construction d'un Phantom

siliconmollet a écrit:

avec 8 couches de tissus : 4 carbone, 4 fibre de verre a l'emplacement du trou de l'amortisseur.
il y a 4 couches de fibre de verre sur toute la pièce avec deux UD un sur l'arc et un sur le long de l'amortisseur ( visible sur la photo )
combien de temps je dois laisser sécher la pièce sans la démouler ?
pour un trou de 8 mm de diamètre quelle doit être l'épaisseur minimum de la dite pièce qui sera percée ?  il me semble avoir lu   10% ou 1/10eme comme vous voulez   mais je n'en suis pas sûr   d'ou ma question

Le nombre de couches de tissus est une chose, le grammage en est une autre  pour déterminer l'épaisseur   

salut silicon

à l acquisition du waw , j ai monté deux phare led cayete sur le capot du la bete ....la migation vers le nez du waw fut trés rapide du fait de l inconfort visuel .
de la meme manière j utilise une lampe frontale pour lire la nuit par ex le compteur . l utilisation des leds blanches rends la conduite impossible alors que la leds rouge ne gène en rien la vision extérieure au cockpit .
bonne fin de semaine

coyote

Pour pièce travaillant un peu dans toute les directions, pour résister au matage (ovalisation du trou) il faut que l'épaisseur de fibre de verre (direction quasi = toutes les directions) soit supérieure à 80% du diamètre. Donc pour M8, il faut 6,4mm.

merci pour vos réponses   
80%  !!! ben je vais devoir coller encore qlqs couches   
pensez vous que 4 couches de fibre en 200gr soit suffisant pour la coque des P de R ?

@ coyote
les leds sont les veilleuses du vm donc obligatoirement blanches   
et elles sont à l'extérieur du vm : difficile de voir le compteur avec !! non ?
par contre je suis d'accord avec toi pour les leds rouge à l'intérieur   

Le support haut d'amortisseur au niveau du trou est peu soumis au matage, il faudrait en mesurer l'épaisseur sur un des VM du commerce, mais 6,4mm me semble excessif.

Pour la coque des P.R. sur le milan CAS, il ne doit y avoir qu'une couche par endroit, d'où la porosité. Tu renforces les endroits contraints et le reste tu y vas mollo. 

Si tu commences à mettre trop d'épaisseur, tu vas finir par piloter un Tank.  

  ouais je sais c'est le pourquoi de ma question   
je ne voudrais pas en mettre de trop et ne pas avoir un truc tout mou qui va se barrer dés la premier bosse   

voila un schéma de ce que je voudrais réaliser mais est ce le bon choix ?

tout le reste est en deux couches de 200gr

J'aurais mis un UD verticalement du point de fixation de l'amorto jusqu'en bas où ce sera fixé sur le fond de la caisse.

+1 avec l'UD de Zenedavtri. Il faudrait que cet UD se croise au niveau de la fixation amorto avec celui qui fait l'arche en violet.
Pour l'UD en orange je suis mitigé : OK pour celui autours de l'arche, par contre celui le long de la forme décaissée tu vas te faire ch..r... et à mon avis il est superflus car tu bénéficies déjà de la raideur de forme de ce décaissement.
Autours du trou, n'hésite pas à "étaler les contraintes" en diminuant très progressivement tes couches.
Il faut presque respecter les pentes de scarf : au moins huit fois l'épaisseur de ton pli (dépend du grammage du tissus).
Exemple : tu fais une première croix d'UD sur le futur trou d'amorto, puis une rondelle de sergé ou toile, plus grande, une nouvelle croix d'UD aux branches plus longues, une nouvelle rondelle de tissus etc.
Il faut réfléchir à mettre une pression : contre-moule de fortune ou poche à vide, sinon tu vas avoir lourd de résine et un taux de fibre passable...

ok donc il faudrait que je fasse comme ça :

ça y'est c'est démoulé    





avec la roue   ,
l'amortisseur est à 1 cm en dessous du futur trou .
il me reste de la marge pour la hauteur dans la coque  

je vais donc le détourer un peu et y remettre qlqs couches d'UD
poids tel quel :1075gr

voici le positionnement sur le milan


coyote

je te remercie Gérard    

voila la suite   

une fois détouré et percée ,
la roue montée dedans pour visualiser les cotes approximatives pour les découpes et les renforts

poids du P de R 996 gr, sans les renforts




les renforts en UD sont posés et les 6,4 mm devrais être atteint car j'avais déjà 4,8 mm d'épaisseur   

Cela prend bonne figure, peut-être trop costaud, mais comme disaient les tontons "le prix s'oublie, la qualité reste"   
Sur mes coupelles de fixation, une grosse rondelle caoutchouc intercalée sur l'amorto répartit l'effort sur le point de la coque.
C'est bien mais il y a un inconvénient :  quand j'ai contrôlé mon Alleweder accidenté, avant de le remettre sur roues, j'ai découvert une vilaine usure du trou de fixation de l'amortisseur gauche.
C'est celui qui est déchargé dans tous les rond points (à la limite du décollement de la roue intérieure...) puis reprend toute la charge à la sortie du même rond point... j'ai beaucoup de ronds points sur mon vélotaf.
Le filetage de la tige d'amorto a usiné le bord du trou de fixation en profitant de élasticité de cette rondelle !
Je vais installer une bague métallique pour "lisser" cette tige de fixation au niveau de la traversée de coque.

as tu réussi à remédier à ce soucis    ? peut être une fine rondelle en hauteur de cuivre qui viendrait coiffer le filetage sur la hauteur du dit trop souple caoutchouc   

pour le P de R il va être costaud   , mais le second sera un peu mieux réalisé   car maintenant je sais ce que je dois mettre , comment, dans quel sens et en quelle quantité
le temps de cure est aussi très important mais il a un fâcheux inconvénient : c'est de ralentir énormément la production des pièces     
mais il faut en passer par la !!    car une pièce non sèche se déforme , se vrille ,  

Exact, je vais mettre une rondelle (ou plutôt un tronçon de tube) sur la tige filetée. Par contre je veux éviter de mettre du cuivre pour éviter une corrosion galvanique dans ce "nid à crasse" du point de fixation. C'est fou la quantité de saloperies qui arrive à s'accumuler dans les passages de roue, et là haut c'est presque impossible à nettoyer...
J'ai le choix entre inox et alu (les deux métaux déjà présents)
Je vais profiter du 1er mai pour trier ma caisse à "chutes qui peuvent servir"... il y a des trésors dedans.   
J'y ai trouvé la semaine passée des chutes de tôle titane dans laquelle j'ai pu fabriquer une patte de dynamo du tonnerre pour le vélo de ma fille   

du plomb ferait l'affaire ?   c'est malléable relativement fin ( je parle de fine tôle de plomb comme les anciens chenaux )
par contre je ne sais rien sur la corrosion plomb/inox, plomb/alu    

sur certain véhicule pour éviter justement cet encrassement le constructeur pose une espèce de coupelle comme une sous tasse ( retournée) juste en dessous de la tête de l'amortisseur ce qui évite ou limite pas mal  les projections   
peut être essayer un système identique   

Bon Matin,
Le filetage de l amortisseur qui gruge le composite !!!!
Comme j ai mis un diabolo en caoutchouc j ai mis du téflon autour de la vis et ça évite le contact.
Le tube est prévu quand il passera entre la vis et le trou...je n ai pas envie de l agrandir moi même ...
Par contre la solution mécanique consiste à surélever en mettant le cylindre de caoutchouc dans le corps de l amortisseur ..au niveau du ressort.(ou en changeant de ressort ou en calant)
Ainsi la partire haute de l amortisseur peut être fixée sans jeu sur le chassis...
Je n ai pas encore adopté cette solution car l inspection du diabolo est moins facile et aussi car il risque de polluer l intérieur de l amortisseur...

cette solution ne risque t'elle pas d'augmenter les surfaces durs entre elles   ?
les angle " vifs " de la partie supérieur de l'amortisseur en contact direct avec la fibre risque de créer des fissures liées aux gros chocs   
à moins que l'angle de perçage et la surface d'appuis du P de R soit bien perpendiculaire à l'axe de fixation de l'amortisseur  

Quand j'ai démonté le Quest à Magnum, il avait environ 15 000 km et pourtant, il fallait bien forcer pour réussir à sortir la tête de l'amorto ! le trou ou passe le filletage n'avait pas du tout été usé, sur mon waw c'est la même chose.

Peut être qu'une ou deux couches de kévlar à cet endroit seraient utile non ?

Outre le problème évoqué du "dur sur dur", il faut un rotulage de cette liaison, car le pseudo MacPherson fait que l'amortisseur ne garde pas un axe constant ! (ce n'est pas des gros angles, mais si tu contraint la tige, soit elle flambe en compression, soit elle force le point de fixation
Je ne connais que des montages "élastiques" pour ce type de suspension.

L'idée du téflon pour garnir le pas de vis est très bonne !     
Je vais de ce pas essayer cette solution avant qu'elle ne soit protégée par brevet !  

@David : je pense que parce que c'était dur, alors cela ne s'est pas usé, car il n'y avait pas de déplacement. Sur le mien, j'avais remplacé la rondelle caoutchouc d'origine qui avait explosé en 1000 km, par une, plus épaisse, qui évitait les contacts pneu/arche sur des compressions en virage (non, je ne suis pas gros !   )
Je pense que je n'avais pas assez pré-contraint cette rondelle car j'avais serré en n'étant pas dans le VM (mais dans l'Alleweder, la fixation est sur une équerre sous le passage de roue, pas dans le VM... et je n'ai pas les bras assez longs)

tout à fait d'accord avec toi   
quand vous parlez de teflon sur le pas de vis   : vous parlez bien du teflon que l'on enroule sur les filetages en plomberie ?  

Oui. Il en existe du fin et de l'épais pour des tuyaux de gros diamètre. Je vais mettre ça parce que plus costaud dans ce cas.

Bonjour,
Oui c'est bien ce ruban de téflon que j ai utilisé...
c est commode.
je m en sers aussi pour la valve de la roue arrière qui refuse mes pompes....

le P de R  est sec   
poids du bestiaux 1226 gr    pour une épaisseur de 8 mm la ou j'ai percé le trou .
et comme    un con !!   oui oui  un vrais    je me suis guourré sur la lecture du foret   j'ai donc percé à 9 mm       . alors le coups du Téflon va m'être utile