Frelon vert, Britchon, ma vélomobile Leiba sur mesure

C'est peut-être pas tout à fait l'endroit pour poser la question mais c'est quoi ce trike à côté des Catrike ?

http://biketothefuture.ch/les-velos-de-biketothefuture/

Un KMX K-Class, une version Kids que j'ai acheté pour les 4 ans de mon fils il y a des plombes.
Modifié avec dérailleur XT derrière,pédalier VTT 5 boulons et manivelles coupées puis repercées sur la fraiseuse colonne en 90 mm, 110 mm et 130 mm et pneus Big Apple devant.
Je crois que c'est le plus petit trike et le plus jeune pilote (5 ans) à avoir tourné sur un circuit de F1, à Zolder, et à y avoir fait un tonneau aussi.
Les autres sont les Dash et Pocket de Catrike, qu'ils roulent encore à ce jour.

cavallo pazzo a écrit:

Encore une modification: le phare Inolight Extreme d'origine est bien, mais le réglage est un peu sensible, et la puissance est fixe.
Or, j'aime bien pouvoir varier le flux en fonction des besoins, et avoir un réglage précis, pour une transition jour/nuit exactement là où je la veux.

Après démontage intégral, j'ai remplacé l'électronique d'origine par une Taskled H6CC qui pousse 3 A, limitée à 1900 mA, alimentant une CREE XM-L bien refroidie par une équerre alu surdimensionnée.
La LED a été repositionnée par analyse et raytracing, puis testée en vrai pour durcir la transition jour/nuit, plus facile à régler à la volée ainsi.
Le résultat ? Une folie, rendement excellent, gamme de réglage de 0 à plus de 800 Lm en boost, conso tout à fait raisonnable et mode "feu de jour" en baissant à 200 Lm et en relevant le phare. Moins éblouissant que ces saletés de Citroën DS3, mais tout autant visible.

   
Un potentiomètre un peu spécial permet de régler le flux, c'est doux et intuitif.

Serait-il possible de connaître la méthode que vous avez utilisé pour le raytracing ? Est-ce que le fabricant vous a fourni le modèle CAD ou vous l'avez refait ?

J'avais accès à mon boulot précédent à des moyens de calcul optique plutôt haut-de-gamme, et j'ai fait en deux étapes: reproduction du réflecteur en 3D, par scan puis contrôle et ajustement manuel sous solidworks pour l'étape 1. Puis raytracing avec différentes positions de LED, le chip Cree XM-L étant assez massif donc pas du tout ponctuel. Cela mène forcément à des compromis mais le résultat était à la hauteur, la taille imposante du réflecteur permettant de mitiger les effets de la grosse lentille de sortie du XM-L.
Plus de souvenirs du système, je crois que POV-Ray était le plugin mais sous quelle base, je ne sais plus...
Du raytracing pour optique n'est pas trop galère à trouver, mais maintenant je bosse plutôt en direct dans le labo d'optique de manière empirique. Plus rapide et plus marrant.

Avec le driver Taskled H6CC et un radiateur de grande taille, il est possible d'avoir un flux allant de 0 à 800 Lumen et un excellent rendement, surtout avec un flux autour de 200 Lumen où le rendement est très élevé grâce à la température basse.

A fin 2018, je partirais sur un CREE XM-L2 à CRI élevé, pour avoir un rendement encore meilleur et un réalisme des couleurs inaccessible aux feux HID ou LED usuels. Ce serait 0 à 1200 Lumen probablement.

OK je vois pour la modélisation. Comme programme je pense que Blender irait pour la simulation, mais je vais quand même essayer de trouver une position en réglant à la main.
Pour le contrôleur j’étais parti sur des modules chinois avec régulation en courant pour la gradation (comme ceux montrés dans le poste d'Arnaud), je pensais que le Taskled H6CC était un peu périmé niveau rendement, non ? Et le problème des modules chinois c'est le manque de documentation...
Pour la LED j'avais choisi une XHP50.2 qui est un peu plus puissante  qu'une XM-L2 à première vu. (bon pareil, fournisseur chinois donc CRI introuvable...)
Tu te fournissais chez qui ? Le seul module COB (LED sur PCB) que j'ai trouvé avec un bon CRI (80 d'après le fabricant, 90 d'après Digikey...) est ici : https://www.digikey.fr/product-detail/fr/opulent-americas/LSS1-01C22-2790-00/1672-1078-ND/6816296 mais je doute que le PCB soit découpable.
Tu n'avais pas eu de problème de court-circuit entre le support en cuivre et les pistes d'alimentations quand tu as découpé ? Parce que j'ai ce problème et même en grattant je peux difficilement assurer que ça ne se mettra pas en court-circuit de manière aléatoire...

Voici la LED découpée avec le radiateur qui n'est pas terminé (il rentre presque...)

LED sur support 16 mm cuivre, chez DX.com je pense, pas eu besoin de découper dans la partie active car l'ouverture permettait d'avoir la taille nécessaire. Coup de bol. Sinon c'est délicat en effet, et il faut bien limer puis nettoyer au cutter.
Pour du précis, quelques discussions avec les fournisseurs permettent soit d'avoir le CRI, soit de changer de source.

Le choix de la XM-L2 n'est pas pour la puissance mais pour le compromis puissance / prix / CRI /rendement qui me correspond bien.

Le H6CC ne me semble pas trop chauffer, tandis que beaucoup de chinoiseries sont à 55 % de rendement... Faut voir. Le mieux est de suivre l'état de l'art, et avoir un truc à 90 % mini de rendement parce que le chauffage du coprs du phare, personne n'en a besoin sauf pour dégivrer en hiver.
Soit dit en passant, c'est un vrai souci: avec le haut rendement il m'est arrivé de mettre le phare à fond pour avoir un peu de chaleur et fondre la m.... blanche qui s'accumulait sur la lentille, bloquant le passage de lumière. Même du m'arrêter une fois, mais c'était en voiture à feux HID et larges optiques donc densité de puissance trop faible aussi.

On verra comment le futur phare (issu d'un scooter Aprilia SR50) se comportera avec le froid glacial à -20°C et plus bas. En LED il n'y aura de nouveau pas grand-chose comme flux pour fondre la neige...

Le phare lenticulaire issu d'un scooter et modifié avec une ampoule LED derrière n'aura pas fait long feu: une comparaison avec l'excellent Supernova M99 Pro a tourné court... Supernova, par K.O.
Découpe du nez, pattes Inox découpées au laser et la vie est belle.
Petit défaut du montage: pas encore d'idée sur la capacité du senseur de luminosité ambiante à bien détecter le jour, enfermé dans le nez. Donc le feu de jour pourrait ne s'enclencher que rarement... C'est un moindre mal, de toute manière je n'en avais pas avant.
Plus besoin d'alimenter en 12 V, la tension directe de batterie passe bien, c'est aussi un gain de rendement.
Photos suivront, pas l'appareil sous la main.

Dario, accepterais-tu de mettre sous licence libre les fichiers STL des coffrets que tu as réalisé pour tes enceintes ?
https://biketothefuture.ch/realisations/leiba-x-stream-xxl-allrad/
Ils sont superbes !

Reprise du fil, quelques infos sur les mises à jour récentes.
Par exemple le générateur de basses largement revu et boulonné sous le siège, une merveille qui descend très bas dans les infra-basses et offre un plaisir d'écoute réjouissant.
https://www.parts-express.com/Dayton-Audio-BST-1-High-Power-Pro-Tactile-Bass-Shaker-50-Watts-295-244
Et au niveau de l'éclairage, le très bon Supernova M99 Pro fait des miracles, feu de jour automatique, feu de croisement propre et feu de route redoutable.
L'amortisseur arrière pneumatique réagit bien mieux que le ressort d'origine, Rockshox Mornarch
Le solaire embarqué à 130 W crête donne en cette fin de Juillet 600 Wh quotidiennement, donc plus qu'il n'en faut pour mes trajets. Autonomie totale.
Les pneus sont en Delta Cruiser Plus en 47-406 devant et Supreme en 50-559 derrière, bon confort et usure raisonnable.
Reste à refaire l'ancrage de remorque Weber pour la remorque solaire, en prévision d'un voyage futur en autonomie. 2022, 2023, qui sait.

Ces pneus sont clairement typiques d'une AE.

Oui, en musculaire ce serait trop lourd à emmener probablement. Mais là, pour une machine qui est, de fait, un remplacement de voiture c'est une nécessité d'assurer le service quoi qu'il arrive et cela vaut bien 1 Wh/km de surconsommation. En Kojak 35-406 cela crevait parfois, et le temps perdu ainsi que les retards aux rendez-vous ne sont pas acceptables.
Le Big Apple 50-406 est plus agréable et plus roulant mais s'use aussi plus vite.

Tu devrais essayer les Continental Contact Urban 50x406. Ils sont homologués VAE 45km/h.

Ce matin, deuxième jour avec blanche gelée dans les champs... Le froid arrive, les premières nuits sous zéro sont bien là. Dans pas si longtemps, ce sera peut-être du -15°C que l'on aura au petit matin. Record à -28°C et -18°C l'an passé donc mieux vaut prévoir un peu.

Il est donc temps de refermer les fenêtres latérales, boucher la trappe de fond, allumer le siège chauffant lorsque la bête a dormi dehors, et préparer les pneus thermogomme.
C'est le but de ce message: il y a de nouveaux tests à faire, avec les Marathon 365GT en 40-406 sur les roues avant. Déjà fait sur de nombreux trikes et vélomobiles, mais la spécialité est que cette fois il y a la traction dessus, pas seulement la direction et le freinage. Donc quelques efforts ajoutés et un comportement en courbe qui peut changer.
Avec la configuration bimoteur, couplé à la géométrie Ackermann, une accélération en virage donne un comportement survireur. Il sera intéressant de voir ce que cela donne sur sol glissant.
L'arrière, qui reçoit le Rohloff et mon pédalage ainsi qu'un frein à disque en 180 mm sera monté en Continental Premium Winter II en 50-559, le maxi qui passe sous la coque car le 55-559 frotte lorsque la suspension déleste. Dommage, dans la neige fraîche les gros pneus permettent de "flotter" et de moins consommer.

Avec toutes les roues motrices et du 2x40 mm devant et 50 mm derrière, tous lamellisés et thermogomme, il ne reste qu'à attendre la neige et la glace...

cavallo pazzo a écrit:

Record à -28°C et -18°C l'an passé

Ça fait quelques années que je n'ai pas eu autant dans mon secteur !!

cavallo pazzo a écrit:

allumer le siège chauffant lorsque la bête a dormi dehors

Je ne savais pas qu'il y avait des VM équipés !! Ça fonctionne comment ?

Comme un radiateur...

Oui je voulais dire le montage ?

Soit des rubans soit des feuilles de résistances. Par exemple les dos de rétroviseurs de tanks urbains. Le dos des premières BMW X5 étaient nickel. 3 en série pour ceux en 36 V, 4 en série pour ceux en 48 V et le tour est joué. Conso vers 40 à 60 W selon les éléments, donc 15 minutes de chauffage (plus qu'assez) va coûter 2 km d'autonomie.

J'aime bien le pertinent terme "tanks urbains".

Donc, toi tu as mis combien de feuilles de résistance au finale ?
Quelle est la déperdition thermique du Leiba ?
C’est-à-dire quel est la température finale interne par rapport à la température externe en fonction de la puissance ?
J’aime bien la solution de donner une deuxième vie au système de bagnole….mais pas facile de trouver des retro de bagnole cassée…..
On pourrait avoir une photo de ton siège ?

2km de conso=20W.h=0.25h*80W de consommation
c’est faible….c’est 10 fois moins qu’une voiture, mais le volume est faible

Sinon, il est possible d’acheter des feuilles résistives


Moi, j'ai rouler plusieurs fois ou le givre se collait sur la visière externe c’était pénible de l’essuyer toutes les 5 minutes de l’intérieur.
est ce que la chaleur interne aurait fait que cela se colle moins ?

Selon la récupération, c'est entre 2 et 8 feuilles. Il y a des 12 V et des 24 V et comme je suis en 48 V c'est forcément des multiples si l'on veut rester à puissance nominale.

Dernier montage sur WAW avec des feuilles, mais trop puissantes cette fois donc j'en chaîne plus pour baisser la puissance par augmentation de la résistance. 6 n'est pas assez, trop chaud aux fesses, donc probablement 7 voir 8.
Le point idéal est vers 40 à 45 W pour le siège, allumer avant de partir et cela chauffe bien le siège et un peu l'air ce qui permet de partir direct en habits légers. Pas besoin de stopper après 3 km pour ôter une couche.

Voici la dernière réalisation
pour un siège long donc avec des câbles longs aussi pour pouvoir mettre la prise et 2 plaques vers les fesses, 2 plaques sous les hanches et deux dans le dos. Les 4 autres seront ajoutées sur une ligne séparée et s'occuperont de chauffer la bôme, ce qui permet de réduire le courant froid qui vient de l'avant avec le brassage d'air des jambes. En mode préchauffage, cela permet aussi d'avoir de l'air tempéré avant de partir qui va aider tout le matériel à travailler correctement. Huiles et graisses changent de viscosité avec le froid par exemple...

Merci pour ces informations,
En plaine, il ne fait pas aussi froid que par chez toi……donc c’est moins primordiale, le chauffage en velomobile

Il est possible de mettre un capteur de température et de faire réguler la température interne de l’habitacle en tout ou rien du siège chauffage

Je n’ai jamais essayé ce genre de ventilateur, pour élever la buée interne et éviter le givre sur la visière

Je visualise mieux maintenant !

70W en 12V ---> 6 A

ou pédaler 10 minutes sur HT avant de partir

Pas de 12 V, c'est bien directement à la batterie que c'est pris donc au 52 V dans mon cas. En gros 1 à 1.4 A selon les montages.

Pour le pédalage 10 minutes sur des rouleaux, comment dire... Quand je sors d'une séance chez un client pour trouver ma monture sous 10 cm de neige, ce n'est plus le moment de penser aux rouleaux, il faut juste de Joules à dissiper pour faire partir cette marde blanche qui m'empêche de rentrer à la maison.

Là, le fait de laisser le chauffage durant l'arrêt (par exemple 3 heures) va bouffer peut-être 150 Wh mais cela en vaut la peine. Vélomobile roulable de suite, siège confortable et bonne sécurité puisque je ne dois pas rouler en doudoune et en gros gants.

J'avais pensé au capteur de température, mais la réalité est qu'il faut chauffer avant, et couper en y entrant. Pédaler avec le chauffage, c'est bon pour -10°C et en-dessous, mais par 0°C on cuit avec le pédalage et le siège chauffant.