construction d'un Phantom

Sur le leiba, si c'est du 1mm, que ça n'est pas cintré, ça peut être suffisant.
Un pare brise de cette épaisseur ce doit être assez facile à réaliser et léger.

Du 2mm, c'est forcément plus lourd et il est obligatoire de le cintrer, à la forme la plus parfaite possible.

Sur mes réalisations ce n'est pas vraiment le cas car je me satisfais d'un résultat approximatif.
Je n'ai pas pris la peine de faire un beau moule.
Avec un moule, il doit être possible d'obtenir un beau résultat je pense.
Ce n'est pas une matière si facile à travailler. Il est possible qu'il faille faire plusieurs essais.

j'ai pris du 2 mm car je ne trouve que cette épaisseur ici , et c'est la plus fine en PC
sur le net on trouve du 1,5 mais il faut en prendre 10 plaques mini   et je ne vous parle pas des frais de livraison
j'ai aussi trouvé en 1,5 le m2 à 55 € et 25 de frais de port   
j'ai fait des essaies sur du plexi  , déjà,  c'est très cassant à la découpe et avec la scie sauteuse , ça se recolle juste derrière son passage .ensuite il est pratiquement impossible de le plier sans le casser    
par contre le PC est plus facile à maitriser et pour 40 € le m2 il ne faut pas se louper non plus. il se coupe sans problème et se plie facilement mais a une mémoire de forme importante  

J'ai aussi hésité à prendre également du 2 m/m dans un petit magasin de bricolage, à un prix raisonnable, environ 13€ la plaque de 0,50x1m ?

Je viens de regarder le stock chez Ler... Merl....il n'y a pas en dessous de 2 m/m non plus   

Sinon là : http://www.ebay.fr/itm/Plaque-acrylique-plexiglass-transparente-1000-x-600-x-Force-selectionnable-/261106114997?pt=Kunststoffe_Chemie&var=&hash=item3ccb2321b5

Moi, j'utilise ça fourni par Le    Merlin en plaque de 2 mm, d'un mètre sur cinquante centimètres.
Je le découpe à la scie sauteuse avec lame pour métaux et vitesse lente, pour éviter l'échauffement.
Je trace, je découpe et je perce en laissant le film de protection, que j'enlève quand tout est terminé (film sur les deux faces)
Je procède seulement ensuite au cintrage à chaud.

Pour avoir la tranche nette après la découpe passe un coup de papier de verre fin et un petit coup de chalumeau. Le bord redeviendra transparent.

J'ai repensé à ça ce matin durant ma balade et je me suis dit qu'il était préférable de ne pas former le pare-brise.

Quand tu vas vite la pression de l'air tend à déformer ce pare-brise, s'il est un peu en contrainte donc non formé, les vibrations arriveront plus tard. 

ce processus est valable pour du 1 mm         mais avec du 2 c'est le cockpit qui prend ces ailes   
didier est venu cet après midi et je lui ai montré la résistance du 2 mm : ça pouse     de chaque coté

pour ce qui est des vibrations , si le pare-brise est plaqué contre le cockpit il ne devrait pas trop bouger   , enfin je l'espère   

Je viens de refaire ma visière en PC car la première était un peu dissymétrique avec un chauffage au décapeur thermique. Le gros désavantage du décapeur c'est que le jet d'air est assez étroit ( à moins d'avoir une buse aplatie large). Le chauffage n'est pas du tout homogène et des parties moins chaudes se cintrent moins amenant des défauts de surface qui modifient la vision à travers le PC.
Je viens d'essayer le fer à repasser, thermostat à fond, et maintenu à un mm de la surface, c'est beaucoup mieux, homogène, et on a plus le contrôle du ramollissement qu'avec le décapeur.

Pour le cintrage en angle, je me suis servi des angles de la semelle. Ça chauffe les quelques mm de chaque côté de la pliure et ça devient très facile, pas besoin d'étau pour faire ces pliures. Les pliures sont arrondies et pas sous contrainte.

Siliconmollet, en mettant la lampe halogène plus loin ça pourrait peut-être aller non ?

Pourquoi tu fait pas chauffer la visière sur une table avec l’halogène et une fois bien chauffée tu la fait refroidir sur le master   

@ trikris
merci pour ce témoignage de réussite    , je vais donc faire un essaie sur une chute de PC mais pas sur le master    
par contre pour le pliage tu plaques le fer  ( les bords du fer ) sur le PC ?

je vais mettre aussi en protection qlqs feuilles de papier d'aluminium   . j'ai mis ma main dans deux feuilles et j'ai allumé l'halogène , le plexi a chauffé        mais pas ma main        . j'ai quand même ressenti une petite sensation de chaleur , mais rien de bien dangereux   
mais je ne recommencerais pas l'expérience sur le master     , j'en ai marre de le refaire     

@ sebm
pour  ramollir le PC il faut le faire chauffer à environ 150°   : ça chauffe de bout des doigts si tu veux le prendre pour le déposer sur le master    . si tu veux le prendre après avec des gants    tu vas laisser tes empreintes sur le PC et il vas s'étirer la ou tu l'as pris   

je pense qu'il serait préférable de laisser la plaque se ramollir doucement sous l'halogène et de finir le travail avec une bonne protection qui ne marque pas comme des gants en cuir , pour bien plaquer le PC sur les parties arrières les plus basses

Eh Pascal, il est stratifié ton cockpit ? si oui il ne craint rien à travailler dessus au fer à repasser, mais moi je n'utiliserai ni papier sulfurisé ni alu, le test que j'avais fait avec du 5 m/m j'avais intercalé plusieurs épaisseurs de tissus et c'est bien la technique que j'utiliserais, mais pas sur le Polystyrène, quand il sera stratifié !

ok pour ta technique de la "pate mouille " , c'est comme ça que je    mes chemises : un chiffon mouillé et le fer sur coton
par contre si tu dois plaquer ton PC sur qlqs épaisseurs de tissus , ne risques tu pas, de ne pas être aussi cintré que tu le voudrais et de revenir faire plusieurs passes pour être au bon écartement ?

Si ta visière est fixée par 2 vis de chaque coté tu peut en monté des plus longues avant de la chauffée,elles te serviront de "poignées",comme ca tu n'aura pas de traces de gants.
Ou la faire plus longue juste pour la manutention

J'ai bossé dans une boutique qui faisait tu thermoformage,la plaque de pvc été toujours chauffé a plat de façon uniforme et seulement ensuite elle été appliquée sur le moule

siliconmollet a écrit:

ok pour ta technique de la "pate mouille " , c'est comme ça que je      mes chemises : un chiffon mouillé et le fer sur coton  
par contre si tu dois plaquer ton PC sur qlqs épaisseurs de tissus , ne risques tu pas, de ne pas être aussi cintré que tu le voudrais et de revenir faire plusieurs passes pour être au bon écartement ?

Le tissu (pas synthétique) entre le fer et le PVC, mais tu vas pas ramollir toute ta surface à la fois, il va falloir progresser par petites touches.

mille pardon   j'ai pas tout compris à la position de tes chiffons         

oui   oui    ok dans ce sens là    oublie ce que j'ai dis plus haut   

bien sûr qu'il faut y aller par petite progression sinon ça ne sera jamais assez chaud  

Bonjour Pascal,

Ma méthode pour chauffer le Pc et autres plaques est de me servir de résistances chauffantes de grill mise cote à cote et raccordées en parallèle.
A trouver en déchetterie.

Cela permet un chauffage uniforme de la pièce à mouler, possibilité d'utiliser un thermostat pour réglage de la température.

Pour évité le marquage du pc sur un moule, j'utilise de la suédine ou à défaut une peau de chamois bien douce  épinglée sur le modèle.

A+, Willy.

sebm a écrit:

Pourquoi tu fait pas chauffer la visière sur une table avec l’halogène et une fois bien chauffée tu la fait refroidir sur le master     

parce que je n'ai pas de master.... à moins que tu ne t'adresses à Siliconmollet  ?

Willy69, bien les résistances de grill   

On va pouvoir faire quelque chose de bien avec les remarques de chacun !   

Bonjour Trikris,

Cela s'adresse à qui souhaite thermoformer simplement quelques pièces.

A+, Willy.

merci willy pour cette autre solution   
tu pourrais nous faire une photo de ton montage et tes branchements électriques   car je suis "archinul"en électricité  

Bonjour Siliconmollet,

Plaque en prêt ,pas de photo, mais le schéma est parlant.


A+, Willy.

merci willy
je pars faire de la recup'  alors   

en attendant je me suis fais une flasque de roue

je sais : pourquoi une flasque puisque tes roues sont dans le passage de roue    :confuses: 
c'est juste pour éviter les turbulences dans le passage de roue et réduire ainsi l'air qui j'engouffre dans le PdR

juste un p'ti défaut mini , ça se soulève au point de jonction   . mais si j'appuis un tout petit peut ça se plaque parfaitement sans soulever le reste de la flasque  


comment faites vous tenir vos flasques sur les roues ? colle, velcro, agrafes,..... ???

Salut Pascal!

Je ne suis pas certain que tu y gagnes grand chose.
Tu vas perdre en inertie sur les masses tournantes ce que tu espères gagner en aéro.
Le Milan qui reste pour l'instant une référence sur ce point ne possède pas de flaques de roues.

Je ne sais même pas pourquoi Vélomobiel en met sur ses Quests   

J'dis ça, j'dis rien.   

Bonne journée!

après en avoir discuté avec Aurelien , il en avait placé de chaque coté de ses roues

par contre pour la face interne je ne ferais pas une roue complètement fermée , car j'aimerais refroidir le tambour . donc juste une jupe d'une dizaine de centimètre .
et au pire si ce n'est pas concluant je vire tout   , faut juste que je m'occupe sinon je vais encore faire une connerie   
alors je cherche des solutions aux problèmes du VM  

mais je retiens ta remarque ,et me fie aussi à ta grande expérience du VM   

Après, tout dépends de l'utilisateur.

Pour un cyclotouriste comme moi, je pense gagner à alléger les roues pour toutes les relances.

Pour un champion comme Aurélien qui roule la plupart du temps à haute vitesse, le gain en aéro est sans doute prépondérent.

vue sous cet angle c'est pas faux