne monte pas trop haut. En-dessous de 50 °C c'est faible. Il faudrait donc avoir la couche d'or à l'extérieur, et là je crois que c'est une idée discutable pour d'autres raisons. La faible résistance mécanique de l'or n'étant pas la principale.

L'or... c'est pas super lourd ? !

En dehors de ca, avec un revetement comme ca tu vas éblouir tous les automobilistes.... au sens propre du terme !

Un corps humain... dégage 100W au repos, mais je crois jusqu'a 1000, 1500W de chaleur en effort. ( 20% de rendement je crois bien)

@ Asocat,

Je crois que je laisse tomber les NACA’s au profit de la suite ...

@ Samural,

Merci pour ces précieux documents. Effectivement une ventilation est obligatoire. Donc je l'ajoute au cahier des charges : Elle serra du type ouverture dans le nez et sortie dans la queue.

Quant à l'or, je m'oriente plus vers ces couvertures de premier secours qui coûtent 5 €. Ce n'est certainement pas de l'or mais ça y ressemble. J'ai aussi cherché de la Monokote "chrome" mais, pour l'instant, sans succès à Lausanne. Le raisonnement est le suivant : plus ça brille, donc plus ça réfléchis le rayonnement. Sinon pourquoi certains capteurs solaire sont fait avec des miroirs.

@ cavallo pazzo,

L'architecture de la cellule n'est pas encore bien définie dans mon esprit :

- Soit une structure coque en fibre de verre. Que je recouvre de matériaux réfléchissants.

- Soit une structure genre ancien avion, avec des panneaux en polycarbonate teintés et réfléchissants.

Cela va dépendre de ce que je trouve dans le commerce. Je sais qu'il existe du plexiglas miroir. Mais le plexi est trop fragile.

@ Archaleon,

Tu as raison, dans les documents de Samural c'est bien 1'000 Watts.

Ce soir j'ai entamé le dessin des couples de la cellule de la maquette :


1/4 de couples de la partie avant de la maquette au 1/3.

Je vais utiliser ce dessin pour découper les couples dans du contreplaqué 1 mm.
Il y aura aussi le perçage de deux trous de 7.5 mm pour deux barres en aluminium pour aligner les couples. Chaque couple est séparé du suivant par une épaisseur de polystyrène extrudé de 20 mm.

Je vais utiliser que cette feuille pour couper les couples avec une bonne vieille méthode de modéliste : Je vais placer la feuille sur le contreplaqué et, avec une épingle, je vais marqué le bois avec une multitude de petits points.

amidesign a écrit:

Il y aura aussi le perçage de deux trous de 7.5 mm pour deux barres en aluminium pour aligner les couples.

Et pourquoi pas enfiler les couples sur un profilé carré (ou rectangulaire) pour pouvoir coffrer par la technique du " tourne-broche " ? Ça permettrait en outre de passer à volonté quelques lisses de renfort aux endroits idoines...

Bon courage, en tout cas.

Trefix

J'ai pas de perceuse qui fait des trous carrés ...

Tu n'as certainement pas suivi. Voici un dessin du positif de la cellule :


Idée pour réaliser le positif de la coque.

La technique des couples permet de réaliser une forme précise. Les espaces vides sur le dessin sont remplis de mousse. Le tout est ensuite recouvert d'une à deux couches de fibre de verre et mastiqué.

De cette forme positive et faite un moule négatif. Qui a son tour sert de base à la cellule finale.

Si je peux me permettre 2 remarques...

Pour ta forme, ne vaudrait t'il pas aborder une forme "plus carrée", afin de mieux gérer tes espace intérieure?

Ainsi, tu aurais " plus de place utile" pour moins de surface frontale... mais en effet un profile un peu moins pénétrateur.
Au final, tu devrais surement t'y retrouver au niveau S.Cx.

Enfin, à vérifier !



Autre remarque : je ne suis vraiment pas convaincu pour les matériaux réfléchissants.
Primo, ca a tendance à plisser, et je ne vois pas trop comment tu vas les coller... Bref ca va etre moche.
Secundo, le point le plus grave, tu vas refléter le soleil ( ben oui matériaux réfléchissant) et aveugler les automobilistes alentours.
C'est peut etre une idée brillante (ahah) pour diminuer violement le nb d'automobilistes sur la route...

J'ai longtemps réfléchis sur la forme est voici le meilleur compromis :



Forme de l'ami-velomobile.

La forme est mathématiquement calculable car le résultat d'ellipses et d'arcs de cercles.

Une autre forme demanderait des approximations.

La cellule serra blanche. Et si je trouve le matériau ou la méthode pour la métalliser je le ferrai.

Le fait est que la surface n’est pas plate et donc ne réfléchi qu’un petite partie de la lumière. En voiture j’ai déjà été ébloui par la vitre arrière de la voiture qui me précède, mais jamais par les chromes d’un pare chocs ou les décorations d’une moto.

17:43

J'ai acheté du film transparent pour imprimer les couples :


Couples sur le transparent et planche de contreplaqué 1 mm.

J'ai quand même vérifié l'épaisseur du bois. J'avais dans l'idée que c'était du 1 mm mais il mesure 1.2 mm. Ce n'est pas trop grave. J'aurai dû vérifier avant de lancer les calculs. Maintenant c'est trop tard.

C’est du contreplaqué aviation. Je devrais pouvoir le couper aux ciseaux et le finir avec du papier de verre fin.

18:43

Premier couple :


Mise en place du calque. Scotchage et pointage avec la pointe d'un compas.


Découpage aux ciseaux.


Finition à la lapidaire.


Maître couple de la maquette au 1/3 terminé.

pour moi " couples " signifiait " structure bois ", et avec une telle forme, " monocoque "...

Allez, de toute façon il y a un peu de poussière en perspective Bon courage.

Trefix

Si tu trouves un matériau réfléchissant dans la gamme 400 nm à 2000 nm, et que tu parviens à le coller sur la coque, ce sera une excellente protection thermique contre le rayonnement solaire tout en ayant peu de risque d'éblouir qui que ce soit, puisque comme tu l'as signalé il n'y a jamais de grande surface orientée dans une direction.
Par contre l'effet serait probablement saisissant avec une espèce de miroir courbe sur roulettes. A creuser, probablement.

Oui, j'ai aussi pensé aux casques de certains pompiers. C'est vrai que c'est pour des hautes températures. Mais bon c'est avec des idées, même farfelues, que les gens font avancer le monde.

J'ai changé mon idée de construire la forme de la maquette. Ne pas oublier que tout ce qui va être fait avec la maquette serra fait pour le grandeur. Donc cette maquette me permet de peaufiner ma technique de construction.
Voici le changement : J'abandonne l'idée de réaliser des perçages dans les couples pour les aligner au profit d'une technique plus précise. Je vais réaliser des profils de vue de profil et vue d'en haut :


Profil de la vue de profil de la partie arrière.

J'ai réalisé un petit graphique avec des portions de courbes. En imprimant 7 fois le graphique et en les mettant bout à bout, j'obtiens la forme que je souhaite.

J'abandonne aussi les couples complets au profit de quart de couple qui seront travaillés par quatre superposés.

Vendredi et aujourd'hui, j'ai fait mes courses au niveau polystyrène extrudé :


Polystyrène extrudé pour la maquette.

- 2 plaques de 1'250 x 600 x 40 mm.
- 3 plaques de 1'250 x 600 x 20 mm.
- 10 plaques de 800 x 620 x 5 mm.
- Un rouleau de 15'000 x 1'000 x 2.3 mm.

J'abandonne les coûteux couples en contreplaqué. Je devrais pouvoir m’en sortir qu’avec le polystyrène.

amidesign a écrit:

- 2 plaques de 1'250 x 600 x 40 mm.
- 3 plaques de 1'250 x 600 x 20 mm.
- 10 plaques de 800 x 620 x 5 mm.
- Un rouleau de 15'000 x 1'000 x 2.3 mm.

Ca t'a coûté combien au total ?

J'ai imprimé les dessins qui vont me servir pour découper les morceaux de polystyrène et les aligner.


Gabarits pour la construction de la maquette de la cellule.

Je vais procéder par demi coque. Celle du bas et celle du haut. Je n'ai pas encore réussi à calculer les quarts de couples de l'arrière. C'est un peu coton au niveau math.

@ Guilhem

- 2 plaques de 1'250 x 600 x 40 mm à CHF 13.90
- 3 plaques de 1'250 x 600 x 20 mm à CHF 7.90
- 10 plaques de 800 x 620 x 5 mm pour CHF 19.90
- Un rouleau de 15'000 x 1'000 x 2.3 mm pour CHF 35.-

Total : CHF 106.-

Total = 66.50 €

Ce matin j'ai trouvé comment dessiner les couples arrière.


Tous les gabarits.

Ce soir j'ai commencé à placer les portions de courbes sur une planche bien plate :


Chantier avec le bon profil surligné.

Aujourd'hui ça été un jour de réflexion :

1) Trouver une machine capable de découper le polystyrène directement depuis mon PC. (Voir AERODYNE et la machine de son copin http://www.teaser.fr/~abrea/cncnet/meca/tbnico.phtml ). Mais en deux axes seulement.

A défaut :

2) Trouver une machine manuelle pour découper le poly avec un fils chaud. Genre scie à ruban avec équerre.

3) Trouver une machine genre lapidaire qui me permette de dresser le poly à angle droit.

Autre :

4) Trouver le procédé chimique qui permet de déposé de l'argent sans utiliser les méthodes sous vide, mais par précipitation de sels d’argent. La coque serrait en PET ou polycarbonate et l'argentation se ferait sur la couche intérieur.


Idées du 13 mai 2009.

Mes premier demi couples :


Demi couples du maître couple.

J'ai réalisé un montage avec un moteur et des planches pour pouvoir poncer à angle droit.

Le ponçage du poly est vraiment très désagréable, alors je me suis décidé à construire une table manuelle de découpe au fil chaud :


Table.


Début de la construction.

Ah Sketchup3D il me semble pour ta table de decoupe ;-)

( la cnc au plus proche de chez toi que je connais c est à Vervier , sinon , il y as le club de Pentaz )



Ta coque est entierement issu d elipse ? ca ne serai pas possible de faire la decoupe avec un systeme " spirographe " ? (poulie / engrenage , ca te permetrai de reduire les erreur de recopie des couples , et pour eviter la mise a l echelle des erreurs ) .

Et il me semble que tu peux aller encore plus loin avec un tres long fil chaud , a la maniere de troncon d aile aero .( ca te ferai directement avec 2 reglage des poulies des troncons d elipse ...pas besion de shaper bcp entre les gabarits des sections )

Je me suis mis a Blender , j ai l impression que le wire de la coque est fait en "mesh UV sphere" , essaie en "Nurbs Sphere" , le rendu est galbé , sans facette .enfin c est plus la modelisation , la t en est deja a la maquette .

Courage!

Non la table est dessinée avec Blender. Il faut activer la fonction « Edge » pour donner ce trait noir qui fait penser aux dessins des bandes dessinées.

Depuis que j'ai changé de carte graphique Blender pédale un peu et j'ai réduit un grand nombre de détail.

Il y a la fonction « setsmooth » = rendre doux.

Un centre d'usinage serrait idéal pour réaliser la cellule. Mais à quel prix ?

Voici la dernière version des triangles de suspension :




Vue de derrière. Dernière évolution des triangles de suspension.

J'ai mis du setsmooth sur la cellule et les pneumatiques.

00:26

Voici les armatures qui me permettent de contrôler le mouvement des pièces du train avant :


Armatures faitent d'os dont je peux contrôler les mouvements et imposer des positions.

Une petite vidéo pour les molets :


Pédalage de l'ami-quadri-mobile.

Une petite image pour la forme :


Train avant de l'ami-quadrimobile.

Je vais voir ce mois si mes finances me permettent d'acheter des rotules et des paliers.

J'ai concocté une nouvelle transmission :


Transmission AMI-quadri-mobile.

Les points importants :

1) Un différentiel qui permet les démarrages en virage. Très important en ville. Et qui est bien meilleur que le différentiel à roues libres. Il permet aussi la marche arrière.

2) J'ai un moyeu intermédiaire entre le pédalier et le différentiel. Sur cet élément je vais mettre deux pignons fixes. Un qui transmet la traction du pédalier vers le différentiel et un qui est utilisé pour la marche arrière. Ce dernier est placé à la suite du pignon 34 dents de la cassette mais il n'est pas lié à la cassette, il est fixé au moyeu. Ainsi pour m'arrêter je le passe et toute la transmission devient fixe (pas de roue libre). Si je dois reculer, je n'ai qu'a pédaler en arrière. J'ai fait un test sur mon trike, j'ai tiré les deux brins côté cassette, le dérailleur se met à l’horizontale sans problème. Il faut peut être prévoir un tendeur sur le brin supérieur (le brin tendu en mode normal).

ton anim est vraiment fluide .

1) super d avoir abandonner le " faux differentiel " à R.L. ! ( c est pas genial sur un train arriere )

2) il te faudra une securité pour pas passer su le pignon fixe . ( pour ca tu garde une manette classique pour la marche avant , et une tirette ( qqch d excentrique ) pour passer la "marche arriéré" ) , j ai du poster une photo de ce systeme sur le fil " differentiel " .

Tu as prevu un anti-roulis ?

Je trouve tes bras de suspension un peu biscornu , si le bras inférieur irai au dessous de l axe de roue , ca serai pas plus simple et léger/rigide ? tu peux les faire plus directe , les rotules ne seront pas en butée(+/- 20° de travail ) .

Mes rotules j en ai récupéré d hélicoptère alu+inox .( cout = zero ! dans ton budget t as prevu pour la partie transparente ?car c est une sacré morceau !)

Ca commence a faire lourd , tu t oriente vers un véhicule hybride .

( le set smooth consome plus que le nurbs sphere pour ton rendu )

A quoi va te servir la maquette ? ( elle rentre dans ton coffre ? a la maniere poupée russe )

Tu va atteindre des vitesses déraisonnables en descente