construction d'un Phantom

non   
si c'est assez résistant pour tenir le pare-brise je le laisse  comme ça !!
mais si tu as un avis diffèrent je suis tout ouïe   

ha oui j'avais oublié il me manque sous le cockpit la partie qui viendra s'appuyer sur le capot . elle servira aussi à donner bcp plus de rigidité à l'ensemble capot/cockpit ( même principe que le milan , mais en plus étanche   )

bricole du matin   :


les renforts sont posés ,ça sèche tranquillement


la partie inférieure du capot est moulée . je poserais la résine cet après midi certainement, vu le temps doux de cette matinée  

il ne me reste plus que le passage de roue à faire . mais il me semble que j'ai trop poncé les bords qui devraient être en contact avec la coque . ce qui m'oblige à le faire en deux parties   
mais dès que la pièce sera présenté dans la coque la partie trop base sera certainement coupée   et je pourrais faire un moule en une seule partie par coté   

Le sergé serait une bonne idée car ton unidirectionnel n'a aucune raideur en cisaillement. Tes omégas seront rigides en flexion mais se delamineront aux contraintes de torsion de ta verrière.

donc je dois remettre une couche de sergé par dessus pour maintenir et rendre le tout moins fragile à l'écartement provoqué par le pare-brise    ?

Ouais faut pas exagérer non plus ce n'est pas un tank.  
Il me semble qu'il y des fils de verre dans ton UD en transversal, environ 10%, ça tiendra comme ça.

Si tu pars mal en renforçant trop, ton devis de masse va prendre un coup. Les contraintes là dessus sont au niveau de la liaison avec le capot.

Génial,

C'est vraiment génial, j'apprends plein de truc en lisant ce fil.
Et en plus respect pour le boulot et la durée     
C'est un vrai reportage, passionnant.
bravo.

comme tu dis   Denis   

c'est pas un char   

mais je tiens compte de toutes les remarques et staylow n'a pas tord si la rigidité ne me convenait pas et si le pare-brise écarte le cockpit   
mais je dois le préformer avant de le positionner sur le cockpit : donc pas d'effort sur les points d'encrage ou si peux   

Denis,  sais tu combien pèse ton cockpit avec les vitres ?
le mien est passé à 704 gr . je n'ai pas encore fais les trous pour les vitres. j'en conclu que ma balance ne m'a pas donné la bonne mesure la derniers fois ou que le cockpit ne reposait pas correctement dessus   

voila le résultat



l'arrière a pris un peu de liberté

je vais voir en le réchauffant doucement si je peux le récupérer

le dessous du capot est en train de sécher

y'a au moins 6/7 couches , il ne va pas bouger celui la   

demain je fais le dessous du cockpit


avec celui qui est sur le master du cockpit ou avec celui du capot directement

siliconmollet a écrit:

Denis,  sais tu combien pèse ton cockpit avec les vitres ?
le mien est passé à 704 gr . je n'ai pas encore fais les trous pour les vitres. j'en conclu que ma balance ne m'a pas donné la bonne mesure la derniers fois ou que le cockpit ne reposait pas correctement dessus   

704 gr, oui c'est plus réaliste que ........55 gr, tiens faudra que je pèse le mien demain pour comparer (sans les vitres et sans les trous) ??

Et si l'arrière est un peu plus large,
cela ne peut il pas favoriser la circulation d'air de l'intérieur vers l'extérieur?
Une sorte d'effet venturi?

Bah.... c'était 550gr et tu as oublié de lire le "0"   

C'est bizarre qu'il se soit déformé comme ça   Tu as fait une post-cuisson.  

Ou alors comme c'est du polyester, c'est dû au retrait.  

Tu n'as qu'à refaire un autre en époxy.  

Et pour les vitres, tu mets toujours du 2 mm.  
Pour moi 1 mm c'est suffisant et 0,75mm pour les latérales.

@ zen

ce qui est bizarre c'est que la forme est identique au moule et le master du cockpit rentre dedans sans espace entre  
je n'ai pas fait de post-cuisson .
je vais cintrer un peu mon moule sur cette partie arrière et je referais une pièce , histoire de comparer   et comme j'avais prévue le pire , ce n'est pas grave . ça me fera deux cockpit , donc deux VM     
pour l'instant j'ai toujours mes vitres en 2mm . ça m'emm.. de payer plus cher de frais de port que de pièce . alors je commanderais du 1 mm et du 0,75 mm pour rentabiliser les FDP


@ yoplait


je sais elle est pas très lisible mais le nombre est bien la et je n'en vois que deux chiffres   


@ thymon

 j'avais compté sur l'épaisseur du master pour créer cet effet venturi , mais il n'est possible que si la dépression créer par le flux d'air qui longe la coque est supérieur à l'orifice de sortie . j'ai peur ici quelle soit trop grande .


A+ Pascal et bonne bricole pour ceux qui sont sous la pluie   

700 g tout rond pour mon cockpit découpes non effectuées, pour ma visière et mes vitres latérales j'ai rentré du 1,5 m/m, j'essaierai de le former à chaud sur mon master   

J'ai vu la question de la bonne épaisseur d'un moule plus haut... ma réponse c'est "un moule n'est jamais assez rigide pendant le moulage".
Pour cela il n'y a pas que l'épaisseur. Un bon raidissage avec des couples rapportés, la fixation sur un "marbre" etc. sont très bénéfiques, surtout sur des grandes pièces.
Un bémol, si la pièce à démouler est très rigide, alors pouvoir assouplir un peu le moule (en enlevant les couples par exemple) peut faciliter la sortie, mais le secret c'est de pouvoir injecter au moins de l'air, voire de l'eau (pour des pièces très serrées j'ai utilisé la sortie du kärcher).
L'eau a l'avantage de ne pas être compressible et ne projette pas de débris.

Je vais te livrer un secret mais tu ne le répètes à personne, le procédé est interdit par le convention de Genève des stratifieurs. Tu peux reformer des pièces et même des moules en utilisant, "avec parcimonie et a bon escient", un décapeur thermique ...
Tu chauffes en controlant la temperature a la main, 50 a 60°, la partie que tu veux modifier, tu la maintiens dans la position idoine pendant qu'elle refroidit et hop c'est récupéré. Ça ne marche plus sur des pièces étuvées dans les regles mais ça dépanne parfois.

@ staylow
ok je ne le dirais qu'aux gens que je connais et ça ne sortira pas du forum   
 
c'est ce que j'avais prévu de faire mais hier soir j'ai trouvé une solution plus douce : je cintre l'arrière avec du scotch large, mon élastique et je met le cockpit proche d'un radiateur    il est un peu revenu   .
rebelotte ce soir   

@ PatsyGarett
merci pour le coup du karcher je n'y avait pas pensé . du moment que la pièce ne vole pas dans tous les sens et ne se brise en retombant   . je ferais un essaie à la prochaine pièce difficile à sortir   

@ jyvago
hé ben je vais attendre que tu pré-forme ton pare-brise pour savoir comment c'est passé cette épreuve brulante   


aujourd'hui cirage de moule


après avoir sorti le moule du dessous du capot , j'ai re-cirer les trois moules et le master du capot pour refaire une pièce de chaque   

ensuite j'ai ajusté le cockpit pour qu'il reprenne parfaitement sa place sur le capot



il s'est aussi réajusté sur le coqueron   mais pas assez à mon gout : donc ce soir encore " gainage du cul "   



j'en ai profité aussi pour resserer juste les flancs arrière du cockpit directement sur le moule

si tout va bien demain je devrais pouvoir faire:

un capot dessus et dessous
un cockpit
la lèvre inférieure du cockpit

j'ai mis aussi en construction pour le fun une coque pour y placer les rétros



je suis obligé de le faire en deux parties sinon impossible de le retirer sans casser le moule   

voila vivement demain soir  

aujourd'hui: journée de merde

toute la journée un mal de crâne énorme qui ne passe pas   , des collègues chiants au possible   
une livraison qui arrive en deux parties , du moins c'est ce que je croyais enfin de compte c'est le dépositaire du point relais qui c'est planté :il avait bien les deux colis   :pour profiter de celui:  , je retourne le récupérer : porte fermé : il n'ouvre que demain     :   

et pour couronner le tout       
impossible de faire tenir cette putain de fibre correctement dans le moule du capot




et je ne vous parle pas du dessous du capot

impossible de faire rester la fibre au bon endroit

alors: question aux spécialistes en vert ça redonne de l'espoir   

est ce que je suis obligé de passer par le sous vide pour réaliser mon capot ?
en mettant du gelcoat avant de stratifier est que je vais pouvoir avoir un rendu correct avec ces petits détails
avez vous une technique particulière pour stratifier ce type de pieces qui comprennent bcp de plans à angles droit ou " biscornu "  

Tu peux faire des congés à la résine chargée ou mettre de la mèche dans ces angles, il me semble que chez Velomobiel ils font comme ça.
Le tissu placé à 45° par rapport à l'angle prendra plus facilement la forme. Et puis la stratification est une affaire de patience et de persévérance. 

Zenedavtri a écrit:

Et puis la stratification est une affaire de patience et de persévérance. 

C'est ben vrai ça    et je rajouterais, de technique et de pratique   

vous'm faite bien rire tout les deux    
persévérance !!      à force de tapoter sur les moules avec mon pinceau   il s'est figé et ressemble plus à une sucette à poils dur qu'a un pinceau   

mais je recommence ça demain  

hop!!purée j'allais oublié : jean yves   j'ai tout reçu je te met le reste demain à la poste

j'ai une autre p'tite question aux spécialistes

après avoir sorti la pièce d'un moule , je me doute qu'il est nécessaire de re-cirer : mais  combien de couches ?

Bah normalement une couche suffit. 

ok   merci Denis   

Effectivement, le garnissage des angles "sortants" (pour la pièce, "rentrants" dans le moule), plus ou moins vifs, par de la résine chargée (fibre coupée, flox, ou mieux de la mèche!) est obligatoire pour avoir un bon résultat, même avec une poche à vide.
Avec un moulage de grande dimension très tourmenté (il fallait passer par dessus plein de petites varangues, lisses etc.) j'avais obtenu un résultat très correct en posant une bâche plastique neuve intacte dessus (genre super étanche !   ), puis relevé les bords avec des scotch, et enfin 300 litres d'eau à ~25°C (pas glacée, quoi!). Par contre le moule était super raide et portait facilement cette charge sans se déformer. Au boulot on utilise aussi des chambres à air (voiture, camion) gonflées modérément pour "plaquer partout" dans des recoins. Encore une fois, il faut un moule RAIDE.
Bon courage. Tu te fais la main au verre polyester à pas cher... et quand tu es ok, alors carbone HM et époxy de course !

c'est exactement ça   
mais le carbone est plus malléable que la fibre de verre . une fois le moule enduit il est facile de pousser et de former le carbone alors que le fibre de verre glisse moins bien sur lui même.
mais pour l'instant j'apprend à pester   sauvagement dans le garage et à me maitriser pour ne pas envoyer voler tout ce qui vient me les briser    menue   
il faut plus de technique pour préparer son matos, ses outils , les différentes couches de fibres et dans l'ordre SVP , et tout ce qui vas devoir atterrir dans le moule   . que de savoir comment étaler la résine et avec quoi   . et je ne vous parle pas du changement de gants qui colle tout ce qui est à porté de doigts , une fois retirer dans la précipitation ( car la résine , elle n'attend pas ) tu veux enfiler une autre paire de gant et vue que tu as les mains mouillées : il ne veulent pas dépasser la paume de ta main et tu t'aperçois que la résine se fige      

donc restons zen et respirons à fond
 
par contre   ,  je ne dirais pas non à une bonne demo pour stratifier du carbone ou de la fibre dans un moule   . car des que je veux passer le rouleau debulleur sur la fine couche de fibre je fais plus de dégats qu'autre chose