Construction d'un quadricycle !

Bon, le différentiel s'impose dans une solution uniquement musculaire.

J'ai demandé une offre chez staton-inc :

http://www.staton-inc.com/Details.asp?ProductID=3305

Avec 4 paliers aussi en dimensions anglaises.

C'est vraiment bon marché par rapport à une solution fait maison = achat des engrenages et réalisation du carter.

Et un différentiel dans les tiroirs, ça peut toujours servir

Je n'ai aucune nouvelle du différentiel !

J'ai avancé sur le train avant. J'étais partis avec du tube 20 x 2 mm et je suis passé à du tube de 10 x 1.5 mm :


Suspension ami-quadrimobile. Le vélomobile à quatre roues de Aleksander.

Salut !

Alors pas de news pour ton diff d une centaine d euro pour 4 kg ... y as vraiment pas moyen de trouver un diff plus leger ? vois direct avec le contructeur , cherche des boites qui utlilise ca , j irais voir pour toi dans 2 mags a Paris ...
tu sais il n y as pas que les engrenages coniques pour faire un differentiel , regarde le corps de la perceuse sans fil , a l interieur il y as un differentiel reducteur a bille + roue dentée .( j ai 4 epaves comme ca )
depuis longtemps , enfin depuis que je l ai recuperé dans une poubelle , et que je l ai demonté , je suis tenté par http://www.sheldonbrown.com/sturmey-archer.html , regarde les eclatés , tu entres par le "planet cage" , tu sors sur le "sun gear" pour une roue , et le "gear ring" pour l autre roue .
BTw ca pourrais servir de sélectionneur de MA aussi , un reducteur inverseur .

si t es en essieu rigide a l arriere , la solution la plus simple est d etre sans roue libre d un coté , et de l autre coté en libre dans les 2 sens avec friction .( les tricycle droit sont fait comme ca , ma 4 roues faite par mon grd pere etait aussi comme ca , l effort est transmis a la roue qui as le plus de motricité, soit la droite ! )

pour l assistance electrique , la t es en hybride externe , ca serais mieux en semi intergré serie non ?

Citation :

J'aime bien le fait d'avoir les pieds après les roues avant, en cas de choc ils ne prennent tous les coups.

tres mauvaise idée ( desolé ) , regarde le proto clever et ses crashs test , les roues de velo n ont aucune resistance au choc , le reste de ton vehicule leger sera pareil ( l adage " ma securité ecrase la tienne " fera que plus tu veux de securité , plus t aura de poids )

je trouve pas ca judicieux d allonger l empattement , ca deviens moins maniable , moins manoeuvrant , et plus lourds .

en gros tu sera tres sous vireur .

tu pivote trop vite qd une difficultée se presente , " ils ne savaient pas que c etait impossible c est pour ca qu ils ont reussi " .

Je souhaite que tu reussise le vehicule dont tu reves .

Là ton style est retro , loin de esthétiquement de la pac car .

Je trouve le train avant si bien que je l'ai recopié pour le train arrière qui devient de fait à suspensions indépendantes :


Vélomobile à quatre roues.

Sur l'image de dessus, j'ai rabaissé la caisse de 50 mm. Cela me permet de mieux anticiper le comportement en virage.


Vue de derrière.

Sur cette image vous voyez bien l'effet du rabaissement.

bien bien mieux l arriere , j adhere complement ! la soluce sans cardan t as trouvé ! ( je te parlais de ca il y as qq temps )

J ai peur que cela glisse a l avant par manque de poids ( en %, essaie d etre 50/50 ) .

t as trouver des rotules ca serai bien mieux aussi .( moins de 5 euro/p ca t irais ? )

tu peux faire le toit en rouge...avec une croix blanche !

Plus bas, c'est visuellement plus équilibré, et forcément mieux pour le comportement en virage. Mais tu t'éloignes de ton idée de départ qui était de faire un véhicule relativement haut pour l'insertion au milieu des métallosaures, non ? Quelle hauteur fait ton vélomobile maintenant ?

Maintenant il fait 1030 mm de haut.

Et 100 mm de garde au sol.

Hauteur maxi = 1,3 x la voie , c est la regle qu on trouve dans pas mal de choses roulantes .( la norme pour les eco marathon , caisse a savon , avion , etc )

http://www.bhsi.org/fourwhel.htm

amidesign a écrit:

Maintenant il fait 1030 mm de haut.

Tu retombes grosso-modo sur la hauteur des vélomobiles du marché. Tu auras droit aux remarques "c'est trop bas c'est dangereux" (auxquelles je n'adhère pas). Les plus rapides d'entre eux (Quest, Mango, WAW) sont plus bas, les plus utilitaires (Leitra, Cab-Bike, Leiba Classic) sont plus hauts.

Voir là : http://www.velomobiling.com/book/print/84

Finalement ce n'est pas étonnant qu'avec une voie limitée par la possibilité de passer entre les plots des pistes cyclables, on en revienne toujours à peu près à la même hauteur. Dans ton cas tu devrais quand même y gagner en stabilité en virage grâce aux 4 roues.


Question qui m'intéresse personnellement : comment vas-tu réaliser l'arbre du train arrière ? Avec un arbre acier plein 10mm que tu taraudes toi-même ? Comment vas-tu fixer l'arbre sur le cadre ? Comment vas-tu fixer la cassette sur l'arbre ?

Salut Guilhem,

L'arbre de transmission arrière est placé à environ 250 mm en avant des axes des roues. Il possède à ses extrémités des pignons.

Chaque roue possède un pignon. Il est connecté à l'arbre de transmission via une chaîne et un double tendeur.

Je suis en train de plancher sur des demi arbres creux de 30 x 2 mm. Au bout je soude une plaque de 10 mm d'épaisseur et de 30 mm de diamètre. Sur cette pièce je réalise quatre ou trois taraudages de 6 ou 8 mm. Cette pièce reçoit un flasque pour fixer le ou les pignons.

L'arbre tien avec des paliers flasque.

La cassette est fixée sur un moyeu à part en avant de l'arbre.

Voici une représentation :


Principe de transmission.

Sur cette image il n’est pas encore question du principe que j’ai retenu, à défaut de différentiel, c’est d’avoir deux axes de transmission, avec chacun un pignon que je peux choisir avec une manette.

21:51


Vue de côté du vélomobile.



Vue de face du vélomobile.

La transmission de ton quadricycle commence tout doucement à ressembler à un mécanisme d'horlogerie. C'est beau certes, mais est-ce bien nécessaire?
Idem pour la suspension. Ce n'est tout de même pas une formule 1 que tu construis!
Je crains que tu entres dans la spirale infernale du poids. En augmentant la complexité tu augmentes le poids, donc tu dois redimensionner tous les éléments (moteur, structure, freins...) à la hausse donc à nouveau augmentation du poids, etc.

C'est très gai de concevoir un engin high tech sur papier mais j'ai peur que par manque d'expérience ou de connaissance dans les transmissions et dans les suspensions, tu tombes sur de gros "bugs" lors du passage à la fabrication.

Je sais de quoi je parle: c'est l'approche que j'avais en faisant ma thèse de fin d'étude d'ingénieur: j'avais conçu un hydroglisseur sur papier mais en n'ayant aucune expérience dans le domaine. Je suis certain que j'aurais galéré pour le construire réellement car je suis forcément passé à côté de certains détails lors de la conception théorique. Mon approche, maintenant, serait de réaliser un proto simple et qui fonctionne afin d'acquérir de l'expérience et de le perfectionner par la suite.

Mes deux adages: KISS (keep it simple & stupid) et "Start small" (ne vois pas les choses en trop grand dès le départ).

Bonne chance quand même!

Samural

Hello Samural,

Je suis un fada de construction depuis mes 14 ans. J'ai dessiné et construit ou acheté des kits de bateaux, d'hydroglisseurs, d'avions, de planeurs, d'hélicoptères multi moteurs, d’hovercrafts ...

En 1996, j'ai décidé de passer au grandeur nature. Pour le « start small », c'est quand même mon cinquième vélos.

J'aime aussi ce qui est simple et stupide, mais cela a ses limites. Tu ne peux pas développer un vélomobile avec des pneus 20 x 1.85" gonflés à 7.5 bars sans suspension.
Cela fait des années que je planche sur les doubles triangles et là je suis proche du but qui est l'application. J’ai déjà réalisé des prototypes en Lego technique.
Même en VTT, pour éviter le pompage de pédalage, ils développent des suspensions multi bras.

Moi, je trouve mes suspensions des plus simples.
J'ai un poste à souder au fil fourré qui vat souder les tubes de 10 x 1.5 sans problème.
Ce n'est pas avec les moyens techniques de mes débuts que je pourrais me lancer dans cette construction.
La transmission à ses défauts, mais ce n'est que le premier prototype a suspensions.

Le but ultime est un véhicule automobile (auto propulsé) et certainement hybride musculaire électrique.

@ Tioub,

Les rotules du commerce fonctionnent bien en charge radiale mais mal en charge axiale.

En Suisse, les M16 coûtent 50 € pièce chez SKF ???

Je me demande quelle est la qualité des rotules que tu utilises ???

Pour la direction avant et le parallélisme du pont arrière, il m’en faut 14 en M6 !!!

Pour la première fois j'interviens dans ce long post.

j'ai déjà realisé une suspension arrière à parallélogramme déformable avec des amortisseurs de vtt, non pas pour un velo ou assimilé mais pour un char à cerf volant : construction en tube inox de belle section pour résister aux contraintes importantes : ça marche super bien, et le poids est plutôt un avantage. Ceci dit je suis revenu à un ensemble tout rigide, moins confortable, mais beaucoup beaucoup plus fiable et plus performant.

Quand je regarde attentivement ton dernier croquis de suspension arrière et le système d'entrainement des roues, j'ai la nette impression que cela ne fonctionne pas.

La suspension seule : OK.
La système d'entrainement des roues seul : OK

mais pas les deux conjugués. je m'explique.
La roue suspendue à un mouvement vertical de haut en bas. Son axe de rotation va s'eloigner au fur et à mesure de la compression de l'axe de rotation de l'arbre de chaine et avec une chaine rigide sans tendeur cela coince....

Tout ce mecanisme me parait aussi fort compliqué, puis il manque une barre anti rouli ... Mon grand père disait toujours "Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple".

Sinon un petit tuyau que tu connais peut être pour tes rotules : j'avais acheté des rotules en polymeres de IGUS www.igus.fr : pas cher, leger, solide, et plein de dimensions possibles.
A+

christobug.

amidesign a écrit:

...

Chaque roue possède un pignon. Il est connecté à l'arbre de transmission via une chaîne et un double tendeur.

...

Oui c'est passé un peu inaperçu, mais il y aura une chaîne plus longue que sur le dessin avec un tendeur sur chaque brin, en cas de recul.

amidesign a écrit:

Hello Samural,

Je suis un fada de
construction depuis mes 14 ans. J'ai dessiné et construit ou acheté des
kits de bateaux, d'hydroglisseurs, d'avions, de planeurs,
d'hélicoptères multi moteurs, d’hovercrafts ...

tout
pareil , mais auto ! mais je n ai achete q un kit que j ai jamais fini
, trop mal etudié ! J ai encore qq helico , micro avions . j ai une
aile volante a finir , un DLG ( qui se lance a la main a la facon des
lanceur de poids ) a finir . pour savoir , tu t es interressé au profil
KF ? ( ces profils "super critique " que j aime tant ?

En 1996, j'ai décidé de passer au grandeur nature. Pour le « start small », c'est quand même mon cinquième vélos.

J'aime
aussi ce qui est simple et stupide, mais cela a ses limites. Tu ne peux
pas développer un vélomobile avec des pneus 20 x 1.85" gonflés à 7.5
bars sans suspension.

Sans amortos ...la
suspension peut etre la deformation des bras , ca pourrais suffire pour
filtrer la route , je dis ca car tes bras sont long .

Cela
fait des années que je planche sur les doubles triangles et là je suis
proche du but qui est l'application. J’ai déjà réalisé des prototypes
en Lego technique.

moi mecano .

Même en VTT, pour éviter le pompage de pédalage, ils développent des suspensions multi bras.

La magic link de Kona est hyper sympa , j aimais bien aussi le muddy fox a supension interdependante .


Moi, je trouve mes suspensions des plus simples.
J'ai un poste à souder au fil fourré qui vat souder les tubes de 10 x 1.5 sans problème.
Ce n'est pas avec les moyens techniques de mes débuts que je pourrais me lancer dans cette construction.
La transmission à ses défauts, mais ce n'est que le premier prototype a suspensions.

tout est histoire de compromis entre defaut/qualité . le mieux peut etre l enemi du bien . C est le chrono de juge !

Le but ultime est un véhicule automobile (auto propulsé) et certainement hybride musculaire électrique.

@ Tioub,

Les rotules du commerce fonctionnent bien en charge radiale mais mal en charge axiale.

En Suisse, les M16 coûtent 50 € pièce chez SKF ???

Je me demande quelle est la qualité des rotules que tu utilises ???

Pour la direction avant et le parallélisme du pont arrière, il m’en faut 14 en M6 !!!

Celle
que j ai coute extrement cher ! peut etre 200 euros pieces , c est de
la qualité aero/militaire , je gerai les stock ( ouf ! ) , un simple
cable de 20 cm avec des embouts pour retenir un capot de puma ( le meme
cable qui tenais les capot des Super5 ) coute 100 euros ...heureusement
pour eux que j avais pas la clé des rayonage de la visserie titane !

les
rotules dont je parle sont celle qui sont installées dans les caisse a
savon / kart cross ... sur wisil , il y as la methode pour faire les
bras .

Les rotules faut les acheter dans les milieux ou il s en servent , pas dans les magasin ou l en vendent car c est plus cher .

Weber c est cher , chez qqun qui travail le metal , les chutes ne sont pas cher .

Meme avec des rotules simple , tu aura un gain enorme( entretien reglage ), je ne ferai pas l impasse .
Pour
mon modele , les 4 roues me tentaient pour faire de descente , mais
pour tout les jours bof bof , mais ca y est , j ai enfin trouver un
interet au 4 roues ! j avais dessiné dans un coin de feuille sans y
faire attention , donc voila , j ai integre cette idée , il faut suivre
le "fil rouge" , dans mon/mes projets , mais c est du progressif et
modulaire , j ai pas encore lu de gens qui s interresse a ca , pour l
instant c est "sous le coude" , j ai de la matiere pour faire 3,5
modele un peu comme le tiens , enfin moins car j utiliserai un peu de
matiere pour les batis ...mais j ai d autres projets qui me brule les
doigts avant ca .( LVLIPDM ma griffe ) poser pas trop de question , je
suis le pere noel HPV !

Je croque avec cote , je fait pas
encore de vrai plan( quie ne sers pas a gre choses , le mieux c est un
dossier de fab ) . Je te tire mon chapeau pour la qualité de rendu de
tes idées . J espere juste intervenir a bon escient , de temps en temps
il faut prendre du recul avec ce qu on fait pour voir , parfois il faut
un regard exterieur pour clarifier certain choix , parfois faut pas
ecoute , resté tetu a ses idées .

Parfois c est bien aussi de
pas mettre trop d idée dans une seul modele ( sur engenering ) , moi je
reflechis sur plusieurs modele , ca me permet de resté "less is more" .

Normalement avec ma methode ,je vais gagné sur ce qu il me manque , le
temps a l atelier ( a 200km de chez moi ) ( je pourrais bricolé chez
moi , mais faudrais fasse tout passer par la fentere au 2ieme etage !(
porte pas large , escalier tournant ) les voisins vont pas etre
content !( btw , je devrai changer mon abonnement electrique pour avoir plus d ampere )
Juste J espere que tu gribouille un peu plus que ce que tu nous montre , notament pour l ouverture du vehicule .
une remarque juste d un forumeur ( guillhem surement ) , que cela pourrais etre bien de pouvoir rouler ouvert .

Pour moi le dessin passe avant tout. Sans dessin il m'est impossible de commencer la construction. Ce n’est qu'une fois que je suis satisfait du dessin que je passe à la réalisation.

Imagine, dessine et construit ... Voici mes mots d'ordre.

J'ai laissé tombé le modélisme, mais s'il le faut je réalise un modèle réduit de mon projet grandeur pour vérifier deux trois trucs ...

Sans amortissement le véhicule va osciller. C'est dangereux.

Les amortisseurs agissent à la fixation basse des colonnes de direction. Il n'y aura pas de flexion.

As tu un lien vers wisil pour les rotules qu'ils utilisent, je n'ai pas trouvé.

J'ai arrêté de récupérer. Je n'achète que du neuf.

Lorsque je commence un projet, je m'y tiens. Celui ci a fortement évolué de tandem à monoplace. Une année est vite passé lorsque je n’ai que quelques heures par jour et un programme 3D (Blender) assez ardu à apprendre et à utiliser.

Je me laisse aussi des temps morts pour changer d’idée : balades et sorties.
Alors je redécouvre ce que j’ai dessiné et là les défauts m’apparaissent.

amidesign a écrit:

Pour moi le dessin passe avant tout. Sans dessin il
m'est impossible de commencer la construction. Ce n’est qu'une fois que
je suis satisfait du dessin que je passe à la réalisation.

Imagine, dessine et construit ... Voici mes mots d'ordre.

J'ai
laissé tombé le modélisme, mais s'il le faut je réalise un modèle
réduit de mon projet grandeur pour vérifier deux trois trucs ...

Impec !

Sans amortissement le véhicule va osciller. C'est dangereux.

ouep , mais je suis un peu casse cou ! Kart sur route ouverte , descente en skate ...

Les amortisseurs agissent à la fixation basse des colonnes de direction. Il n'y aura pas de flexion.

oui , j ai vu que t as changer , c est bien mieux , reste un peu le point d ancrage haut , en te fixant sur un support de trinagle , tu gagne en poids .

As tu un lien vers wisil pour les rotules qu'ils utilisent, je n'ai pas trouvé.

Wisil

par la , je cherche... c est remote steering ...pas exactement ce que j avais en tete .

J'ai arrêté de récupérer. Je n'achète que du neuf.

Au grand dame de ma famille , je n arrete pas ! ca preserve mon petit budget , j aime bien faire des demontage pedagogique , comment ca marche !

Lorsque
je commence un projet, je m'y tiens. Celui ci a fortement évolué de
tandem à monoplace. Une année est vite passé lorsque je n’ai que
quelques heures par jour et un programme 3D (Blender) assez ardu à
apprendre et à utiliser.

Je me laisse aussi des temps morts pour changer d’idée : balades et sorties.
Alors je redécouvre ce que j’ai dessiné et là les défauts m’apparaissent.

http://www.wisil.recumbents.com/home.asp?URL=wisil/whatsup.htm

par la , je cherche... c est remote steering ...pas exactement ce que j avais en tete .

amidesign a écrit:

Lorsque je commence un projet, je m'y tiens. Celui ci a fortement évolué de tandem à monoplace. Une année est vite passé lorsque je n’ai que quelques heures par jour et un programme 3D (Blender) assez ardu à apprendre et à utiliser.

Bonjour,
Je suis ton travail avec attention, car moi aussi, sur mon temps libre, je bosse sur un projet perso...à 2 roues.

Et moi aussi je galère sur la partie CAO. Surtout que ce n'est pas du tout mon métier.

J'ai commencé avec Sketchup, que j'ai laissé tombé car je trouvais difficile de travailler en permanence en 3D. Et puis Sketchup c'est facile pour les cubes, mais dès qu'on sort de ça, je trouvais ça pas facile du tout.

Alors je suis parti sur des dessins en 2D sur Inkscape, puis modéliser en 3D sous Blender...et je galère aussi. Car Blender n'est pas un logiciel de CAO, il n'y a pas de moteur d'inférence, et je trouve ça lourd pour des tâches simples comme, par exemple, mettre 2 pièces en contact. Et je trouvais ce process, Inkscape -> Blender, trop long à mettre en oeuvre.

Alors je suis parti à la chasse au logiciel de CAO 2D/3D abordale et j'en ai trouvé, surtout que j'ai comme exigence qu'il tourne sous Windows ET sous Mac.

Mon choix s'est arrêté sur ViaCAD Pro : http://www.punchcad.com/products/viacadprov6.htm qui est une version "light" du réputé Shark.

ViaCAD Pro coûte 250 US$, ce qui fait pas beaucoup avec la parité €/$, mais surtout, si tu as moyen de l'acheter directement aux US (je me le fais envoyer par un collègue), il est à 150 US$ sur le site d'Amazon, ce qui en fait une excellente affaire.

Pour le moment, je potasse les tutos fournit, mais ça correspond pile/poil à ce que je cherchais.

Voilà, my 2 cents, pour te faciliter la vie.

Thank you romu,

Pour moi, j'ai passé des années sur papier avec gomme et crayon et toute la réflexion 3D dans la tête (vision dans l’espace et géométrie descriptive). Blender c'est le pied quand même.

Pro-E : http://www.ptc.com/products/proengineer/

ou Catia : http://www.3ds.com/

... c'est génial.

Blender est une sorte de Paint en 3D ... mais avec la possibilité de créer des animations et des jeux ...

amidesign a écrit:

Pro-E : http://www.ptc.com/products/proengineer/

ou Catia : http://www.3ds.com/

... c'est génial.

Bien sur, ce sont les ténors de la CAO, faut juste y inclure aussi Solidworks, Rhinoceros..., mais à quel prix !!

amidesign a écrit:

Blender est une sorte de Paint en 3D ... mais avec la possibilité de créer des animations et des jeux ...

Comme je l'ai dit, je connais un peu Blender, j'ai tenté des trucs avec, mais pour faire vraiment de la CAO, je trouve pas ça pratique du tout. Et y a plein de trucs qui manquent, cotations, dimensions modèle/papiers...

Voici mon premier dessin :


Equerres entre les colonnes et l’axe des roues.


Et voici la matière première.

En haut de l'équerre vient l'axe de pivot et en bas à l'horizontale vient l'axe de roue.

Lime et huile de coude en perspective ...

Je sais que cela ne se fait pas d'éditer un message plusieurs fois. Mais tant qu'il n'y a pas d'intervention, je republie le même message en indiquant l'heure :

21:32


Rectification des équerres.

Les équerres présentent une face bombée.

Cette face est choisie pour la longueur de 19 mm.

Avec une règle je trace au gros feutre noir de 18 à 20 mm.

Je règle le pied à coulisse à 19 mm.

Je pose la pièce sur la face plate au bout d’une table.


J’utilise la mesure intérieure pour tracer les 19 mm.

Pour être plus claire, voici un plan de situation des l'équerres :


Situation des équerres.

Pour scier les 19 mm, il faut placer la lame vers l’extérieur du tracé. Puis scier comme il se dit "au fil". C’est à dire au plus proche du tracer sans franchir la ligne :


Sciage au fil.

Il faut utiliser la lame sur toute sa longueur. Donc bien marquer le geste d'un bout à l'autre de la lame. Il faut appuyer modérément, ni trop fort, ni pas assez.


Résultat du sciage à la main.

Ensuite, il faut limer la surface pour atteindre la cote de 19 mm. Le limage se fait avec une lime triangle. C'est le type de lime qui offre le meilleur bombé de ses flancs. Il faut bien repérer l'endroit du bombé et utiliser cette partie de la lime.

Pour être certain de limer plat il faut limer croisé. A +45° et –45° comme sur l'image suivante :


Limage à -45° et +45°.

Cette méthode de limage permet de bien visualiser les creux et les bosses.

Il me manque un outil bien utile; c'est l'équerre à fil. C'est une petite équerre en "L" dont les arrêtes sont affutés comme des lames de couteaux. A défaut, je vais utiliser une lame de cutter.
Aï ! Je viens de me couper avec le cutter en nettoyant la lame !!!

J'ai repérer un point haut. Je le marque avec un gros feutre noir et je lime gentiment. Je contrôle à nouveau et ainsi de suite.

La cote de 19 mm n'a pas une fonction importante. Elle est juste placée à 1 mm du disque de frein lorsque la roue est en place. Donc elle peut varier de 19.5 à 18.5 mm. Le fonctionnement ne va pas en souffrir. Si à l'usage elle crée un problème, elle serra ajustée.

Hier le 28, et aujourd'hui 29, j'ai fait mes courses :

• Deux rétroviseurs pour vélo pour 47.80 CHF.
  
• Un échantillon de douille taraudées M5, M6, M8 et M10 avec respectivement un diamètre extérieur de 7.9 ; 9.9 ; 10.9 et 12.9 mm pour 1.30 CHF. Ces cotes ne m'arrange pas mais je vais faire avec.
  
• Une paire de lunettes de protection à 3.90 CHF.
  
• Une lime triangle à 8.90 CHF.
  
• Une brosse à lime à 5.90 CHF
  
• Deux lames de scie 300 x 12.5 mm à 10 dents par centimètre (25 dents par pouce) pour 7.90 CHF.
  
• Et dix aimants cylindriques en NdFeB 48 d'un diamètre de 6 mm x 2 mm d'épaisseur pour 11 CHF. Ils me serviront pour réaliser le PAS (Pedaling Assist System) de commande de l'électronique des moteurs.

Et aussi la fameuse équerre à filet sans chapeau de 100 x 70 mm à 72.30 CHF. J'avais parlé d'équerre à fil, mais c'est bien à filet.

J'ai aussi acheté :

• Des catadioptres de roue pour mon trike pour 7.80 CHF.
  
• Et, une pince coupante qui me faisait défaut depuis longtemps à 15.90 CHF.

Total des courses : 182.70 CHF (122 €).

J'ai trouvé chez SKF des paliers en forme de douille avec un épaulement. J'ai redessiné les articulations des bras de suspension. Ce soir je redessine les pivots de direction (Kingpin).

Ce soir en rentrant du travail, j'ai réalisé la maintenance de mon tour 300 mm :


Mon tour 300 mm.

La maintenance consiste à nettoyer les parties au pétrole et d'huiler les coulisses et les partie en métal non protégées par de la peinture ainsi que les points de graissage.

Le tour est toujours recouvert d'une petite bâche en plastique pour le protéger de la poussière.

t as un tour ...tu aurai pu faire tes moyeux non ?

tes axes de roues c est une vis qui passe dans l axe creux de 20 ? il te faut un peu plus de "porté" , une plaque plus epaisse .

t as deja pas mal de choses pour commencer , quasi fini l etude .

j aime bien ton systeme de selection de la roue motirce , en collant les axes tu "bloque ton differentiel" , mais c est peut etre pas utile , t as le coup de pouce moteur au besoin . si ca t es pas utile tu peux compacté un peu l ensemble , meme que les demi arbre soit une partie du triangle inferieur .
les moteurs sont pres des oreilles ...
tu garde tes bras apparents , donc faudra de belles soudures , qu ils soient beaux , donne leur un style .
t as le droit a des basculeurs pour les amortos a gaz ( comme ca tu t eloigne de la suspension typé vtt ) .

les rotules ( des plus petites c est bien aussi ) t en mets pas partout ( regarde les dernieres pages et le proto de fab21) , mais surtout la ou tu veux un réglage ( qui peut se faire par calage )

si tes arbres sont creux , c est surement moins cher( moins lourd aussi ) d avoir un roulement a l interieur

l interieur du differentiel c est ca .