Le conte du Milan et une nuit

Je n'ai pas de photo, une roue avec rohloff est rayonnée centré j'ai donc modifié la boite pour la rendre symétrique.
J'ai travaillé sur le milan gt de Mr DUSS , installation d'un rohloff, a cette occasion j'ai découvert une fissuration sur la fourche oscillante et un montage bizarre avec des morceaux de ch. à air. La Fourche lui a été remplacée, tu peux entré en contact avec lui.
Concernant la souplesse du train arrière, elle est surtout due à la déformation de la roue, celle-ci étant soumise à de fortes contraintes latérales du fait qu'elle penche pas, j'ai ce même phénomème sur mon milan sans suspension.
Du fait de ma petite taille, j'ai bien de la place derrière le siège, ce qui m'a obligé de mettre l'appui-tête sur le siège et de ravancer le toit sur l'avant pour ne pas me briser les dents sur le bord de la visière, dans ton cas je n'hésiterais pas a couper le choqueron et de le reculer, de l'instant ou tu n'as plus les chocs de la coque sur la tête, sans suspension le confort est parfait.

a+.

Bonjour,

Voici le bilan sur le montage de la "suspension rigide" avec plus de recul et quelques mesures pour alimenter la réflexion.

Le chaine ou le roseau?
La sensation de trop de souplesse du train arrière s'est nettement amélioré, mais il en manque encore pas mal.
A vue de nez, il faudrait encore doubler la rigidité.

Le loup ou l'agneau?
Le filtrage des vibrations en provenance de la route est vraiment affaibli.
Si les basses fréquences restent supportables, les hautes fréquences sont plus difficiles à tolérer.
Les routes avec mauvais revêtement et/ou défoncées sont donc particulièrement usantes.

Le lièvre ou la tortue?
Le rendement au pédalage est nettement meilleur.
Sur un trajet avec que du faux plat montant, où je ne profite pas de l'aérodynamique, j'ai obtenu pratiquement +10% de vitesse moyenne.

La cigale ou la fourmi?
J'ai pu faire quelques mesures de rigidité en essayant d'isoler la roue et le pneu.
Pour la roue, je l'ai monté sur un cadre de VTT afin d'être plus accessible :


J'ai trouvé 48N/mm pour cette roue composée d'un moyeu Shimano MT510, de 32 rayons de diamètre 1,8mm et d'une jante 559-17C.
J'en ai profité pour mesurer la roue de ce VTT pour comparer :
60N/mm pour une jante 622-23C, 32 rayons de 2mm et un moyeu de distance équivalente entre les flasques que le précédent.
Donc attention aux généralités qui disent qu'une roue en 622 sera plus souple qu'une roue en 559.
La somme des détails peut faire la différence.

Concernant le pneu, j'ai repris le protocole de la dernière fois en mesurant cette fois ci au niveau de la jante.
J'obtiens 35N/mm pour mon pneu 559-28 à 6 bars sur la jante 559-17C.
Même mesure sur le pneu du VTT de taille 622-52 à 4 bars sur la jante 622-23C : 100N/mm
Je ne m'attendais pas à une telle différence.

Donc si je fais un bilan en utilisant la formule des ressorts en serie, j'obtiens 20N/mm pour ma roue.
Je sais qu'il possible de pratiquement doubler cette valeur comme j'ai pu le mesurer.
Plus globalement, cela me donne également environ 20N/mm pour la partie fourche/châssis.
Ce qui fait qu'il n'est pas possible de doubler la rigidité globale, sauf avec une roue (et pneu) infiniment rigide !


A+

PS : quelques sources pour ne pas me faire gronder par Samural  
Rigidité des pneumatiques de vélo
https://link.springer.com/article/10.1007/s11012-023-01684-z
https://www.researchgate.net/publication/341129756_Characterization_and_Modelling_of_Various_Sized_Mountain_Bike_Tires_and_the_Effects_of_Tire_Tread_Knobs_and_Inflation_Pressure

Rigidité des roues de vélo
https://www.sheldonbrown.com/rinard/wheel_index.html
http://www.rouesartisanales.com/article-23159755.html
https://www.slowtwitch.com/Tech/Debunking_Wheel_Stiffness_3449.html

Merci pour les liens

C'est plus que probablement la largeur (23c) de la jante de 622 qui lui apporte sa rigidité, ce qui est logique puisque le moment d'inertie en flexion latérale est supérieur. Cela aide aussi pour le pneu: les Allemands montent les jantes les plus larges possibles sur leur VM afin d'obtenir une meilleure tenue du pneu en virage.

Par ailleurs, je me rappelle de la vidéo d'essai du Bachetta Carbon Trike où on voyait très bien la torsion de l'arrière, mais le cadre était sans doute en cause.

Bonjour,

Merci Samural pour le lien vidéo.
Cependant j'ai du mal à retrouver l'image correspondante.
Il s'agit d'un cadre carbone qui semble pourtant assez massif.
Aussi je l'aurais placé parmis les cadres les plus rigides du marché.

En attendant de me décider sur les modifications au niveau du train arrière, j'avance sur les rétroviseurs.
Après quelques recherches, il semblerait que la forme optimale d'un point de vue aérodynamique soit un corps fuselé tronqué à l'arrière.
Le bras quand à lui est fait au plus petit.
Voici ce que cela,donne sur une voiture de course :


J'ai acheté des miroirs grand angle orientable qui servent de base pour la conception de la forme.
Leur surface est équivalente au Buch&Mueller, mais la forme tiens plus du rectangle que du rond.
Après quelques itérations en Cao, une impression 3D a permit de valider le concept :




Je continue sur ma lancée en imprimant les moules.
Pour faciliter la fabrication, les deux rétroviseurs sont mis dos à dos.
Malheureusement, des défauts de l'impression 3D m'ont compliqué la tâche pour obtenir une surface suffisement lisse.


Si tout va bien, la première paire devrait bientôt sortir.

Bonne courte nuit

Excellents ces rétroviseurs ! je suis en train d'en faire moi aussi, mais je suis parti sur une forme obus. J'ai reçu des miroirs plus grands que ceux que j'ai commandé alors pour l'instant, échec.

Le réglage sera fixe, sur le miroir ou sur le bras ? Ils me plaisent bien les tiens.

JC_T a écrit:

Merci Samural pour le lien vidéo.
Cependant j'ai du mal à retrouver l'image correspondante.
Il s'agit d'un cadre carbone qui semble pourtant assez massif.

C'est moi qui ai superposé les lignes colorées sur une capture d'écran de cette vidéo. A partir de 5'53" on voit bien tout le train arrière qui se tord dans les virages serrés. En faisant défiler la vidéo à vitesse très lente, c'est vraiment flagrant!

Bonsoir,

Un nouveau jalon du projet de mon capot de Milan a été franchi : les rétroviseurs sont opérationnels !

Je pense qu'ils ont atteint tous les objectifs, à savoir :
- meilleure aérodynamique
- meilleure masse
- meilleure intégration

Voici donc ma vision de ce que doit être un rétroviseur digne de figurer sur un vélomobile comme le Milan :





Ils intègrent les lumières orange des clignotants dans la moitié extérieure qui est seulement en fibre de verre :



J'ai pu faire mon trajet de vélotaf dans cette configuration et valider en conditions réelles.
J'ai maintenant une vision très complète de ce qui se passe derrière moi.
Ils ont tendance à bouger pas mal sur des chocs de la route, mais la vision n'en est pas troublée pour autant.
Une des rotules n'est pas assez forte et elle se dérègle un peu.
Une petite couche de colle la rendra plus sûre d'elle.

En attendant, bonne nuit    

Ils sont vraiment réussis. Très beau travail !

Superbes ces rétros

Très esthétiques et très pratiques, un grand bravo !

Bravo JC_T pour ton travail.
Tu maitrise vraiment la technique de la fibre.
J'aimerais bien savoir faire ça moi pour quelque projet

Comme on en discutait sur un autre post, tu n'es pas éblouis par les lumières à la tombée de la nuit ?
Ce n'est pas la meilleure saison pour le tester en ce moment ceci dit

Bonsoir,

Merci pour vos messages

Je n'ai pas encore roulé de nuit, mais il n'y a pas vraiment de lumière directe qui éblouit.
On peut s'en rendre compte sur la dernière photo.

fufu1400 a écrit:

Le réglage sera fixe, sur le miroir ou sur le bras ? Ils me plaisent bien les tiens.

Les miroirs sont montés sur une petite rotule fournie avec.
Pour régler il faut donc pousser sur un bord du miroir.
Tout le reste est fixe.
Tu en voudrais une paire pour ton Milan?
A+

Bonsoir,

Oui il y a une led de clignotant automobile dans le rétroviseur.
C'est plus lourd que la coque, mais on le voit très bien.

J'ai attaqué une autre paire qui va aller dans le Sud-ouest.
A cette occasion je fais quelques photos avec des explications sur les différentes étapes.
Nous avons ici le nécessaire pour la première étape.
De gauche à droite :
La pompe à vide, les tissus de renforts, la balance de précision, la résine époxy, la teinte de couleur blanche, les ciseaux, le démoulant, le scotch et les moules.
En bas, le sac à vide.


Les moules sont préalablement nettoyés et cirés au démoulant.
Une quantité de résine époxy équivalente à la masse des tissus de renforts est préparée à la balance.
Une moitié de la résine est mélangée avec de la teinte blanche.
Elle est étalée dans le moule en premier avec un tissu de verre pour se retrouver à l'extérieur.
Les renforts carbone sont ensuite posés de manière dégressive depuis le bras.
Les tissus sont découpés au fur et à mesure pour ne pas trop dépasser du moule et faciliter les courbes.
Une fois tout imprégnée, direction le sac à vide.
Le sac est refermé au scotch marron.
Pendant que le vide se fait, on prend soin de laisser assez de mou pour que le sac puisse rentrer dans le creu des formes.
Une fois la dépression en place, on masse un peu la surface du plastique pour aider les bulles et l'excès de résine à sortir.
On laisse durcir pendant 24h.
L'affaire est dans le sac :


A suivre...

Il faut quand même pas mal de matos !

Ils seront superbes ces rétros.

Bonsoir,

La première étape est validée.
Tout s'est démoulé tranquillement.
Moins de défauts que les miens.


La suite sera le détourage puis l'assemblage final.

A suivre...

Ca sort bien. Quel est la proportion de teinte que tu mets ? C'est à l'oeil en faisant ta résine ou c'est un pourcentage ?

C'est propre, t'as suffisamment de matos pour passer sur de l'infusion, tu auras encore moins de défauts

Ça ressemble à de jolies paires de miches, si je peux me permettre

Bonjour,

Il y a du vrai dans ce que tu dis

Mais après ça, il pris le pain les miches et les rompit.
Un patient travail de ponçage permet aux morceaux de s'assembler correctement :


Les deux parties sont ensuite maintenues avec du scotch par l'extérieur.
Deux paires de vis pour métal sont placées sur un support et le tout est enduits de démoulant.
On passe alors à la dernière phase de résine durant laquelle on place une petite bande de tissu de verre le long du joint par l'intérieur.
Sur les vis sont enroulées des mèches de carbone pour créer l'écrou.
Enfin, de la résine chargée de fibres coupées est envoyé dans chaque bras et le tout est enfoncé sur les vis.

Plus qu'à laisser durcir.

Bonne journée

PS : oui, maintenant ça ressemble à une drôle de lampe design

Bon dimanche,

On effectue un ultime arrasage, et on colle du balsa qui recevra les miroirs.

Dernier coup d'oeil dans le rétro avant de filer dans sa boîte.


Avec moins de 33g, ils ne devraient pas trop alourdir le Milan qui va les recevoir

Fin du tutoriel.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas

A+

Ils sont superbes !

Questions :

La teinte, c'est un pourcentage de ta résine ou c'est dosé à l'oeil ?

Quelle marque utilises tu pour ta cire et ta résine ?

Anthony

Et maintenant que la perfection est atteinte, que vas-tu faire JC ... de tout ce temps?

Un rétro intérieur type automobile ?
Un rétro/écran couplé à une caméra arrière ?

Passer à la 3D SLA pour obtenir des états de surface finis ?

et encore Merci de nous faire partager tes réalisations

Bonjour,

Merci pour vos messages.

Je n'ai jamais tenté l'infusion, mais je compte bien m'y mettre ailleurs qu'en cuisine

Pour la teinte blanche, j'ai utilisé un colorant pour résine.
Le pourcentage doit rester inférieur à 15% car cela reste un colorant additionnel qui ne doit pas compromettre le durcissement de la résine de base.
Dans mon cas, j'ai effectué le dosage à l'oeil en jugeant quand le pouvoir couvrant était suffisant.
Pour une couleur plus soutenue directement en sortie de moule, il faudra plutôt un gel coat.
Je me fournis chez Easy Composites pour les produits.
Il y a de bon produits à des prix corrects.
Pour ne rien gâcher, ils font aussi de super tutoriaux vidéo :  https://www.easycomposites.eu/learning
La résine époxy que j'ai utilisé est de la Xcr pour les partie transparentes et EL2 pour le reste.
Le démoulant que j'ai est de la cire Partall paste #2 d'un autre fournisseur.
Chez Easy Composites, ils semblent conseiller la CR1 : https://www.easycomposites.eu/easylease-chemical-release-agent

Sinon, la perfection n'est pas atteinte car elle n'est pas de ce monde.
Faire de petits moules avec l'impression 3D m'ouvre de nouvelles possibilités.
Mais pour le moment, il me reste au moins une fonction essentielle à intégrer sur mon capot : la partie arrière coulissante.

Bonne

Disons qu'avec l'infusion tu draines un peu plus ta résine , le ratio est meilleur donc plus solide, ça demande un peu plus de média mais la qualité est indéniable
Ça t'éviterais ce genre de détail, tu pourrais même envisager de te passer de la bande de renfort en faisant un petit soyage au moment de l'assemblage tu enlèves la toile d'arrachage et tu colles avec ta résine ou de la 106  




Pour la couleur en général, 3% c'est suffisant, tu le gère comme ton durcisseur , au moins la teinte reste identique

Pour le démoulant je te conseille le PVA, ça part à l'eau et ton peintre te dira merci parce que la cire et la peinture ça fait pas bon ménage (même si un petit coup de vinaigre blanc ça aide bien)

T'as plein d'équivalent à easy composites en Europe...suffisamment pour t'épargner les frais de douane maintenant